10 лучших тормозных колодок для рено логан

Необходимый инструмент для замены

Для самостоятельной замены задних тормозных колодок, понадобятся следующие инструменты:

• Отвёртка
• Плоскогубцы
• Комплекты гаечных ключей и головок
• WD-40
• Домкрат и противооткатные устройства
• Новые колодки

Без WD-40 никуда! Может потребоваться преобразователь ржавчины

Работы по монтажу необходимо выполнять сначала на одном колесе, а затем на другом

Обратите внимание, что в комплекте колодки для левого и правого колеса отличаются, не перепутайте их элементы во время установки

Подробная инструкция

В первую очередь необходимо поставить машину на ровную поверхность, зафиксировать рычаг КПП на 1 передаче и максимально ослабить ручник.
Перед процедурой поднятия автомобиля на домкрате, не забудьте поставить под передние колёса противооткатные упоры и ослабить все гайки на задних колёсах.
С помощью отвёртки необходимо поддеть защитный металлический колпачок и снять его, после чего ослабить гайку, фиксирующую ступичный подшипник и барабан с помощью ключа на «30».
Снимаем колпачок задней ступицы

Откручиваем ключом на 30 гайку

Выбиваем молотком тормозной барабан (или используем съёмник)

После поднятия одной из сторон, и ослабления всех гаек снимаем колесо и тормозной барабан. После демонтажа, его необходимо очистить от пыли и грязи.
Далее, необходимо снять регулятор чашки и его пружину (поворачивается на 45 градусов). Для этой процедуры хорошо подойдут пассатижи и отвертка

После чего вынимаем опорную стойку колодки из отверстия.

Аккуратно поддеваем отвёрткой

Потом снимаем пассатижами пружину, которая стягивает колодки между собой (длинная, находится сверху).
Убираем (штифт).

Снимаем штифт

Затем снимаем нижнюю (стягивающую колодки) пружину.
И в последнюю очередь снимаем трос ручника.

Тянем его!

Дальше демонтируем старые колодки.

Осторожно снимаем колодки

Убираем планку, регулирующую зазор (находится рядом со стягивающей пружиной).

Отсоединяем планку

Осмотр тормозной системы колеса

Осмотрите состояние тормозного барабана, состояние тормозного цилиндра на предмет подтёков и его закусывания

Необходимо обращать внимание на состояние тормозного барабана, максимально допустимые значения его внутреннего диаметра не должны превышать показания в 204,3 мм, или на ней имеются сильные задиры и борозды. Тогда замена самого барабана будет тоже само собой, обязательна
Проводим внешний осмотр тормозных цилиндров, для этого достаточно сдвинуть край пыльника от корпуса. Наличие на её поверхности тормозной жидкости будет говорить, что агрегат неисправен (протекает) и требует замены, (для демонтажа и прокачки тормозов потребуется помощник).
Дополнительно осматриваем тормозные шланги на наличие трещин, подтёков, потёртостей и разрывов

Если, что-либо из перечисленного будет обнаружено, то их также необходимо заменить.

Наличие на её поверхности тормозной жидкости будет говорить, что агрегат неисправен (протекает) и требует замены, (для демонтажа и прокачки тормозов потребуется помощник).
Дополнительно осматриваем тормозные шланги на наличие трещин, подтёков, потёртостей и разрывов. Если, что-либо из перечисленного будет обнаружено, то их также необходимо заменить.

Когда вся тормозная система на колесе осмотрена, необходимо выполнить установку новых колодок. Весь монтаж производится пропорционально снятию и не потребует дополнительной сноровки и навыков.

Ура! Установили новые колодки, наконец-то. Собираем всё обратно

Точно такой же порядок действий необходимо выполнить и на втором колесе.

Настройка ручника и проверка работы системы

После того как колодки установлены, автомобиль снят с домкрата, необходимо убедиться в работоспособности системы, а именно в установке зазора между колодками и тормозным барабаном. Для этого несколько раз необходимо нажать на педаль тормоза, вследствие чего, сработает механизм их автоматической регулировки, и будут слышны характерные щелчки. После непродолжительных усилий они прекратятся — это будет обозначать, что регулировка закончена.

Далее, следует проверить ход работы и состояние стояночного тормоза, если в этом есть необходимость, то его следует отрегулировать.

СОВЕТ!

