Ремонт суппорта своими руками — инструкция

Основные поломки

Передний суппорт ВАЗ-2110 — это элемент конструкции, который удерживает тормозные колодки и отвечает за уровень давления этих элементов на металлические диски. С его помощью также происходит равномерный износ колодок, что гарантирует эффективное торможение в любой ситуации. Корпус изготавливается из алюминиевого сплава, а поршень из стали.

Между этими элементами имеется сальник, который предотвращает вытекание тормозной жидкости из системы. Основные поломки суппорта следующие:

• Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
• Окисление на основном поршне, что приводит к ухудшению работы механизма.

Поломку можно выявить по неравномерному износу колодок, а также по увеличенному тормозному пути. При обнаружении таких неисправностей обязательно меняйте колодки.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Тормозной суппорт Порше Каен

Обычное дело для Каена первого поколения — закисли все поршни в передних суппортах. Причина в низком качестве сплава и наших суровых реагентах. Коррозия возникает очень быстро. Обычное дело для Каена первого поколения — закисли все поршни в передних суппортах. Причина в низком качестве сплава и наших суровых реагентах. Коррозия возникает очень быстро.

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Комплекты для ремонта

Вы можете приобрести специальные комплекты, предназначенные для ремонта суппорта. Но смысла приобретать его нет. Намного лучше произвести замену суппорта ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите ресурс всей тормозной системы, а также улучшите ее надежность. В таких ремкомплектах имеется смазка, которая необходима для поршня и направляющих.

Использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол-24 нельзя, так как это приведет к тому, что защитные амортизаторы будут набухать, а направляющие просто окислятся. В результате этого ремонт не принесет желаемого эффекта на длительный срок.

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом. 

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла! 

Основные признаки неисправности суппортов, причины и ремонт

Сразу отметим, что суппорт должен быть выполнен из прочных и надежных материалов, также высокой надежностью должны отличаться его крепления и т.д. Повышенные требования к суппортам также выдвигаются и по причине того, что они испытывают сильные температурные нагрузки.

Причина — уже упомянутое выше трение, возникающее в результате контакта колодок и диска. Если просто, при торможении нагреваются диски, колодки, а также сами суппорта. Даже при легком торможении (с учетом особенностей работы тормозной системы и стандартной схемы распределения тормозных усилий) суппорта передние уже могут разогреваться до высоких температур.

Если же водитель резко тормозит или практикует экстренное и затяжное торможение, в этом случае активно используются и задние тормоза. В свою очередь, задние суппорта также будут нагреты

Важно, чтобы суппорта в таких условиях сохраняли прочность, быстро остывали, имели способность эффективно отводить тепло. Это позволяет избежать перегрева тормозов, заклинивания поршней и т.п.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно возникают определенные дефекты

При этом водитель должен знать и сразу обращать внимание на признаки, указывающие на возможные неисправности тормозного суппорта

Например, во время проверки, при замене тормозных колодок или во время эксплуатации стало заметно, что тормозные колодки подклинивают в суппорте. Данную проблему можно выявить, сняв суппорт. Если колодки не перемещаются свободно, это может говорить о наличии ржавчины на неподвижных частях суппорта. Именно коррозия часто становится причиной, которая не позволяет нормально перемещаться колодкам.

Чтобы решить проблему, потребуется использовать наждачную бумагу, щетку со стальной щетиной или мелкий напильник. После очистки поверхность необходимо смазать высокотемпературной смазкой  для суппортов и направляющих.

При этом важно, чтобы на суппорте не оказалось сильной выработки, так как при условии наличия ямок колодка не будет плотно прижиматься к диску, потеряет возможность отодвигаться от поверхности тормозного диска с нужной скоростью и т.д. Если есть серьезные дефекты, следует сразу покупать  новую неподвижную часть суппорта или весь суппорт в сборе (в зависимости от степени износа остальных деталей).. Что касается признаков, которые можно заметить при езде, на возможные проблемы с суппортами указывает возросшее усилие, которое нужно приложить для того, чтобы быстро остановить автомобиль.  Также в списке основных симптомов выделяют:

Что касается признаков, которые можно заметить при езде, на возможные проблемы с суппортами указывает возросшее усилие, которое нужно приложить для того, чтобы быстро остановить автомобиль.  Также в списке основных симптомов выделяют:

• машину тянет в сторону при торможении;
• педаль «проваливается»;
• тормоза перегреваются;
• ощущаются посторонние вибрации на педали тормоза,
• заметно прихватывание тормозов;
• происходит блокировка задних колес при усилии и т. д.

