Устройство модуля зажигания ваз 2114 и его ремонт и замена

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)

Электронный блок управления двигателем является мозговым центром всего автомобиля. Все датчики установленные в автомобиле связанны именно с данным блоком. Все необходимые расчеты и последствия рассчитываются в ЭБУ. Блок управления двигателем корректирует всю его работу. Расположен в нижней части торпеды ВАЗ 2114 в ногах у переднего пассажира.

Признаки неисправности ЭБУ:

К признакам неисправности ЭБУ можно отнести все ниже приведенные признаки неисправностей датчиков. Ведь каждый датчик передает показания на ЭБУ, а он в свою очередь должен их обработать, но случается, что по каким-то причинам эти процессы в ЭБУ могут не обрабатываться. При таких проблемах ЭБУ необходимо ремонтировать, пропаивать дорожки или менять вышедшие из строя радиодетали.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

• неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
• провалы при резкой смене оборотов;
• высокий расход топлива;
• не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
• отсутствие динамики;
• резкое падение мощности;
• падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Полезное: Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля заключается в двух этапах: визуальная проверка и с помощью прибора. Начнем с визуальной.

Визуальная проверка

Необходимо демонтировать модуль и при демонтаже обратить внимание на контакт высоковольтных проводов с МЗ, а так же на контакт разъема низкой стороны. Провода должны фиксироваться надежно, в них не должно быть влаги и следов окисления

Далее снятый МЗ необходимо осмотреть на предмет сколов и пробоев. Пробой катушки вызывает следы повреждения на эпоксидной части модуля, а именно на нижней его части.

Проверка тестером

Для проведения такой проверки необходим мультиметр, способный работать в режиме омметра и вольтметра. Оба эти параметра показывают, в каком состоянии сейчас находится МЗ и исправна ли его цепь управления. Случается, что в поломке виноват не МЗ, его цепь управления и тогда к ремонту необходимо подключать опытного электрика, который сможет найти причину.

Проверка цепи питания

Переводим переключатель мультиметра в режим измерения постоянного напряжения пределом 20 Вольт.

Снимаем разъем питания с модуля и включаем зажигание на автомобиле.

Подключаем один щуп мультиметра к разъему, а именно к контакту 15 (нумерация на разъеме присутствует), второй щуп подключаем на корпус двигателя (масса). Напряжение между двумя этими точками должно быть 12 Вольт. Если показания на приборе отличаются и напряжение намного меньше или вовсе отсутствует, то это свидетельствует о поломке в цепи питания.

Проверка модуля

Переводим переключатель мультиметра на режим измерения сопротивления пределом 200 Ом. Данная проверка заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток.

Подключаем щупы к выводам вторичной обмотки, а именно 1-4, 2-3. Показания на приборе между двумя этими точками должны быть около 5 Ом.

Затем измеряем сопротивление первичной обмотки. Для этого подключаем один щуп к центральному контакту, а второй к любому из крайних контактов. Сопротивление между двумя контактами должно быть не менее 5 Ом.

Один из самых проверенных методов проверки мультиметра – это замена его на исправный. Таким методом пользуется большинство автовладельцев. Необходимо найти ВАЗ 2114 с таким же двигателем и снять установить МЗ с данного авто на свое и провести запуск ДВС. Если на модуле зажигания с другого авто былых проблем не наблюдается, можно смело покупать новый МЗ и продолжать эксплуатировать автомобиль.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Проверка напряжения на выводе колодки проводов:

1. Отсоединить колодку с проводами от катушки зажигания (на двигателе H4M для доступа к катушкам 1 и 2 цилиндров снимаем впускной трубопровод).
2. Включить зажигание и измерить напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов есть на катушке зажигания).
3. Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, есть неисправность в цепи питания или неисправен блок управления двигателем (ЭБУ).
4. Выключить зажигание.