В комплексе трёх — четырёх раз необходимо разогнаться до 60-70 кмч и плавно затормозить. Именно такие действия позволят плавно притереть колодки к тормозным барабанам.

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что процедура замены задних тормозных колодок для Рено Логан под силу любому автомобилисту, который любит обслуживать свой автомобиль самостоятельно.

Какие колодки предпочесть?

Для автомобилей Logan можно найти множество сертифицированных запчастей, однако стоит ориентироваться на классическую схему «цена-качество».

Среди автовладельцев Рено популярны следующие марки колодок:

• Fenox;
• Mapco;
• Bosch;
• Delphi;
• Finwhale.

Среди российских вариантов популярны изделия «Маркон».

Однако производитель — не единственное, на что следует обращать внимание при покупке. На Рено Логан могут быть установлены детали в трех вариациях:

1. 200 мм, арт. 7701203979 – используются для большинства автомобилей.
2. 200 мм, арт. 60001551409 – ими комплектуются машины, где установлена тормозная система Bosch.
3. 180 мм, арт. 7701205758 – для машин 2005 года выпуска.

Отличие Рено Логан 2 от Рено Логан в том, что для последнего используются колодки 180 мм.

Как самостоятельно заменить

В сети можно найти большое количество фото и видео, с указанием порядка и последовательности замены задних и передних тормозных колодок. Пошаговый алгоритм выполнения работ для задних колёс:

• Со стороны проведения ремонта демонтируется колесо и авто устанавливается на опору;
• Тормозную жидкость следует откачать из бачка;
• Снимается тормозной барабан;
• С колодки снимается пружина рычага регулятора;
• Демонтируется сам рычаг;
• Демонтируется стяжная пружина колодок;

Внимание! Для предотвращения получения травм в процессе работы следует использовать специальный съёмник для пружин

• Далее колодка немного смещается, и демонтируется регулятор зазора.
• Крепёжная чашка и пружина также снимаются, и демонтируется опорная стойка;
• С приводного троса снимается разжимной рычаг и колодка.

Внимание! После произведённых действий следует любым возможным способом зафиксировать поршни, так как распорная сила пружины может извлечь их из цилиндров, что спровоцирует утечку тормозной жидкости

• Места установки колодок обрабатываются тугоплавкой смазкой;
• Далее в обратном порядке выполняется сборка механизма.

Как снять тормозной барабан рено логан

Признаки неисправности: стало заносить зад автомобиля при совершении торможения, заднее колесо перестало тормозить, заднее колесо стало тормозить с перебоями, плохое торможение заднего колеса, появилась вибрация сзади автомобиля во время торможения.

Вероятная причина: вышел из строя тормозной барабан.

Инструменты: комплект головок, комплект ключей гаечных, автомобильный домкрат, крепкие подпоры под кузов автомобиля, молоток, тонкое зубило, противооткатные устройства, пара монтажных лопаток.

Примечания: Все работы производятся на поднятой при помощи автомобильного домкрата и зафиксированной подпорами задней части автомобиля. Во время работ стояночный тормоз должен быть выключен.

Максимально допустимый диаметр тормозного барабана составляет 204.45 миллиметра (для двигателя с объемом 1.6 литра). Но могут быть вариация данной модели автомобиля с объемом двигателя 1.4 литра, для такой модели автомобиля максимально допустимый диаметр тормозного барабана составляет 181.25 миллиметра.

1. Включить первую передачу.

2. Произвести установку противооткатных устройств под передние колеса.

3. Снять декоративный колпак заднего колеса, если он был установлен.

4. Очень аккуратно извлечь из ступицы защитный колпачок, сделать это можно при помощи тонкого зубила и молотка.

5. Демонтировать защитный колпачок.

6. Немного открутив гайку крепления ступицы и болты крепления колеса. Но следует учитывать, что при откручивании болтов крепления колеса и гайки ступицы, автомобиль должен стоять на земле всеми колесами.

7. Поднять заднюю часть машины и поставить ее на подпоры. Выполнить демонтаж заднего колеса.

8. Надо убедиться в том, что автомобиль расторможен.

9. Полностью выкрутить ступичную гайку заднего колеса.

Внимание! Учтите, что ступичные гайки второй раз использовать категорически запрещено!

10. Демонтировать с муфтовой цапфы тормозной барабан тормозного механизма заднего колеса в комплекте с подшипником.