Причины проблем с тормозами  могут быть разными, при этом часто встречается коррозия поршня суппорта. Нередко к ее появлению приводит повреждение пыльника или длительные стоянки автомобиля. Чтобы решить проблему, суппорт нужно снимать и разбирать, после чего вынимается поршень.

Затем поршень шлифуют при помощи пасты или мелкой наждачки, промывают его посадочное место (для промывки подойдет WD-40). Параллельно ставятся новые манжеты.

Бывает и так, что начинают подклинивать направляющие суппорта

Важно, чтобы они перемещались свободно. Чтобы этого добиться, колодки снимаются, далее суппорт собирается, после чего его двигают по направляющим

Если движение затруднено, тогда следует осмотреть сами направляющие (не допускается изгибов, заломов). Если детали в норме, их нужно почистить и смазать (используется особая смазка для суппортов и направляющих).

Еще одной причиной является ситуация, когда поршень в суппорте клинит. Чтобы это проверить, следует отпустить штуцер прокачки уже после того, как заклинило колодки. Если имеет место неисправность, подклинивания не будет. Кстати, на снятом суппорте вдавить поршень обратно очень сложно.

Единственное, что можно сделать, это завести поршень до упора внутрь суппорта при  помощи винта

Затем, педалью выталкивать обратно наружу, причем важно следить, чтобы поршень не выпал полностью

Ремонт суппортов

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

• Смазка для поршня суппорта 
• Смазка для направляющих суппорта 
• Смазка для направляющих колодок 
• Очиститель тормозов или любое очищающее средство 
• Ремонтный комплект для тормозного суппорта   
• Медные уплотнительные кольца тормозного шланга. Если новых не нашли, а старые не сильно обжаты, то можно пройтись по ним напильником и сточить выступы. Но лучше, конечно, иметь в запасе новые. Код GM 94525077
• Если окажется, что поршень или направляющие Вашего суппорта имеют большие раковины и очаги коррозии, то Вам необходимо будет приобрести ещё и их.
• Возможно тормозная жидкость для доливки

А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие

Особенно это касается пыльников – в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление – не знаю. Факт есть факт – многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705. При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

• щётка по металлу
• медицинский шприц
• накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
• чистая ветошь
• хорошая отвёртка или небольшая монтажка
• два небольших пакета
• мягкая проволока
• желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз  Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

Признаки неисправностей в тормозной системе

Сила трения, будучи причиной остановки колес, наносит вред колодкам и диску, стирая их поверхности. Также идет нагрев деталей, что могло бы негативно сказаться на суппорте и металлических частях, если б их не изготавливали из сплавов металлов повышенной прочности. Но у каждого водителя своя манера вождения, и если она слишком агрессивна, перегрев может привести к деформации суппорта, а это может стать причиной заклинивания диска колодками или неисправности тормозных поршней.

Заклинивание диска колодками

Первый «звоночек» о какой-либо неисправности суппорта – скрип или противный тонкий визг, раздающийся в основном при торможении. Основная причина – колодки перестали занимать параллельное положение относительно диска и задевают его. Также причинами могут быть изношенный пыльник или ржавчина, появившаяся вследствие недостаточной смазки. Неполадки с суппортами можно устранить самостоятельно, без обращений в автосервис или к гаражным умельцам. Достаточно периодически проверять тормозную систему, не пренебрегать смазкой узлов и агрегатов. Для этого любому водителю необходимо иметь ремкомплект.

Это интересно: Замена моторчика печки на автомобиле «Рено Логан» с кондиционером и без

Ремонт тормозного суппорта Ваз 2107

Поврежденный или деформированный тормозной суппорт ВАЗ 2107 нуждается в замене. Ремонт суппорта заключается в замене неисправных тормозных рабочих цилиндров. В некоторых случаях вместо замены цилиндров допускается их ремонт.

Порядок замены цилиндров следующий:

• зажать суппорт в тиски;
• открутить ключом на 10 штуцеры соединительной трубки;

демонтировать трубку, соединяющую рабочие цилиндры;

• выколоткой выбить рабочие цилиндры с направляющих, предварительно нажав фиксатор отверткой;
• снять фиксаторы и переставить на новые цилиндры (если они на них отсутствуют); вставить цилиндры в направляющие;
• установит соединительную трубку и затянуть штуцеры.