Как проверить сопротивление катушки зажигания:

1. Ставим на мультиметре переключатель в положение 200 Ом и замыкаем щупы (на экране будет погрешность прибора, которую нужно будет вычитать из показаний во время проверки).
2. Проверяем первичную обмотку катушки зажигания, подсоединяя щупы прибора к контактам.
3. Сопротивление между выводами 1 и 3 должно быть близком к нулю (около 1 Ом).
4. Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

1. Устанавливаем на мультиметре переключатель в положение 2000 кОм (или 2 МОм).
2. Проверяем вторичную обмотку катушки, подсоединяя красный щуп к пружине внутри резинового колпачка, а чёрный — к контакту 2.
3. Для хорошего контакта лучше всего снять резиновый колпачок с катушки и подсоединять щуп прямо в контакт катушки, предварительно очистив его от налета.
4. Сопротивление должно быть около 300-400 кОм.

Внимание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания сильно зависит от её температуры. Выполняйте проверку, когда катушка полностью остыла. Сравните сопротивление всех четырех катушек зажигания между собой

Определить неисправную катушку зажигания можно по сильно отличающимся значениям, при условии, что все катушки одного производителя

Сравните сопротивление всех четырех катушек зажигания между собой. Определить неисправную катушку зажигания можно по сильно отличающимся значениям, при условии, что все катушки одного производителя.

Процесс также показан на видео:

Проверка катушки зажигания своими силами. Видеоинструкция ЗР:

Самой простой проверкой катушек зажигания является перестановка их местами. Если пропуски воспламенения поменяют цилиндр, значит эта катушка не рабочая. Для более точного определения неисправности следует использовать специальное оборудование (например, разрядник или осциллограф).

Напомним, найти проблему в работе двигателя можно при самостоятельном замере давление в топливной рампе, либо при помощи проверки компрессии в цилиндрах.

Двоение двигателя

Основная задача модуля –  управление катушкой, а также установка угла опережения зажигания и его изменения в случае чего. Определить неисправность данного элемента можно несколькими способами. Один из распространенных способов – проверка искры на парных цилиндрах

«Двоение» мотора – основной признак неисправного модуля, поэтому при такой проблеме следует обратить внимание на состояние корпуса МЗ. Для большей уверенности можно подключить заведомо рабочий модуль и посмотреть на поведение мотора

МЗ работает таким образом, что при его неисправности происходит «двоение» двигателя. Парные цилиндры начинают отказывать. В «четырке» парными являются 1 и 4, 2 и 3 цилиндры. Проверка искры на каждом высоковольтном проводится классическим способом: на снятый провод накручивается свеча, после чего делается попытка запуска мотора. Если искры нет на парных цилиндрах – с высокой долей вероятности неисправен модуль.
Двоение двигателя может быть вызвана и другими причинами: неисправные высоковольтные провода, изношенные свечи, неработающие форсунки, прогоревшие клапана. Однако в большинстве случае причиной такой неисправности становится вышедший из строя модуль.

Неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114

Найти, что в модуле возникли неисправности не так трудно. Один из признаков – это понижение мощности мотора ВАЗ 2114 либо убыстрение «рывками». При неисправности агрегата мотор при холостом ходе начинает работать прерывисто. Если подобные «симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)» находятся, то нужно проверить исправность свеч и крепление высоковольтных проводов, так неисправности могут показаться из-за этих частей.

Проверка ВАЗ 2114 на неисправности обязана происходить с соблюдением техники сохранности: руки должны быть в резиновых перчатках, а инструменты изолированы. В случае, когда свечки и провода в полном порядке, требуется подмена модуля. Найти его можно под капотом, устройство выдаст себя большими высоковольтниками, с которых и начинается подмена.

Ремонт

Итак, для ВАЗ 2110 самая распространенная проблема — это исчезновение напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Спустя некоторое время двигатель вновь начинает работать нормально, если нажать на заднюю пластину модуля.

Мириться с подобной ситуацией не стоит, лучше сразу выполнить проверку работоспособности блока, восстановить или заменить его полностью.

Демонтаж модуля

Выполнить процедуру достаточно просто.