Примечание: тормозной барабан тормозного механизма выполнен как одно целое с задней ступицей.

11. Замерьте диаметр тормозного барабана, при помощи штангенциркуля. В случае если его диаметр превышает максимально допустимый размер, его следует заменить.

Примечание: замена тормозных барабанов производится только попарно.

Внимание! Не следует выпрессовывать подшипник из тормозного барабана без крайней на то необходимости (к примеру, для замены данного подшипника), так как извлеченный подшипник к повторному использованию не пригоден. 12

Таким же образом следует  снять и проверить второй тормозной барабан

12. Таким же образом следует  снять и проверить второй тормозной барабан.

13. Если Вы устанавливаете старый тормозной барабан, снимите образовавшийся в ходе эксплуатации буртик на его рабочей поверхности, используя напильник.

14. Поставить в исходное положение регулятор зазоров.

15. Свести тормозные колодки задних колес, при помощи двух монтажных лопаток.

16. Выполнить монтаж тормозного барабана в обратной последовательности, после этого закрутить гайку ступицы с моментом 175 Нм.

Примечание: не перемещайте автомобиль с не зажатой ступичной гайкой, так как это однозначно приведет к выходу из строя сепаратора подшипника.

17. Выполнить регулировку зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном, для чего выжмите до упора педаль тормоза 10-15 раз. При этом каждое нажатие должно сопровождаться щелчком регулятора. Прекращение щелчков будет свидетельствовать об установке требуемого зазора.

18. Запрессуйте защитный колпачок ступицы, при помощи молотка и тонкого зубила.

19. Установите снятое колесо и его декоративный колпак.

20. Проверьте колесо на предмет легкости его вращения. Легкое периодическое касание барабана колодок допускается.

Меняем задние колодки Логан

Механизм заднего тормоза Рено Логан

Прежде чем менять тормозные колодки подготовьте необходимый инструмент:

• накидной ключ или вороток с головкой на 30;
• съёмник барабана;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы (губки на них должны быть тонкие или изогнутые);
• штангенциркуль.

Кроме этого возможно понадобятся:

• ступичные подшипники (2 шт);
• новые гайки для ступиц (производитель Рено Логан запрещает повторно использовать старые).

Перед сменой тормозных механизмов

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, если есть возможность, можно загнать его на эстакаду. Перед тем, как поменять колодки в барабанных тормозах Рено Логан 1 необходимо провести ряд подготовительных работ:

1. Опустите рычаг ручника в нижнее положение, чтобы разблокировать задние колёса. Если на тормозных барабанах присутствует выработка, то понадобится ослабить натяжение тросиков, идущих к ним.
2. Поддомкратьте машину и открутите колесо.

3. Снимите при помощи отвёртки защитный колпак и ослабьте затяжку ступичных гаек ключом на 30.

4. Демонтируйте барабан тормоза вместе с запрессованным в него ступичным подшипником. Теоритически его можно стащить руками, но иногда детали прикипают друг к другу, в этом случае придётся повозиться.

5. Приведите устройство регулирующее зазоры в начальное положение и замерьте штангелем промежуток между крайними сторонами накладок. Для Рено Логан с движком 1.4 л минимальное расстояние должно быть не менее 179,4 мм, а для версий с агрегатом объёмом 1.6 л − минимум 202,5 мм. Если вы намерили большие значения, то требуется замена колодок.

Подробное описание замены

Замена задних тормозных колодок Рено Логан 1 происходит следующим образом:

1. Используя плоскогубцы, отцепите пружину устройства регулирующего зазоры, а после и сам рычаг.

2. Снимите нижнюю, а потом верхнюю стяжные пружины.

3. Выньте распорную планку и регулятор зазоров. Для этого сдвиньте немного верхние концы колодок и, повернув планку на 90 градусов, вытащите её.

4. Снимите прижимающую пружинку, её чашку и стойку опоры.

5. Извлеките заднюю колодку Логана, отсоединив перед этим рычаг разжима и тросик.

6. Таким же образом выньте вторую колодку.
7. После этого тут же зафиксируйте поршни проволокой, это предотвратит их самопроизвольное выдвижение.
8. Соберите все детали в обратном порядке.