Ремонт рабочих цилиндров заключается в замене резиновых уплотнительных колец на поршнях. Порядок операций такой:

• снять тормозной цилиндр;
• снять защитный колпачок с поршня, используя отвертку;
• подать сжатый воздух в цилиндр, чтобы вытолкнуть поршень наружу;
• снять уплотнительное кольцо, поддев его отверткой;
• установить новое кольцо;
• смазать цилиндр, поршень и кольцо тормозной жидкостью;
• вставить поршень в тормозной цилиндр.

Важно: перед установкой новых уплотнительных колец и сборкой цилиндров необходимо убедиться что внутренняя поверхность цилиндра и поршень не имеют повреждений, раковин, деформаций. В противном случае следует заменить тормозной цилиндр новым

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Опубликовано 28 Августа 2016

Ремонт переднего суппорта. Ремонт суппорта своими руками 

Подскажите пожалуйста, поршень очень хорошо сел и не выдавливается и не вдавливается. машина форд орион 1991 года как достать его оттуда? Заранее спасибо

как поменять полностью тормозную жидкость в ауди а4 2007 года,? с механической коробкой , т.к сцепление тоже на тормозухе завязано, никак не могу найти информацию

Смазать поршень ВДшкой ? я не чего не пропустил ? а как же специальные термостойкие смазки ?

Ну вы мастер! Попшикать вд. Для суппортов есть специальная монтажная смазка. Людей убиваете таким ремонтом тормозов.

пыльник старый как говно мамонта. в хозяина кинул бы этот суппорт. кроильщик

А от wd40 резинки не разбухнут?

Интересно, для чего на манжете нанесены цветные метки?

Ставлю минус — не увидел, каким макаром почистили рабочие поверхности поршня и суппорта?

Абсолютно так же, ремкомплект можно взять тут — суппорт-туарег.рф

Все это лажа я один супорт так сделал и пожалел потому что супорт снимать надо. И соответственно потом придется прокачивать систему. На втором супорте я взял ключ от балгарки для затягивания диска, он отлично подходит в каемки поршня и вдавил его на месте.

мужик ты молодец, не обращай внимания на некоторые негативные комменты

Друзья ответьте пожалуйста чем смазать поршень под Пыльником как называется смазка. спасибо за ответ..

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, которая используется в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу. Она гигроскопична, поэтому окисляет изнутри механизм поршня, что приводит к выходу из строя элементов конструкции. При этом затрудняется ход поршня, тормозные колодки изнашиваются неравномерно.

Возможно заклинивание передних колес. По этим причинам необходимо производить замену тормозной жидкости. Ресурс ее составляет около 90 000 км пробега, но не более двух лет. В этих растворах имеется множество полезных добавок, которые улучшают охлаждение, увеличивают эффективность торможения.

Но со временем под действием высоких температур и давления, эти присадки испаряются. И по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность работы системы.

Проверка поршней и цилиндров суппорта

Если осмотр показал, что направляющие в порядке, а износ колодок равномерный, внимание следует перенести на цилиндры суппорта. В первую очередь стоит осмотреть их на предмет протечек тормозной жидкости

Наличие таковых свидетельствует об износе сальников. В данном случае требуется замена суппорта в сборе, так как его ремонт в домашних условиях практически невозможен с требуемой эффективностью.

Спасибо за подписку!

Если при нажатии на педаль тормоза поршни не выходят из цилиндров или не возвращаются назад после ее отпускания, по-прежнему прижимая колодки к дискам, это свидетельствует об их закисании. В данном случае можно попробовать восстановить нормальную работу суппорта (см. статью Профилактика тормозных суппортов) или сразу заменить суппорт с цилиндром и поршнем в сборе.

Перед проверкой работоспособности направляющих и поршней передних суппортов обязательно проверьте остальные элементы тормозной системы, неисправность которых может повлечь за собой похожие симптомы

При диагностике состояния тормозных суппортов особое внимание обращайте на состояние направляющих и поршней

С посторонними шумами от тормозных суппортов сталкиваются владельцы автомобилей разных марок, не исключение и LADA. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются водители Гранты/Калины, Ларгуса и Весты. Неисправность менее распространена на Приоре и XRAY. Рассмотрим, что можно сделать в таком случае.