1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите пластиковую крышку, которая закрывает двигатель.
3. Снимите провода со свечей зажигания.
4. Отсоедините провода от модуля зажигания. Их нумерация обозначена на специальных белых кольцах. А номер цилиндра указан на корпусе модуля зажигания.
5. Отключите разъем от модуля зажигания.
6. С помощью головки на 10, открутите три гайки, на которых держится искомый нами блок.
7. Аккуратно снимите его, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь переходим непосредственно к работе с модулем:

1. Откройте алюминиевую пластину на модуле зажигания. Для этого пригодится плоская отвертка.
2. Внутри вы найдете небольшую печатную плату с элементами электроники. Ее покрывают прозрачным слоем силикона, который придется удалить.
3. Также там присутствуют провода, которыми осуществляется соединение платы с контактами разъемов. Они выполнены из алюминия, потому способны быстро рваться.
4. Все провода от контактов отрывайте, не бойтесь. На их место будут установлены другие. Кстати, специалисты рекомендуют использовать многожильные провода, применяемые в компьютерных мышках.
5. Схема модуля зажигания включает в себя два коммутатора и два мощных трансрезистора. Если вы решите поменять эти элементы, то необходимо знать, что коммутаторы используются производства SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзисторы типа BU931.
6. Контакты выполнены из алюминия, потому вам потребуется специальный флюс для работы с этим металлом.
7. Проводок припаиваем к плате. К коллекторам транзистора паять сложнее, поскольку их покрывают специальным материалом, пайка которых проблематичная. Потому постарайтесь максимально аккуратно скрыть верхнее напыление с элемента. Чтобы паяльник не передавал все тепло на пластину, поместите ее на плиту, нагрейте до 180 градусов по Цельсию.
8. Припаяйте проводки к контактам на модуле, чтобы они оказались максимально короткими.
9. Места, где вы паяли, покройте лаком. Подойдет обычный лак для ногтей, позаимствованный у вашей жены.
10. Проверьте, работает ли модуль зажигания.
11. Если все хорошо, обмажьте внутреннюю поверхность специальным автогерметиком, после чего выполните сборку в обратной последовательности.
12. По завершению сборки проводки должны располагаться достаточно свободно. Убедитесь, что внутри коробки их не разжало и целостность соединений не нарушена.

Выполнить подобный ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110 своими руками не составит особого труда

Но проявите осторожность, действуйте аккуратно и последовательно

Особое внимание уделите процессу пайки

Но учтите, мы рассмотрели проблему плохих контактов. Она является не единственной для «десятки». Возможно, потребуется распиновка модуля зажигания на ВАЗ 2110. Для этого лучше обращаться к специалистам.

Если причина неисправности кроется в другом, тогда высока вероятность того, что модуль зажигания ВАЗ 2110 на 8 клапанов лучше просто заменить на новый. Поиски могут затянуться, так и не дав результата. А замена элемента полностью решит сложившуюся проблему.

Возможные причины поломки

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:

1. использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
2. эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
3. частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Полезное видео

Интересную информацию вы сможете почерпнуть, просмотрев дополнительно видео ниже: https://www.youtube.com/watch?v=pNyBny-_HoQ

На авто с бесконтактным зажиганием все еще проще, не придется снимать колеса, но понадобится помощник. Необходимо найти такт сжатия четвертого цилиндра. Для этого вставляем резиновый конус в свечное отверстие и крутим храповик. Выталкивание конуса будет означать, что такт сжатия найден.

Подсветив в свечное отверстие, совмещаем самую длинную метку крышки с меткой шкива. Выставляем прерыватель на соответствующий такт и проверяем работоспособность системы согласно вышеописанному четвертому пункту.

Как проверить катушку зажигания: диагностика и симптомы поломки

Проще всего это сделать, конечно, не своими, а чужими руками на сервисе. Но до него нужно ещё доехать. Если автомобиль наглухо отказывается запускаться, то среди прочих причин, виноватой может быть и катушка зажигания. Если в арсенале водителя есть сканер ошибок или диагностический адаптер для диагностики с передачей данных по технологии Блютус — отлично.

