Замена сайлентблоков подвески

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание

Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными

Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

1. Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
2. Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
3. Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
4. Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

На заметку!

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

• болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
• цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
• шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

• гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
• механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Словом, сайлентблок представляет собой резино-металлический шарнир, состоящий из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретановую (полиуретановые сайлентблоки с полиуретановыми втулками).

Учитывая высокую нагрузку на сайлентблоки, необходимо каждые 40-50 тысяч км пробега проверять сайлентблоки передних рычагов и другие подобные элементы

Чтобы понять, когда менять сайлентблок, следует прежде всего обратить внимание на общую управляемость автомобиля. Если руль теряет «резкость», машина медленно реагирует на движения руля, машина стала «кидаться» при движении по ровной дороге, поэтому велика вероятность того, что сайлентблоки изношены и их нужно заменить

Однако необходимо сначала проверить и, при необходимости, провести регулировку углов установки колес, а затем заново оценить поведение автомобиля на дороге. Если остались комментарии, следует осмотреть шины. Неравномерный износ также является частым признаком проблем со втулкой.

Конечно, проще и дешевле оперативно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. Поскольку замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, остановимся на этом подробнее.

1 Основной инструмент для замены сайлентблоков

На необходимость поменять сайлентблоки указывает характерный скрип и шум в подвеске, который особенно проявляется при движении по неровной дороге. Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является плохая управляемость и маневренность автомобиля при вхождении в поворот. Износ резины тоже может служить первым признаком того, что сайлентблоки нужно срочно менять. Чтобы поменять сайлентблоки, необходимо приобрести новые детали и выпрессовать старые. Для выпрессовки используется специальный инструмент, который называется съемник.

Специальный инструмент для выпрессовки изношенных деталей

Съемник чаще всего представляет собой гидравлическое устройство, с помощью которого можно менять деталь, отсоединив резинометаллический шарнир без его механического повреждения. Такие устройства используются на всех сервисах, на которых ремонтируют ходовую часть авто. С помощью съемника вкручивается или выкручивается специальный механизм с определенным типом резьбы, который поднимает или опускает внутреннюю часть детали. В этом случае происходит равномерная выпрессовка или запрессовка шарнира в рычаг или балку.

Профессиональные съемные комплекты достаточно дороги, да и менять сайлентблоки на автосервисе не всегда дешево. Поэтому многие автовладельцы предпочитают самостоятельно менять передние и задние сайлентблоки ходовой, для чего используют различные методы выпрессовки и запрессовки деталей. Съемник можно изготовить своими руками, для этого потребуются дополнительные детали и оборудование.

Причины выхода из строя

Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.

Причины изнашивания резиновой части:

• неправильно затянуты болты;
• деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
• превышен срок эксплуатации;
• химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.

На заметку! Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.

Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.

Запрессовка сайлентблоков

Рассмотрев общий алгоритм замены, необходимо более подробно изучить вопрос о том, как правильно запрессовать сайлентблок. Безусловно, при некоторой сноровке и знании всех нюансов запрессовать деталь не столь сложно, но на практике даже у бывалых авторемонтников нередко возникают проблемы именно на этапе запрессовки.

Стоит отметить, что запрессовать сайлентблок только своими руками невозможно. Для осуществления мероприятия обязательно понадобятся дополнительные инструменты. Наиболее используемыми и удобными для запрессовки шарниров являются следующие предметы:

• слесарные тиски, запрессовывающие деталь путём сдавливания с двух сторон;
• специальные инструменты для запрессовки сайлентблоков;
• самодельные инструменты для запрессовки сайлентблоков.

Для беспроблемной и грамотной запрессовки, помимо одного из представленных ранее инструментов, понадобится:

• ветошь;
• наждачная бумага или шлифовальный станок;
• силиконовая смазка или её заменители.