По окончании всех работ нажмите на тормозную педаль. Со стороны барабанов в колёсах послышатся щелчки – это работает механизм, автоматически регулирующий зазоры. Нажмите на педаль несколько раз до тех пор, пока щёлканье не прекратится.

Особенности тормозной системы

Как сказано выше, тормозная система Logan имеет два независимых контура, каждый из которых отличается своим устройством. Она разделяется на:

Первая отвечает за возможность торможения в любой необходимый момент движения. Вторая обеспечивает остановку транспорта на стоянке.

Интересно! В конструкцию рабочей тормозной системы Renault Logan (2006–2021 год выпуска), по заказу и в зависимости от комплектации может быть установлена антиблокировочная система (АБС), повышающая эффективность тормозов и улучшающая безопасность при движении. Она оснащается специальными датчиками, контролирующими скорость вращения колёс, и блокирует при неполадках всю тормозную систему.

Конструктивно устройство представлено в виде двух контуров гидропривода, которые по диагонали соединяют передние и задние тормозные механизмы между собой. Они отвечают каждый за свою часть:

• Первый — за правый передний и левый задний тормоз;
• Второй — за левый передний и правый задний.

Если работоспособность одного из контуров нарушена, находится в аварийном состоянии и не может на необходимом уровне выполнять свои функции, то автомобиль останавливается за счёт работы одного контура, который обеспечит достаточное торможение.

Важно! По желанию водителя при покупке в комплектацию может входить либо ABS, либо клапан ограничения давления. В каждом из случаев конструктивно тормозная система будет несколько отличаться

Рабочая система имеет в составе гидравлического привода вакуумный усилитель и редуктор давления задних тормозов двухконтурного типа. В неё входят следующие элементы:

• Колёсные тормозные механизмы;
• Педальный комплект;
• Усилитель вакуумного типа;
• Главный тормозной цилиндр;
• Бачок привода;
• При отсутствии АБС — регулятор давления тормозных механизмов задних колёс, а при наличии АБС — сам блок;
• Соединительные трубки и шланги.

Авто оснащено подвесной педалью тормоза, где выключатель сигналов установлен в кронштейне узла. При нажатии на педаль происходит замыкание контактов. Вакуумный усилитель располагается в отсеке движка, между толкателем и основным тормозным цилиндром.

Внимание! Вакуумный цилиндр имеет неразборную конструкцию и при его неисправности придётся заменять деталь целиком. Главный тормозной цилиндр присоединён к корпусу усилителя при помощи шпилек, а сверху на нём находится бачок с запасом тормозной жидкости

На бачке нанесены отметки верхнего и нижнего допустимого уровня, а крышка оснащена датчиком, реагирующим на уменьшение объёма до минимального показателя

Главный тормозной цилиндр присоединён к корпусу усилителя при помощи шпилек, а сверху на нём находится бачок с запасом тормозной жидкости. На бачке нанесены отметки верхнего и нижнего допустимого уровня, а крышка оснащена датчиком, реагирующим на уменьшение объёма до минимального показателя.

Рекомендуем: Установка и подключение камеры заднего вида на Рено Дастер своими руками

Когда происходит нажатие на педаль тормоза, в работу вступают поршни основного цилиндра (вакуумный усилитель служит для облегчения усилия при нажатии). В системе, которая заполнена тормозной жидкостью, создаётся давление. По шлангам оно передаётся к переднему и заднему тормозному механизму, проходит через блок АБС или регулятор давления (колдун).

В схему Рено Логан входят две подсистемы для эффективной работы:

• Тормозной механизм;
• Привод.

За счёт первого происходит замедление движения благодаря противодействующей силе трения, влияющей на колёса. Спереди на каждое колесо устанавливается дисковый тормозной механизм, сзади стоит барабанный.

В состав дискового тормоза входит стальной подвижный диск, а также две колодки неподвижного типа, установленные в суппорте вместе с цилиндрами. Принцип работы системы заключается в том, что при торможении колодки вдавливаются в диск, который замедляет и колесо. Каждая колодка имеет накладки, которые довольно быстро изнашиваются и требуют своевременной замены.

Внимание! Толщина тормозных дисков (вентилируемых и невентилируемых) у моделей с моторами 1.4 и 1.6 — разная. Это также зависит от года выпуска авто (2006, 2007, 2008, 2009, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2021)

При выборе следует учитывать поколение и комплектацию, обращать внимание на артикул и номер, указанный на диске.