Вот основные коды ошибок, которые скажут о неисправностях системы зажигания инжекторных восьмиклапанных ВАЗ-2114:

• Р3000-3004 — нет искры в цилиндре (крайняя цифра), ничего конкретного эти коды не скажут, но намекнут, где искать причину;
• Р0351 — типичная ошибка, говорящая об обрыве в модуле на обмотках первого и четвёртого цилиндров;
• Р0352 — тот же обрыв, но на обмотках остальных двух цилиндров, второго и третьего.

Это все, что может сказать сканер, модуль или специальное приложение. Не каждый из этих кодов говорит, что катушку пора выбрасывать, иногда причина может быть не столько в катушке, сколько в высоковольтных проводах или свечах.

Пробой на изоляторе свечи

Цена катушки зажигания ВАЗ-2114 и её замена

Самое простое — замена катушки. С этим справится даже школьник. Для второй Самары нужно купить новый модуль зажигания 43 3705 . Эта же катушка используется на десятках, на Приорах и на 1118 с инжекторными восьмиклапанными двигателями.

При этом электронная система управления, вероятнее всего, будет иметь индекс М7-9-7. Цена новой катушки в пределах 1 200 рублей .

1. Отключаем минусовую клемму аккумулятора или используем кнопку отключения массы, если она установлена.

Демонтируем штекер питания катушки зажигания

Откручиваем пластину крепления катушки

Новый модуль установлен. Тем не менее мы проверим для профилактики и старый модуль. Для этого есть несколько способов.

Способы проверки своими руками (необходим мультиметр)

Заменили? Вот и отлично. А теперь, прежде чем выбрасывать старую катушку зажигания на свалку истории, проверим её на работоспособность. Если двигатель после замены стал работать как часы, значит дело было, действительно в катушке. Хотя, могут быть нюансы.

Вот ещё три способа убедиться в том, что старая катушка не работала корректно:

1. Измеряем сопротивление между парными контактами на вторичной обмотке. Берём мультиметр, устанавливаем его в режим омметра и устанавливаем щупы к выводу для фиксации высоковольтных проводов первого и четвёртого цилиндров. На дисплее должно показаться значение в пределах 5,5 кОм. После этого то же самое делаем с выводами для проводов второго и третьего цилиндров. Значение сопротивления должно быть одинаковым. Минимальная погрешность не может превышать ста Ом.

Необходимо мерить в отмеченных кружочками контактах

Эксплуатация в различных условиях

Многие неопытные водители, не понимая сути поломки, решают, что необходима дорогостоящая замена замка зажигания или проводки в целом. Водители со стажем советуют не спешить с выводами. Если в силу различных обстоятельств катушка зажигания выходит из строя, на приборной панели зажигается соответствующий индикатор. Первое, что должен сделать в подобной ситуации водитель, — это завести авто в гараж и открыть капот.

Нередко свечи зажигания в силу скачка напряжения или замыкания выходят из строя. В результате искра не проходит должным образом по всей системе. Подобную проблему может вызвать и ряд других обстоятельств:

• автомобиль пострадал в ДТП;
• замена свечей может потребоваться после попадания молнии в машину;
• некачественно ранее проведенный ремонт;
• использование неоригинальных запасных частей;
• несоблюдение сроков технического осмотра в сервисном центре.

Вне зависимости от причины схема зажигания нуждается в полноценном анализе. Нередко проблема носит комплексный характер. Именно поэтому, если у водителя недостаточно технического опыта, не следует принимать в качестве единственно правильного первое пришедшее в голову решение.

Проверка модуля зажигания инжекторного ВАЗ 2110 8/16 клапанов

На десятке может стоять восьмиклапанный мотор 2111, объёмом полтора литра, или же мотор 21114, объёмом 1,6 литра. Разница между ними в модулях зажигания.

У модуля полуторалитрового двигателя артикул 2112-3705010, а модуль с объёмом тысяча шестьсот кубиков, имеет артикул 2111-3705010. Отличаются они и ценой. Если стоимость первого колеблется от полутора тысяч рублей до 2100, то стоимость второго дешевле примерно на пятьсот рублей.