Общий алгоритм запрессовки сайлентблоков таков:

Возьмите деталь подвески, в которую необходимо запрессовать новый шарнир, и тщательно её подготовьте к данной процедуре. К подготовительным мероприятиям относится очищение её от грязи и приведение посадочного места для сайлентблока в нормальное состояние. Для последнего используются мелкозернистые наждачные бумаги или аналогичные шлифовальные станки

Важно, чтобы на поверхности посадочного места шарнира не было каких-либо царапин, заусенцев и подобных структурных дефектов.
Подготовив деталь для запрессовки, смажьте посадочное место в ней достаточным количеством силиконовой смазки. При необходимости также смажьте и боковые поверхности самого сайлентблока.
Возьмите новый шарнир и начните его запрессовку в посадочное место доступным для вас способом

Наиболее удобно это делать тисками, сдавливая деталь и сайлентблок с обеих сторон до тех пор, пока последний не встанет на своё посадочное место.

В теории запрессовать шарнир достаточно просто, однако на практике проблемы при осуществлении процедуры не редкость. Осуществляя запрессовку, необходимо действовать крайне аккуратно, так как имеется риск повредить новый сайлентблок или же деталь, в которую он запрессовывается. Наибольшие шансы подобного повреждения есть в том случае, если процедура осуществляется «кустарными» или «дедовскими» методами

Снизить риск повреждения до минимума можно, если работать заведомо осторожно и осуществлять запрессовку при помощи специальных инструментов

В целом заменить сайлентблоки в узлах подвески автомобиля достаточно просто. Главное при таком ремонте – придерживаться представленной ранее информации и не отходить от неё. Не забывайте, что процесс ремонта транспортного средства – это крайне ответственно, поэтому при наличии каких-либо сомнений относительно правильности его проведения с вашей стороны обратитесь к профессионалам. Надеемся, сегодняшняя статья дала ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в осуществлении ремонта!

Видео о том, как запрессовать сайлентблок в домашних условиях:

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Срок службы механизмов

Сайлентблоки соединяют отдельные детали в задней и передней подвеске авто. Их устанавливают в креплениях штанги, рычагов, амортизаторов, на реактивной тяге. В зависимости от качества устройства его период службы может составлять
70-150 тысяч километров. При более длительном применении присутствующие в механизме резиновые и полиуретановые материалы пересыхают, теряя изначальную эластичность. В результате появляются трещины и разрывы, требующие немедленной
замены сайлентблоков.

Существует несколько причин, по которым шарнир приходит в непригодность раньше предусмотренного срока:

1. Неправильный монтаж.

2. Агрессивный стиль езды.

3. Химическое воздействие на резиновую вставку.

4. Сильные удары, ультрафиолетовое излучение и другие внешние факторы.

Помимо этого, на периодичности эксплуатации деталей отражается качество дорожного полотна: чем оно хуже, тем чаще автовладельцу придется осуществлять замену передних и задних сайлентблоков. Специалисты рекомендуют внимательно
следить за состоянием резинометаллических шарниров и осматривать их как минимум каждые 50 тысяч километров

При осмотре важно проверить люфт, оценить внешний вид резины и убедиться в отсутствии вздутий и расслаиваний.

Как устроены сайлентблоки

Чтобы выяснить, почему после замены сайлентблоков может появиться скрип, следует разобраться в особенностях конструкции этой детали автомобильной подвески. Сайлентблок представляет собой шарнир, который состоит из 2-х металлических втулок с вставкой из резины или полиуретана. Такие детали в конструкции автомобиля используются для соединения элементов ходовой части, мотора, трансмиссии и т.д.

Наличие резиновых или полиуретановых вставок позволяет сайлентблокам, принимая нагрузку соединяемых узлов, эффективно гасить их колебания во время движения автомобиля. Чем отличаются шарниры из резины и полиуретана?

Резиновые сайлентблоки чаще используются собственниками автомобилей для замены изношенных деталей. Это объясняется их доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Резиновые сайлентблоки встречаются как на легковых автомобилях, так и на тяжелом грузовом автотранспорте. Их недостаток заключается в меньшей долговечности. Ресурс таких деталей от 50 до 200 тыс. км. пробега. К тому же, в продаже достаточно часто встречаются сайлентблоки с втулками из низкокачественной резины.

Полиуретановые шарниры часто используют для комплектации спортивных автомобилей. Стоят такие сайлентблоки дороже, но, при этом, улучшают управляемость машины (стоит отметить, что такие детали повышают жесткость ходовой части).