Чтобы убедиться, что посторонние шумы во время движения исходят именно от тормозных механизмов необходимо покачать суппорт из стороны в сторону (можно не снимая колесо):

Схема тормозного механизма переднего колеса:

1 – колесный цилиндр; 2 – штуцер для прокачки привода тормоза; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – поршень; 5 – защитный колпачок; 6 – стопорное кольцо; 7 – суппорт; 8 – направляющая колодок; 9 – тормозные колодки; 10 – защитный чехол; 11 – направляющий палец; 12 – болт крепления направляющего пальца; 13 – тормозной шланг; 14 – болт крепления цилиндра к суппорту.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней

Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта

Видеообзор ремонта суппорта своими руками:

Виды, устройство и принцип работы

Конструктивно суппорт состоит из корпуса, поршней со штуцерами, скобы для фиксации колодок, направляющих, а также пыльников, уплотнительных и крепежных колец поршней.

Принцип работы достаточно простой.

1. Поршни подключаются к гидравлике тормозной системы. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, тормозной цилиндр создает давление в гидравлической системе, жидкость давит на поршни (рабочие цилиндры) суппорта и толкает их вперед.
2. Выдвигаясь под действием давления, поршень толкает и тормозную колодку (в зависимости от конструкции суппорта, только внутреннюю или обе сразу, об этом чуть дальше).
3. Колодки прижимаются к тормозному диску, причем сила и скорость сжатия зависят от того, как водитель давит на педаль. Под действием силы трения колесо тормозит.
4. Как только нажим на педаль тормоза прекращается, давление в гидросистеме падает и поршни отходят назад и отводят колодки от диска. Можно ехать!

Это общий принцип работы тормозного суппорта. Но было бы странно, если за долгие годы инженеры не придумали несколько разновидностей этой несложной конструкции. Сегодня можно встретить два основных типа суппортов: плавающие и фиксированные.

1. Плавающая конструкция — это более старый тип, который до сих пор используется в бюджетных автомобилях. Основная его особенность в том, что поршни находятся только на внутренней стороне суппорта и, соответственно, они управляют только внутренней тормозной колодкой. При торможении поршень выдвигается, колодка прижимается к диску, и одновременно приходит в движение направляющая скоба – она движется в обратную сторону и прижимает наружную колодку.

Устройство суппорта с плавающей конструкцией
Принцип работы суппорта с плавающей конструкцией: 1 — скоба; 2 — направляющая суппорта; 3 — уплотнительное кольцо-демпфер; 4 — суппорт с цилиндром; 5 — поршень; 6 — уплотняющая манжета; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

За счет того, что поршни находятся только с одной стороны, такая конструкция дешевле и проще в исполнении. Однако качество торможения не идеальное за счет того, что колодки прижимаются к диску не одновременно. Поэтому такие суппорта подходят для спокойной «семейной» езды, но не годятся для спорта и агрессивного стиля вождения. На видео, ниже, наглядно показан принцип работы плавающей конструкции.

https://youtube.com/watch?v=tFw8bcI-y8E

2. Фиксированная конструкция — более сложный конструктивно, но и более эффективный вариант. В таком суппорте поршни находятся с обеих сторон, так что при торможении обе колодки прижимаются к диску абсолютно синхронно. Гидравлические каналы суппорта связаны между собой, так что усилие распределяется одинаково.

Устройство суппорта с фиксированной конструкцией
Принцип работы суппорта фиксированной конструкции: 2 — болты крепления; 4 — суппорт с цилиндрами; 5 — поршни; 6 — уплотняющие манжеты; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

Суппорта фиксированного типа ставятся на автомобили, где важно качество, точность и информативность торможения. Их можно встретить в спорткарах, кроссоверах и внедорожниках, просто дорогих современных моделях

Принцип работы тормозной системы с суппортом фиксированной конструкции наглядно показан на видео-уроке, ниже.

В зависимости от конструкции, это может быть и один (в суппортах плавающего типа), и два, и больше. Самые мощные тормозные системы, рассчитанные на диски R22, могут иметь до 12 поршней, по 6 с каждой стороны. Чем больше поршней, тем четче и сильней срабатывает тормоз, колодки более равномерно прижимаются к диску. Конечно, в обычных поездках разница не слишком чувствуется, но в стритрейсинге хороший мощный суппорт – важный элемент тюнинга.