Строение модуля

В его составе две катушки зажигания и два высоковольтных ключа-коммутатора. Катушки предназначены для создания высоковольтных импульсов.

По сути это простой трансформатор, у которого две обмотки: первичная, с напряжением индукции примерно пятьсот Вольт, и вторичная, с индуктивным напряжением как минимум в двадцать килоВольт. Помещено всё в один корпус с одним разъёмом для сигнальных проводов и четырьмя для высоковольтовых.

Принципиальная схема модуля ваз 2110

Работа модуля зажигания основана на «принципе холостой искры». Модуль способен раздавать искру попарно: в первый и четвёртый, второй и третий цилиндры при передаче импульсов с электронного блока управления.

Возможные неисправности

Прозвонить модуль зажигания ВАЗ-2110 можно самостоятельно.

Главная задача модуля — подача тока на свечи зажигания. Качественной искры достаточно для воспламенения рабочей смеси. Если искра отсутствует, то неизбежны проблемы с мотором в виде уменьшения мощности, увеличения расхода топлива, наличие провалов при ускорении, плавают обороты, двигатель во время запуска отказывается работать.

Признаки неисправности и проверка

При выходе из строя одной катушки перестают функционировать два цилиндра. Заметить это легко, поскольку двигатель лихорадит на холостых оборотах, затрудняется пуск, резко увеличивается расход бензина, теряется динамика.

Снимаем коннектор с модуля ваз 2110, не сильно отведя фиксатор и потянув за провод.

Проверяем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки.

Схема проверки первичных обмоток

Схема проверки вторичных обмоток

Схема проверки модуля на КЗ

Необходимо убедиться в работоспособности свечей. Их выкручивают и проверяют искру по отдельности на каждой из свечей. На головку свечи надевается высоковольтный провод. Свеча кладётся таким образом, При котором соприкасаются резьбовая часть свечи и масса двигателя. Если при прокрутке двигателя стартером искра очень слабая или вообще отсутствует, то необходима её замена. При отсутствии результата необходимо проверить высоковольтные провода. Так исключаются из списка неисправностей свечи, колпачки и высоковольтные провода. Значит, пора перейти к проверке модуля зажигания. Каким образом это сделать?

Симптомы неисправностей

Дополнительные факторы, влияющие на состоянии свечи, а также ее рабочей температуры:

• качество топлива;
• увеличенная компрессия;
• изменение момента зажигания;
• температурный режим региона, в котором эксплуатируется автомобиль;
• влажность.

О неисправности свечей зажигания могут свидетельствовать следующие симптомы в работе автомобиля:

1. Плохой пуск мотора на холодную. Концентрация влаги образовывается на непрогретых свечах в цилиндрах при пуске силового агрегата. Если при этом межэлектродный зазор большой, возникает необходимость возрастания напряжения пробоя, электроэнергия стремится к меньшему сопротивлению, тоесть увлажненным электродам. Также влияет снижение на холоде емкости аккумулятора, как следствие на образование искры приходится очень малое количество энергии, мотор не заводится.
2. Увеличение потребления топливной смеси машиной. Недостаточное воспламенение в цилиндрах приводит к снижению мощности, для ее возмещения в остальные цилиндры (в которых свечи исправны) поступает излишнее количество горючего.
3. Посторонние шумы, издаваемые во время прогрева силового агрегата либо на холостых оборотах.
4. Возрастание вредных выбросов из выхлопной трубы.
5. Залитые топливом СЗ.
6. Снижение тяги машины, транспортное средство не набирает достаточно оборотов.

Неприятные последствия несвоевременной замены СЗ:

1. Снижение ресурса катализатора. Недостаточное воспламенение топливной смеси в цилиндрах приводит к попаданию остатков недогоревшего горючего в катализатор. Попадая в катализатор, топливо догорает, при этом слой на сотах катализатора выгорает. Повреждение может быть нанесено и лямбда – зонду.
2. Поломка катушки зажигания. Увеличенное напряжение пробоя способствует возрастанию расстояния между свечными электродами — это приводит к пробою изоляции слоев катушки, она выходит из стоя.
3. Уменьшение эксплуатационного периода мотора. Поступление топливной смеси в неисправный цилиндр приводит к попаданию топлива в картер мотора, при этом снижается ресурс масла и изнашивается цилиндр.

