Замена втулок стабилизатора переднего и заднего

Достоинства и недостатки СПУ

При явной простоте конструкции интересующего нас механизма (нужна лишь надежная опора для его крепления, качественные втулки из резины, тяги, косточки) он легко справляется с возложенными на него задачами. Но здесь стоит сказать, что СПУ снижает ход независимой подвески и «отбирает» у нее некоторые другие важные свойства. По этой причине установка стабилизатора поперечной устойчивости не осуществляется на внедорожные авто.

При езде на таких вездеходных машинах, оснащенных внедорожными шинами, по плохим дорогам отмечается утрата контакта колеса с дорогой и его вывешивание. И обуславливается такое негативное явление именно использованием СПУ. Понятно, что автоконструкторы не собираются отказываться от применения стабилизатора и в этих случаях. Сейчас разработано несколько вариантов улучшения конструкции СПУ, предназначенных для внедорожников.

Например, компания «TRW» создала современную систему, состоящую из гидроцилиндров, которые играют роль стоек, датчика бокового ускорения, гидравлического насоса и специального управляющего блока. Данная система, которой не требуются резиновые втулки, отлично зарекомендовала себя как эффективная замена традиционного СПУ.

Также западные автопроизводители стали активно устанавливать на свои машины адаптивные подвески. Эти механизмы дают возможность и вовсе отказаться от СПУ, гарантируя идеальное поведение транспортного средства (без кренов) в любых условиях езды (при ускорении, поворотах, резком торможении и так далее).

Замена стойки переднего стабилизатора Renault Megane III 2.0 dCi

В передней части автомобиля Renault Mégane III 2,0 dCi 2014 г.в., с правой стороны появился стук. Первые подозрения падают на стойку стабилизатора. Но чтобы убедиться и поменять необходимую запчасть желательно сделать простую проверку. Для этого нужно:

1. Ставим автомобиль на смотровую яму;
2. Один человек кладет руку на шарнир стойки стабилизатора;
3. Второй — раскачивает авто за крышу.

Стойка стабилизатора Меган 3 оказалась разболтана в шарнире. Следовательно требуется замена правой стойки переднего стабилизатора Megane III согласно показателям.

Практика показывает, что в среднем замена стойки стабилизатора переднего приходится на каждые 100 000 км

(оригинал) и70 000 км (аналог). Плохие и загрязненные дороги могут снизить срок службы стойки стабилизатора до 30%.

Производитель Артикул Цена, руб.

Оригинал
Renault	54 61 800 02R	1550
Аналоги
Fortune line	FZ7273	580
NK	5113913	670
TRW	JTS 144	960

Устанавливаем деталь аналогового производителя Fortune line с артикулом FZ7273. Запчасть имеет средние показатели качества.

Из личного опыта могу сказать, что преимущественно установить (если не оригинал) стойки стабилизатора от производителя TRW с артикулом JTS 144. Запчасти данной фирмы хорошо показали себя в работе.

При аккуратном вождении способны прослужить наряду с оригинальной деталью.

Совет:

при замене правой стойки переднего стабилизатора желательно произвести также замену и левой стойки в паре.

• Автоподъемник (домкрат);
• Шестигранные головки на 17 и 16 мм;
• Рожково-накидной ключ на 17 мм (2 шт) и на 16 мм;
• Зажимные щипцы;
• Пневмогайковерт;
• Большая трещотка;
• Щетка по металлу;
• Графитная смазка.
• Снять крепления колеса — ш.головка на 17 мм;
• Открутить гайку верхнего крепления стойки стаба — ш.головка на 16 мм + щипцы зажимные;
• Демонтировать нижнее крепление — ключ на 16 мм + щипцы зажимные;
• Снять стойку стаба;
• Новую стойку сравнить со старой;
• Поставить новую стойку стабилизатора;
• Закрутить верхнее крепление — ключ на 16 мм, ш.головка на 16 мм;
• Закрутить гайку нижнего крепления — два ключа на 17 мм;
• Поставить колесо.

Момент затяжки:

• Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески — 44 Nm;
• Гайки крепления колеса — 110 Nm;

Прикипание гаек крепления стойки стабилизатора так что не помогает даже растворитель ржавчины — попросту срезаем аккуратно гайки стоек стаба болгаркой с отрезным диском.