На задних колёсах — тормозной механизм барабанного типа, у которого настройка расстояния между колодками и барабаном происходит в автоматическом режиме.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для работы

• Домкрат;
• Баллонный ключ на «17» или торцевая головка на «17»;
• Вороток;
• Торцевая головка на «18» или ключ комбинированный на «18»;
• Трещоточная головка;
• Небольшой отрезок веревки или кусок проволоки;
• Молоток;
• Бита Torx T40;
• Щетка по металлу;
• Медная аэрозольная смазка;
• Новые тормозные диски.

Процесс замены на Рено Логан

1. Баллонным ключом или торцевой головкой на «17» с воротком ослабить болты крепления колеса. А какой радиус шин лучше выбрать, , как вы считаете?
2. Приготовить домкрат.

Я рекомендую использовать гидравлический домкрат, вместо заводского

Вывесить переднюю ось автомобиля с помощью домкрата.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля

Выкрутить колесные болты и снять колесо.

Пришлось покупать такую биту, у меня в наборе её не оказалось

Будьте аккуратны, очень легко сорвать

Снять и по желанию заменить передние тормозные колодки (подробно о выборе передних тормозных колодок)
Снять диск. Обычно это бывает очень непросто сделать − из-за того, что в процессе работы диск нагревается, со временем он «прикипает» к ступице

Если диск не снимается, нужно осторожно постучать по месту крепления его к ступице молотком и вновь попытаться снять диск. Если таким образом снять диск не удается, то необходимо вкрутить болты крепления суппорта на свои места и осторожно их затягивать

По мере затяжки болты будут упираться в поверхность диска с обратной стороны и «выдавливать» его.

Готово. Дальше одеваем суппорт!

Произвести сборку в обратном порядке – установить на место тормозной суппорт и колесо.

Советы и замечания

1. Как уже было сказано, на посадочную поверхность ступицы в обязательном порядке необходимо нанести смазку, чтобы обеспечить плотную посадку на ступицу, что обеспечит уменьшение вибраций и предотвратит «прикипание» диска. Последнее сильно облегчит его снятие в следующий раз.
2. Иногда бывает непросто снять суппорт с диска из-за того, что тормозные колодки упираются в диск. Для решения этой задачи нужно с помощью отвертки немного утопить рабочий тормозной цилиндр (при замене передних тормозных колодок эту операцию в любом случае придется делать, чтобы извлечь колодки из суппорта). После сборки перед началом движения на заведенном двигателе требуется несколько раз нажать на тормозную педаль, чтобы подвести колодки к диску.
3. При замене тормозных дисков настоятельно рекомендуется одновременно заменить тормозные колодки, иначе придется мириться с процессом притирания поверхности старых колодок к новому диску. В этом случае перед демонтажем тормозного суппорта необходимо сначала вынуть старые тормозные колодки и зачистить посадочные места колодок щеткой по металлу. Одновременно можно произвести профилактическую чистку и смазку направляющих тормозного суппорта.

После установки новых колодок необходимо провести регулировку зазора между тормозными накладками и барабаном. Для этого нажимаем несколько раз педаль тормозы. Должны быть слышны щелчки. Так срабатывает автоматический механизм регулировки. После нескольких нажатий тормоза щелчки прекращаются.

Обязательно проверьте работу стояночного тормоза. При необходимости подтяните тормозные тросы. При опущенном ручнике колёса должны вращаться свободно, а при затянутом – невозможно провернуть. Загляните под капот и проверьте уровень жидкости в расширительном резервуаре тормозной системы. Если он ниже нормы – долейте.

Убедитесь, что не пришло время производить замену передних тормозных колодок. Инструкция по замене передних тормозных колодок расположена в этой статье: Замена передних тормозных колодок на рено логан

После установки новых тормозных колодок избегайте резких торможений первые 100 км. пробега, дайте фрикционным накладкам притереться. Счастливой дороги!

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан

Срок службы передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан первого поколения – в пределах 60.000 км пробега. Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок. Периодичность проверки их состояния раз в 30.000 км пробега.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм — см. фото выше), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании. Замене тормозного диска.

Передние тормозные колодки на автомобилях Рено Логан заменяются сразу в обоих тормозных механизмах передних колес, то есть две пары (для предотвращения возникновения заноза).