При езде на неисправных свечах зажигания могут образовываться взрывные хлопки внутри камеры сгорания. Это чревато заменой: коленчатого вала, поршневой группы, шатуна.

Прочие причины

Если после проверки модуля зажигания автомобиля ВАЗ-2114 инжекторного типа не было выявлено неисправности, то стоит обратить внимание на поломки или неправильную работу смежных устройств

1. Блок управления силовым агрегатом. Бывает, что после короткого замыкания электрической цепи, ЭБУ теряет внутренние настройки. Для возобновления работоспособности требуется отсоединить клемму «+» от аккумуляторной батареи и снова ее соединить. ЭБУ войдет во временную перезагрузку, и возможно, восстановится работа модуля. Также стоит провести профессиональную диагностику бортовой сети.
2. Датчик положения коленчатого вала. Важный источник импульсных сигналов. Его данные влияют на раздачу напряжения от ЭБУ на второстепенные устройства. Необходимо проверить работоспособность этого элемента, его проводки, защитного предохранителя. При необходимости заменить неисправные детали.
3. Датчик Холла. Это устройство отвечает за распределения импульсов. Сигналы образуются за счет контактного соединения во время вращения штока устройства. Любые отклонения в подаче сигналов, сказываются на работе модуля зажигания.
4. Генератор. Высокий ток заряда этого механизма часто приводит к полному выгоранию вторичной обмотки МЗ. Первой неисправностью может стать неисправность предохранителя. При обнаружении подобной проблемы, стоит проверить величину приходящего с генератора напряжения.

Система, в которую входит датчик Холла, ДПКВ и модуль зажигания, работает за счет подсчета положения коленчатого вала. Именно так достигается точный порядок такта искры на цилиндрах.

1. Отсутствие контакта с «массой». Подобное возникает при недостаточном натяжении 3 болтов крепления прибора. Периодическое пропадание контакта приводит к разрыву цепи. Вновь появившееся соприкосновение является причиной разряда тока большей силы. Это приводит к внутреннему прогоранию вторичной обмотки катушек.
2. Отсутствие контакта на колпачках свечей. Плохое соединение приводит к дрожанию контакта, часто высоковольтные провода вылетают и замыкают на «массу». Это приводит к повреждению разрядного контактора МЗ.
3. Плохой контакт или окисление на клеммах аккумулятора. Также приводит к кратковременному, но мощному разряду первичной обмотки.
4. Свечной зазор. Завод изготовитель устанавливает фиксированную величину свечного зазора. Максимальная величина для свечей, установленных на инжекторные двигатели, может составлять 1.3 мм. Большой зазор приводит к пробитию искры на корпус. Искра просто отклоняется в сторону. Маленький размер зазора может привести к пробою высоковольтных проводов, или самой катушки зажигания. Высокое напряжение импульсного тока просто разряжается обратно в цепь.

Многие автолюбители пытаются разбирать и самостоятельно ремонтировать модули зажигания. При должных знаниях в электронике, отремонтировать можно только регулятор разряда. Катушки придется перематывать. Но основная сложность, заключается в последующей герметизации и изоляции катушек индуктивности. Любые оставшиеся трещины станут причиной пробоя и выхода из строя. Лучше приобрести и заменить МЗ точным аналогом.

Зачем мотору свечи

Для начала вспомним, какую функцию выполняют свечи зажигания в двигателе. Эти устройства нужны, чтобы образовавшейся в процессе включения зажигания искрой воспламенить топливно-воздушную смесь в камере сгорания (цилиндре) мотора. Поджог этой смеси производится при помощи электрического разряда в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, который возникает между электродами свечи.