Однако чем больше поршней, тем ниже надежность конструкции. Больше риск получить протечку тормозной жидкости, больше риск любой другой поломки.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Виды тормозных суппортов

Существует 4 основных признака, по которым данные устройства классифицируются:

• местоположение (суппорт тормозной передний и суппорт тормозной задний);
• наличие или отсутствие механизма ручника;
• конструкция устройства (фиксированный механизм либо механизм с плавающей скобой);
• число поршней: 1, 2, 4, 6 или 8 (шести- и восьмипоршневые устройства обычно ставят на дорогие спорткары).

Последние два признака стоит разобрать подробнее, чтобы выявить по ним особенности механизмов.

Принцип работы суппорта напрямую связан с его конструктивными особенностями. Так, в фиксированном устройстве поршни размещены с двух сторон тормозного диска, они воздействуют на все колодки одновременно. Фиксированный механизм, как понятно из названия, является неподвижным узлом, в котором вся работа выполняется поршнями.

Схема суппорта с плавающей скобой принципиально иная. Элементы узла данного типа подвижны, а поршни имеются только с внутренней стороны диска. При нажатии на педаль тормоза происходит прижимание колодки поршнем к внутренней поверхности диска и одновременный сдвиг механизма к скобе, которая в свою очередь прижимает колодку с внешней стороны. Для согласованной работы обеих колодок необходимо держать направляющие в отличном состоянии.

1. Фиксированный механизм. 

Данный тип отличается от устройств с плавающей скобой как минимум вдвое большим количеством поршней, которые расположены по обе стороны тормозного диска. Поэтому для торможения необходимо наличие хотя бы двух поршней.

Для большей надежности суппорты фиксированного типа оснащаются не менее чем четырьмя поршнями. В этом случае при выходе из строя одного из поршней оставшаяся пара выполнит свою функцию — надавит на колодки и затормозит колесо.

Фиксированные механизмы стоят дороже устройств с подвижной скобой — в этом заключается единственный минус данного типа суппортов. Из достоинств стоит отметить следующие:

• За счет жесткого крепления устройства к ступице или поворотному кулаку отсутствуют колебания и стуки крепления суппорта, а значит, он дольше служит и не подвергается разрушению. К тому же такой механизм меньше подвержен коррозии.
• Колодки крепятся более надежно по сравнению с вариантом с подвижной скобой.

Фиксированные механизмы с большим количеством поршней обладают большей эффективностью торможения

Это особенно важно для современных и спортивных автомобилей со значительными максимальными скоростями либо увеличенной массой. Спорткары помимо этого зачастую комплектуются тормозными дисками больших диаметров

Необходимость в такой комплектации объясняется несколькими причинами.

Во-первых, с ростом скоростей и масс увеличивается и теплоотдача. Колодки и диски в процессе трения нагреваются, что в целом негативно сказывается на тормозной системе. Повышенная температура элементов тормозов — одно из главных препятствий, мешающих нормальной работе системы.

Большая рабочая площадь колодок, а следовательно большое количество поршней и увеличенные размеры суппорта, способствует лучшей теплоотдаче по сравнению с меньшими по площади колодками, изготовленными из такого же материала. По той же причине и роторы делают увеличенными.

Во-вторых, тормозной суппорт с четырьмя поршнями (двумя парами расположенных друг напротив друга поршней) можно настроить таким образом, что передняя пара будет срабатывать немного раньше задней. Это обеспечит лучший контроль за дорожной ситуацией и улучшит модуляцию, что особенно показательно, например, на мокром асфальте. Также подобная настройка важна в спортивных гонках или в каких-то экстремальных условиях (например, торможение или резкий поворот на гравийном покрытии). Постепенное увеличение усилия при торможении даст большую стабилизацию, хотя многое зависит от конкретных параметров настройки.

Наконец, третья причина достаточно банальна: чем больше поршней, тем больше суммарного усилия они оказывают. Известно, что крупная тормозная колодка имеет больше фрикционного материала, который необходимо прижимать всей площадью, чтобы обеспечить эффективное торможение. Много поршней могут затормозить автомобиль быстрее при достаточном сцеплении шин с дорогой в момент торможения.