Поднимаем автомобиль. Демонтируем болты крепления переднего правого колеса шестигранной головкой на 17 мм и пневмогайковертом. Снимаем колесо. Открываем доступ к стойке стабилизатора. Зачищаем верхнее и нижнее крепления стойки стаба щеткой по металлу.

Пневмогайковертом с шестигранной головкой на 16 мм откручиваем гайку верхнего крепления стойки стабилизатора. Зажимными щипцами фиксируем крепление, чтоб не прокручивалось при демонтаже.

Вынимаем стойку стабилизатора из верхнего крепления, отводим в сторону.

Рожково-накидным ключом на 16 мм откручиваем гайку нижнего крепления стойки стаба. Фиксируем крепление зажимными щипцами. Вынимаем стойку из крепления, снимаем ее.

Выкладываем снятую и устанавливаемую стойки рядом для сравнения на соответствие размеров, креплений. Осматриваем шарниры новой стойки на исключение брака.

Смазываем резьбу креплений графитной смазкой. Устанавливаем новую стойку стабилизатора в ее посадочное место, наживляем гайки.

Закручиваем гайку верхнего крепления шестигранной головкой на 16 мм с большой трещоткой. Придерживаем крепление рожково-накидным ключом на 16 мм.

Закручиваем гайку нижнего крепления стойки стабилизатора переднего рожково-накидным ключом на 17 мм, вторым ключом на 17 мм придерживаем крепление. Закончить сборку.

Втулки стабилизатора передние и здание: что нужно знать

Прежде всего, втулка стабилизатора является деталью, отлитой из резины или полиуретана. Как правило, для разных авто форма зачастую очень похожа. Еще следует отметить, что для повышения ресурса и надежности втулки стаба имеют канавки и приливы. Эти доработки позволили защитить втулки от механических повреждений.

Изделие получается простым, однако его функции достаточно важны. От состояния втулок зависит не только комфорт, но и качество работы самого стабилизатора. По этой причине нужно учитывать, что любые дефекты втулок являются основанием для их замены.

Другими словами, если в процессе проверки выявлено, что втулка заднего стабилизатора  или втулки переднего стабилизатора повреждены, деформированы или разрушены, необходимо их менять. Замена втулок поперечного стабилизатора показана и в том случае, когда видны даже небольшие трещины или отмечено явное изменение свойств резины.

Как правило, замена требуется каждые 30-40 тыс. км. пробега или 5-6 лет

При этом специалисты рекомендуют менять за один подход все втулки, то есть даже если только один элемент вышел из строя.  При осмотре важно очистить втулки от грязи, чтобы не пропустить дефектов и увеличить срок службы детали в том случае, если замена в данный момент не требуется

Также замена нужна тогда, когда  проявляются такие признаки:

• рулевое колесо люфтит при прохождении поворотов, на руле появилось биение;
• кузов сильно кренится, при наклонах слышны щелчки, постукивания, скрипы;
• подвеска вибрирует, слышны посторонние шумы
• появился увод автомобиля при движении по прямой;
• заметна явная потеря устойчивости, машина не держит дорогу;

Конечно, эти признаки лишь косвенные, так как уводить машину или бить в руль может и по другим причинам (например, банальная ситуация, когда  имеет место недостаточное давление воздуха в шине), однако в рамках диагностики следует проверять и втулки стабилизатора. Если же после их замены признаки неисправности не исчезли, тогда нужна углубленная диагностика ходовой части.

Также отметим, что скрип втулок стабилизатора хоть и не является острой и опасной проблемой, однако сильно ухудшает комфорт эксплуатации ТС. По этой причине также практикуется замена втулок в том случае, если втулки стабилизатора скрепят.

Устройство и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости – один из обязательных элементов подвески в современных автомобилях. Неприметная на первый взгляд деталь уменьшает крен кузова при поворотах и препятствует опрокидыванию автомобиля. Именно от этого компонента зависит устойчивость, управляемость и маневренность автомобиля, а также безопасность водителя и пассажиров.