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Рожковый ключ на «17»

— Накидной ключ или головка на «13»

— Толстая шлицевая отвертка или небольшая монтажка

— Два комплекта новых передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан первого поколения

Отворачиваем нижний болт направляющего пальца

Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта.

Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Можно поддеть отверткой под суппорт и поднять скобу используя ее как рычаг.

Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей чтобы опираясь на нее можно было утопить поршень во внутрь цилиндра.

Утапливаем поршень тормозного цилиндрика в его корпус

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку (монтажку) как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

Извлекаем вторую тормозную колодку

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи

Снимаем две пружинные скобы накладок и очищаем их и посадочные поверхности направляющей под тормозные колодки. Скобы устанавливаем обратно.

Вставляем новые тормозные колодки

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом

Перед установкой желательно нанести на болт немного фиксатора резьбы для предотвращения самопроизвольного его отворачивания. Момент затяжки болта 3,4 кгс.м.

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Примечания и дополнения

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров (см. фото выше). Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега

Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи. Еще статьи по тормозной системе автомобилей Рено Логан первого поколения

Еще статьи по тормозной системе автомобилей Рено Логан первого поколения

Схема подключения стоп-сигналов в задних фонарях и дополнительного стоп-сигнала автомобиля Рено Логан первого поколения Скрипят передние тормозные колодки, причины Замена тормозных дисков Рено Логан Как снять суппорт Рено Логан 1,4 Загорелась лампа неисправности тормозной системы автомобиля Рено Логан Регулировка ручника на Рено Логан

Сравнительный тест-ремонт

— Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

Признаки износа тормозных механизмов

Старая и новая

Чтобы определить в каком состоянии находятся колодки Renault Logan 1, надо провести их осмотр.

Но есть ряд косвенных симптомов, которые можно заметить при езде на автомобиле:

• Увеличился свободный ход тормозной педали, при надавливании она сильно уходит вниз. В этом случае замена возможно требуется не только колодкам, но и остальным деталям в системе торможения.
• При торможении на ногу отчётливо передаётся вибрация от педали. В этом случае есть смысл проинспектировать ещё и диски на предмет износа и кривизны.
• Во время торможения появились странные звуки (свист, скрип или громкое шуршание).
• Торможение стало не таким эффективным, как раньше, увеличилось время до полной остановки.

По мере того как на Рено Логан стираются накладки, поршень суппорта выдвигается всё дальше, а внутренний объём контура увеличивается. Из-за этого уровень тормозной жидкости в расширительном бачке падает. Заметив это, не поленитесь проверить колодки. То же самое может произойти из-за негерметичной системы.

Признаки неисправности

В процессе эксплуатации элементы тормозной системы могут изнашиваться, стачиваться, что приводит к нестабильной работе. При поломке возникают следующие проблемы:

• Рабочий ход педали тормоза увеличивается. Такая неисправность происходит из-за течи тормозной жидкости, при износе резиновых уплотнителей или шлангов. Вышедшие из строя комплектующие следует поменять. Также в системе может находиться воздух, а значит, для устранения поломки нужно прокачать гидропривод;
• Машина стала плохо тормозить. Это может быть вызвано скоплением грязи и продуктов трения в механизме, что вызывает заклинивание колодок. Устранить неисправность можно путём промывки и прочистки деталей, а также за счёт локальной смазки отдельных узлов. В данной ситуации проблемой могут стать и заклинившие поршни, замасливание механизма, износ колодок, разрегулировка штока усилителя. Чтобы устранить причину плохой работы тормозной системы необходимо снять детали, осмотреть их и негодные сменить на исправные.

Внимание! Прежде чем купить новые комплектующие, следует узнать оригинальный каталожный код и подобрать оригинал или аналог, который будет точно соответствовать размеру заменяемой детали

• Неполное расторможение. Возможно, требуется регулировка педали тормоза.
• Торможение неравномерно или происходит самоторможение какого-либо колеса, без нажатия педали. Причиной может стать растянутая пружина или заедание цилиндра, смещение суппорта или ослабление его креплений, неверно выполненные регулировочные работы по настройке ручного тормоза.
• При торможении механизмы стучат, слышен скрип и скрежет. Причина кроется в неисправности тормозных колодок. Если посторонний звук сопровождается вибрацией, и диск «ходит», то, скорее всего, это вызвано неравномерным износом диска.