• Полиуретановые втулки не могут использоваться для узлов, которые испытывают нагрузку на скручивание. Сайлентблоки с вставками из полиуретана гораздо лучше «работают» на скольжение и наклон. Именно такие нагрузки характерны втулкам стабилизаторов, и амортизаторов некоторых модификаций Тойота и Митсубиси. Резиновые втулки гораздо эффективнее для соединений узлов, работающих на скручивание. Они продлевают срок службы рычагов подвески.
• Втулки из полиуретана делают подвеску автомобилей более жесткой. Учитывая качество российских дорог в автомобиле с такими сайлентблоками будет ощущаться серьезный дискомфорт во время поездок.
• Раскрученное маркетологами преимущество в виде длительного срока службы полиуретановых сайлентблоков («в 5 раз больше», чем у резиновых) нивелируется высокой стоимостью. Но, как показывает практика, ходят шарниры из полиуретана почти столько же, столько и детали из резины (к тому же они могут принести много проблем в морозную погоду).

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Немного информации о сайлентблоках

Для крепления подвески к кузову используются сайлентблоки. Можно крепить все элементы и без них, но в этом случае вряд ли стоит рассчитывать на комфортную езду. Так вот, сайлентблоки подвержены довольно серьезным нагрузкам. Кроме того, они находятся под воздействием дорожной соли, грязи и т. п. Да и помимо этого, резина со временем «стареет», начинает отслаиваться и уже не выполняет свою непосредственную задачу.

Оригинальные сайлентблоки, устанавливаемые на автомобиль с завода, имеют длительный ресурс работы. Они подобраны максимально грамотно. Их резина качественная и может длительное время отрабатывать без серьезных повреждений. Многие же аналоги ходят гораздо меньше, но и стоят дешевле. В зависимости от марки автомобиля оригинальный сайлентблок на иномарку обойдется примерно в 500-3 000 рублей. На отечественной классике ситуация более радужная, так как запчасти стоят намного дешевле.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Заключение

Если перед водителем стоит проблема выбора сайлентблока, то ему стоит опираться на цену изделия. Дешевая продукция не будет служить долго. Качественные изделия поставляют японские и европейские фирмы. Если есть желание улучшить управляемость авто и настроить подвеску под собственный «стиль», то стоит установить полиуретановые сайлентблоки.

Что касается замены шарниров, то в условиях российских дорог, их стоит менять каждые 50 000-100 000 км пробега. Для диагностики неисправностей желательно посетить СТО и доверить работу мастеру. Замена производится парно с двух сторон, но это не обязательная рекомендация.

Подведем итоги

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, становится понятно, что замена сайлентблоков переднего рычага или сайлентблоков задней подвески — важная и ответственная процедура. При этом сама замена довольно проста при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки

Однако при отсутствии такого инструмента, выполняя работу другими способами, вы рискуете повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Так или иначе, сам владелец автомобиля перед заменой обязательно должен учесть эти и другие характеристики, рассмотренные выше. Также следует учитывать индивидуальные условия эксплуатации, стиль вождения и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге как на средних, так и на высоких скоростях.

• Втулки стабилизатора: назначение, проверка и замена…

  Какие бывают втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками знать больше

• Опора стабилизатора: назначение, устройство…

  Зачем это нужно и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и заменить стойки стабилизатора? знать больше

• Что такое шаровая опора: назначение, устройство…

  Шаровая опора (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции этого элемента, особенности конструкции, неисправности мяча, ремонт знать больше

• Замена и восстановление (реставрация) шарового шарнира)…

  Как заменить шаровую опору своими руками: нюансы. Ремонт шарового шарнира и восстановление шарового шарнира: методы. Стоит восстановить мяч, подсказки знать больше

• Какие амортизаторы лучше всего установить на автомобиль

  Выбор автомобильных амортизаторов: типы и типы амортизаторов, характеристики, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Секреты и уловки знать больше

• Автомобильный амортизатор: устройство, виды, характеристики…

  Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип действия. Типы и типы амортизаторов, характеристики и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы знать больше