Принцип работы

Основное назначение стабилизатора поперечной устойчивости – перераспределять нагрузку между упругими элементами подвески. Как известно, в поворотах автомобиль кренится, и именно в этот момент включается в работу стабилизатор поперечной устойчивости: стойки смещаются в противоположные стороны (одна стойка поднимается, а другая – опускается), при этом средняя часть (стержень) начинает закручиваться.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

В результате на той стороне, где автомобиль «завалился» на бок, стабилизатор приподнимает кузов, а на противоположной – опускает. Чем больше машина наклоняется, тем сильнее сопротивление этого элемента подвески. В итоге автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дорожного полотна, снижается крен и улучшается сцепление с дорогой.

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости

Компоненты стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из трех компонентов:

• стальной трубы (стержня) П-образной формы;
• двух стоек (тяг);
• креплений (хомуты, резиновые втулки).

Рассмотрим данные элементы подробнее.

Стержень

Стержень – это упругая поперечная распорка, изготовленная из пружинной стали. Располагается поперек кузова автомобиля. Стержень – основной элемент стабилизатора поперечной устойчивости. В большинстве случаев стальной прут имеет сложную форму, так как под днищем кузова машины имеется много других деталей, расположение которых нужно учитывать.

Стойки стабилизатора

Общий вид стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости (тяга) – это элемент, соединяющий концы стального стержня с рычагом или амортизаторной стойкой подвески. Внешне стойка стабилизатора представляет собой шток, длина которого варьируется от 5 до 20 сантиметров. На обоих ее концах расположены шарнирные соединения, защищенные пыльниками, с помощью которых она крепится к другим компонентам подвески. Шарниры обеспечивают подвижность соединения.

В процессе движения на тяги приходится существенная нагрузка, из-за которой шарнирные соединения разрушаются. В результате, тяги очень часто выходят из строя, и менять их приходится раз в 20-30 тысяч километров.

Крепления

Крепления стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой резиновые втулки и хомуты. Обычно он крепится к кузову автомобиля в двух местах. задача хомутов – надежно закрепить стержень. Резиновые втулки нужны для того, чтобы балка могла вращаться.

Виды стабилизаторов

В зависимости от места установки различают передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. В некоторых легковых машинах задняя поперечная стальная распорка не устанавливается. Передний же стабилизатор на современных автомобилях устанавливается всегда.

Активный стабилизатор поперечной устойчивости

Различают также активный стабилизатор поперечной устойчивости. Данный элемент подвески является управляемым, так как он изменяет свою жесткость в зависимости от типа дорожного покрытия и характера движения. Максимальная жесткость обеспечивается в крутых поворотах, средняя – на грунтовой дороге. В условиях бездорожья эта часть подвески обычно отключается.

Жесткость стабилизатора изменяется несколькими способами:

• применение гидроцилиндров вместо стоек;
• использование активного привода;
• применение гидроцилиндров вместо втулок.

В гидравлической системе за жесткость стабилизатора отвечает гидравлический привод. Конструкция привода может различаться в зависимости от установленной на автомобиль гидравлической системы.

Недостатки стабилизатора

Основные минусы стабилизатора – это уменьшение хода подвески и ухудшение проходимости внедорожников. При поездках по бездорожью есть риск “вывешивания” колеса и потери контакта с опорной поверхностью.

Автопроизводители предлагают решить эту проблему двумя способами: отказаться от стабилизатора в пользу адаптивной подвески, либо использовать активный стабилизатор поперечной устойчивости, изменяющий жесткость в зависимости от типа дорожного покрытия.

(17 4,59 из 5) Загрузка…

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Признаки выхода из строя стоек стабилизатора

Главный признак износа стойки стабилизатора — металлический стук при проезде неровностей. Его можно спутать со стуком шаровой опоры, но в случае выхода из строя последней обычно она же и «барабанит» (если начала люфтить левая передняя шаровая — стук будет доноситься именно оттуда). В случае со стойками стабилизатора вышедшая из строя правая «косточка» будут также постукивать и при проезде неровности левым колесом, но не так громко, как с «больной» стороны.

Стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru

Без поездки на станцию диагностики лучший способ проверить стойки стабилизатора — выехать на гравийную дорогу. Но шоссе и в городе с хорошим асфальтовым покрытием они могут не доставлять комфорта (за исключением проезда «лежачих полицейских»). На бездорожье, если стойки действительно пришло время менять, они забарабанят как следует.

Осмотр на яме или на подъемнике подтвердит или опровергнет выход из строя «косточек» — в запущенных случаях шарниры будут стучать даже если «пошатать» стойки от руки. Пыльники шаровых с трещинами или надрывами тоже признак скорой кончины стоек стабилизатора (если еще не стучат — то скоро начнут).

KIA Sportage (Киа Спортейдж) замена втулок и стоек переднего стабилизатора. Фото и видео инструкция

В ремонте у нас находится автомобиль KIA Sportage (Киа Спортейдж), 2012 года на котором необходимо произвести замену втулок и стоек переднего стабилизатора. Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как это сделать своими руками.

На машине загремела подвеска, проведённая диагностика показала неисправность втулок и стоек стабилизатора. Поднимаем машину, снимаем оба передних колеса. Перед тем как начать откручивать, очищаем резьбу при помощи щётки по металлу, смазываем её WD-40 на пару минут.

Откручиваем низ:

Затем верхнее крепление:

Снимаем старую стойку стабилизатора, устанавливаем новую, она у нас фирмы CTR, артикул в каталоге CLKH-48. В комплекте идут две новые гайки. Перед установкой смазываем резьбу медной смазкой. Вставляем и закручиваем в обратном порядке.

Откручиваем втулку переднего стабилизатора, гайка и болт под головку на 14.

Для того чтобы открутить болт используем удлинённую головку. Устанавливаем новую втулку она у нас от Huundai, номер в каталоге запчастей 54813-2Y000, хотя в процессе замены выяснилось, что она немного отличается по размерам от оригинальной, пришлось подрезать.

Видео замена втулок и стоек переднего стабилизатора в KIA Sportage:

Резервное видео как заменить втулки и стойки переднего стабилизатора в Киа Спортейдж:

Прочитано раз: 859; За сегодня: 1

Признаки износа

Есть несколько характерных симптомов, при возникновении которых можно заподозрить упругие элементы в окончании их ресурса.

Специалисты выделяют такие признаки износа, касающиеся втулок стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ):

• При движении машины появляется нехарактерный стук и шум. Похожим образом авто ведёт себя при проблемах с амортизаторами. Но если это втулки, тогда шум будет появляться не только на неровных участках, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. При этом покрытие может быть совершенно ровным.
• Если игнорировать предыдущий симптом, постепенно ситуация станет более серьёзной. Тогда появятся явные признаки неисправности, и замена втулок стабилизатора в ближайшее время станет обязательной. Шум со стороны подвески усиливается, причём он появляется при любом воздействии на стабилизатор. Это связано с тем, что деталь уже сильно деформировалась.
• На следующем этапе наблюдается сильный крен в небольших по радиусу поворотах. Кузов активно раскачивается даже на ровной дороге.
• На некоторых машинах отмечается люфт руля. Это объясняется особенностями конструкции некоторых рулевых узлов на автомобилях.
• В итоге существенно снизится управляемость, машину начнёт заносить в разные стороны при стандартных манёврах.

Чем раньше вы отреагируете на ситуацию, тем лучше. Это позволит минимизировать последствия и снизить затраты на исправление ситуации.

Чтобы убедиться в том, что элемент изношен и нуждается в замене, можно отправиться в автосервис и провести диагностику.

Если не хотите тратить на это деньги, проверку выполняют своими руками:

• Найдите яму или эстакаду, чтобы провести осмотр. Только не используйте подъёмники и домкраты. Это обусловлено тем, что при проверке потребуется раскачивать машину и физически воздействовать на стабилизатор. Находясь на домкрате, авто может соскочить. Последствия могут оказаться крайне серьёзными. Яма и эстакада обеспечат максимальную безопасность.
• Визуально внимательно осмотрите втулку. Дополнительно стоит воспользоваться фонариком, взглянув на деталь со всех сторон при хорошем освещении. На резине и полиуретане со временем появляются трещины, становятся заметными места разрыва. Если это присутствует, нужна замена.
• Дополнительно раскачайте стабилизатор, подёргайте, потяните в разные стороны. Если такие действия сопровождаются шумом и скрипами, тогда диагноз очевиден. Нужна замена.