Стандартная свеча зажигания состоит из нескольких компонентов:

• контактного вывода (предназначен для подключения свечи к высоковольтным проводам системы зажигания или напрямую к катушке зажигания);
• изолятора (предохраняет свечу от перегревов, часть изолятора, непосредственно прилегающая к центральному электроду, наиболее сильно влияет на качество работы свечи зажигания);
• ребер изолятора (предотвращают электрический пробой по его поверхности);
• центрального и бокового электрода (между ними как раз и возникает искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь в цилиндре);
• уплотнителя (служит для предотвращения проникновения горячих газов из камеры сгорания).

Важной характеристикой любой свечи зажигания является величина зазора между центральным и боковым (боковыми) электродами. Именно от нее зависит, насколько эффективно будет происходить поджог смеси в цилиндре

Чем больше величина зазора, тем более мощной будет искра и масштабнее — зона воспламенения. Соответственно, эффективнее будет сгорать топливо, а, значит, стабильным будет его расход, плавным — работа двигателя. С другой стороны, когда зазор между электродами свечи меньше, то искра появляется раньше и пробой происходит при меньшем напряжении. Но вместе с тем энергия искры меньше, что хуже для поджога смеси, а в конечном итоге при уменьшенном зазоре снижаются мощностные и экономичные характеристики двигателя.

Также немаловажной характеристикой свечей является их калильное число — это информация о предельно допустимой температурной нагрузке свечи зажигания. Отечественные свечи зажигания выпускаются с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26

Зарубежные производители единой шкалы калильных чисел не придерживаются. В зависимости от величины калильного числа свечи разделяются на «холодные», «горячие», средние и унифицированные. Если поставить слишком «холодные» свечи (с большим калильным числом), затрудняется процесс их самоочищения, и мотор будет работать с перебоями. При слишком «горячих» возможно так называемое калильное зажигание, по своим симптомам и разрушительным последствиям напоминающее детонацию двигателя.

Как поменять модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) Сначала скиньте клему «-» с аккума, тем обесточив его. (Как скинуть клему «минус», для того что бы обесточить аккумулятор, смотрите в статье: «Подмена аккума»).

2) Потом в движке разыщите местопребывание модуля зажигания, а опосля его нахождения, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые подсоединены к нему.

3) Дальше отсоедините колодку проводов, отжав для этого удерживающий фиксатор, который её укрепляет на модуле.

4) Следом выкрутите три гайки, которые этот модуль укрепляют к кронштейну.

Примечание! Что бы для вас было легче зрительно обусловится, поглядите ниже фото, на котором указаны места, где три гайки укрепляют модуль к кронштейну!

5) Опосля чего же снимите модуль с 3-х длинноватых шпилек, которые находятся на кронштейне.

Установка: Модуль зажигания устанавливается в оборотном порядке снятию, но при оборотной установке, вы непременно должны знать две вещи:

1. Опосля того как модуль зажигания будет установлен, поглядите на его поверхность, видите там изображены числа: 1, 2, 3, 4. Итак вот, эти числа обозначают номера соответственных цилиндров.

2. А вы увидели что к тому же на кончиках высоковольтных проводов находятся те же числа: 1, 2, 3, 4. Все это было изготовлено для того, что бы для вас было легче найти, какой из высоковольтных проводов куда необходимо конкретно подсоединять к модулю.

Примечание! Все высоковольтные провода при оборотной установке модуля, подсоединяйте строго по номерам например: «1-ый провод – к первому выводу», «2-ой провод – к второму выводу» и.т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля, для вас пригодится «высоковольтный разрядник», который можно приобрести в автомагазине за стоимость в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника, для вас можно будет проверить на исправность: модуль зажигания, катушку зажигания, и сами высоковольтные провода на наличие искрообразования.

Примечание! На видео ясно видно то что модуль зажигания исправен, поэтому что при подсоединении к нему попеременно всех проводов, на разряднике повсевременно возникает искра, но при крайней проверки видно то что искра незначительно обрывается, но все таки модуль себя отлично проявляет, и его подмена не требуется!

Принципиально! При работе с модулем зажигания будьте аккуратны, а так же не в коем случае не проводите с ней каких или действий, не обесточив при всем этом аккумулятор!