Renault Logan 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Renault Logan, 2006

Комментарии 18

Судя по тому как у вас одна колодка сточилась, очень похоже на подклинивание тормозного цилиндра со стороны сточенной колодки.

Недавно перебирал. Просто после сборки подергал ручник раз 40 и колодки развелись прекрасно. Схватывали одинаково с обоих сторон. У вас действительно похоже течь и цилиндра, нужно менять

Я там ВД брызгал на механизм саморазвода)))

Недавно перебирал. Просто после сборки подергал ручник раз 40 и колодки развелись прекрасно. Схватывали одинаково с обоих сторон. У вас действительно похоже течь и цилиндра, нужно менять

А ручник сразу натянул, или после того как подергал 40 раз?

Подергал и все, не подтягивал ничего. Вам нужно было обязательно снять колодки и разработать и смазать рычаги ручника. Они обычно закисают накрепко. При замене колодок конечно другая ситуация но я бы и при замене смазал шарниры рычагов и нанес спец. монтажную смазку под пыльники цилиндров. И проверить нужно ход всех поршней, у меня один был закисшим

Недавно перебирал. Просто после сборки подергал ручник раз 40 и колодки развелись прекрасно. Схватывали одинаково с обоих сторон. У вас действительно похоже течь и цилиндра, нужно менять

Если механизм выбора зазора перед установкой барабана сводили, то дерганье ручника не поможет в выборе зазора.Сводить нужно, нажимая педаль тормоза.

Посмотрел еще раз конструкцию. Вы правы, спасибо за подсказку!

Тормозной цилиндр подтекание, походу менять надо

Я там ВД просто везде брызгал)

мануал рекомендует, заменить новым- я забил. Промыл, продул…Далее по мануалу- смазать гайку и винт авторегулятора термостойкой пластичной смазкой( без фанатизма), гайку навернуть до конца.ну и собрать, надев предварительно ослабленный ручник…после сборки нажимать пока не прикратятся щелчки-раз 30-35.отрегулировать ручник…проверив свободный ход колеса поворачивая ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.

Ручник если нормально работает то его можно, не ослаблять, он в опущенном положении не должен разжимать колодки.главное чтобы машина на ручнике не стояла при снятии барабана. Механизм почистить, вымыть и максимально развести перед надеванием барабана. Дальше если он нормально работает он разведётся сам до нормы. Рекомендую сфоткать перед разборкой. Бортик выработки в барабане рекомендую сточить, для облегчения снятия в следующий раз.

Ручник если нормально работает то его можно, не ослаблять, он в опущенном положении не должен разжимать колодки.главное чтобы машина на ручнике не стояла при снятии барабана. Механизм почистить, вымыть и максимально развести перед надеванием барабана. Дальше если он нормально работает он разведётся сам до нормы. Рекомендую сфоткать перед разборкой. Бортик выработки в барабане рекомендую сточить, для облегчения снятия в следующий раз.

А что если бортик уже есть и он не даёт барабану снятся с колодок, что делать?

Ручник если нормально работает то его можно, не ослаблять, он в опущенном положении не должен разжимать колодки.главное чтобы машина на ручнике не стояла при снятии барабана. Механизм почистить, вымыть и максимально развести перед надеванием барабана. Дальше если он нормально работает он разведётся сам до нормы. Рекомендую сфоткать перед разборкой. Бортик выработки в барабане рекомендую сточить, для облегчения снятия в следующий раз.

Т.е. получается нужно свести на минимум механизм автоподводки а при нажатии на педаль тормоза он сам дойдёт до нормы, при условии что все исправно? Все верно? И нет нужды подгонять зубчатую гайку (храповик) отверткой через болтовое отверстие барабана?P.S. вечер добрый)

абсолютно верно, только при снятом барабане, можно развести механизм, примеряя барабан, но так чтобы не тёрло. а уже дальше он сам разведётся при нажатии 5-10 раз на педаль.Можно конечно и с самого минимума, но я так ни когда не делал. Слишком долгий процесс. мне было проще развести почти до нормы, иногда прикидывая барабан на колодки.А разводить механизм через отверстие не имеет ни какого смысла, на то он и механизм автоподводки. В дальнейшем он должен подводить колодки по мере износа. Некоторые разве что этот механизм через это отверстие сводят перед снятием барабана, но это когда слишком большой борт выроботки на барабане.