Вовремя не заменив упругие элементы подвески, можно столкнуться с серьёзными и неприятными последствиями.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Самостоятельные работы

В данном случае есть несколько путей:

1. Смазка втулок;
2. Замена на аналоги.

Смазка втулок

В случае выбора такого варианта, все осуществляется точно так же, как при обращении в дилерский центр. Однако смазку владельцы авто выбирают самостоятельно. Некоторые покупают обычную мастику, другие пользуются иностранными смазками, например, японскими.

Владельцы покупают разную смазку

Как бы там ни было, это лишь временные меры, так как мастика и прочая смазка все так же быстро вымывается. Возможно, она держится немного дольше, но проблемы это не решает.

Замена на аналоги

Согласно отзывам владельцев, чаще всего используются либо втулки от Шевроле Нивы, либо компоненты от КИА.

Втулки от Шевроле Нива

Для Лада Веста подходят элементы от этой модели, которые можно купить практически в любом автомагазине. Кроме того, их можно заказать и через интернет по следующим артикулам:

— 2123-2906046;

— 2123-2906040.

Втулки стабилизатора от Шевроле Нива

У второго типа изделий больше габариты, поэтому его применяют чаще. Цена втулок от Шевроле Нива составляет около 150 рублей за пару. Однако в продаже есть и полиуретановые изделия, которые нередко окрашены в яркий цвет (желтый, красный и т. п.). Цена на полиуретановые товары доходит до 250 рублей за штуку.

Купить изделия можно на одном из представленных ниже ресурсов:

1. https://www.autopiter.ru/goods/21232906046/rossiya/id51385878
2. https://niva-lada4x4.ru/product_info.php?products_id=4152
3. https://tankomobile.ru/polyurethan-chevy-niva.html
4. https://www.nivashop.ru/catalog.html?idc=420&stype=4

Впрочем, обладатели Вест отмечают, что элементы от ШевиНивы тоже нередко скрипят, причем нет особой разницы из какого материала они изготовлены – резины или полиуретана.

Втулки от КИА

Это более дорогие компоненты, купить которые можно по артикулу KSBSOULF или 54813-2K100. Цена на такие изделия существенно выше, чем на аналогичные от ШевиНивы. Обычно стоимость варьируется в пределах 400-650 рублей, но цена может достигать и 850 рублей за штуку. Следовательно, перед покупкой рекомендуется промониторить предложения от различных поставщиков. В данном случае необходимо покупать только оригинальные изделия. Приобретение неоригинала чревато все тем же скрипом, что крайне неприятно, ведь втулки от корейского производителя недешевы.

Изделия от Киа

Приобрести их можно на одном из представленных сайтов:

1. https://koreanaparts.ru/product/548132K100/730
2. https://www.autodoc.ru/part/hyundai-kia—647/548132k100/
3. https://www.autopiter.ru/goods/548132k100/hyundai-kia/id11105217
4. https://plentycar.ru/autopart/1981834

Кроме того, стоит учитывать и конфигурацию деталей от HYUNDAI-KIA, которая существенно отличается от таковой у Лада Веста. По этой причине, вместе с втулками, нужно купить и кронштейны для них, что продаются по артикулу 54814-1G000. Ценник на них колеблется от 300 до 500 рублей за штуку.

Сравнение российского и корейского элементов

Заказать кронштейны в интернете можно по следующим адресам:

1. https://koreanaparts.ru/product/548141G000/730
2. https://nomer52.ru/kronshtejn-vtulki-stabilizatora_hyundai_elantra-hd_548141g000_mobis_i126/
3. https://www.autodoc.ru/part/hyundai-kia—647/548141g000/
4. https://www.autopiter.ru/goods/548141g000/hyundai-kia/id11105233

Кронштейн к втулкам от Киа

Как поменять втулки стабилизатора

Замена втулок стабилизатора – достаточно простой процесс, который можно выполнить практически в любой сервисном центре. Также заменить изношенные детали можно и самостоятельно, при наличии всех нужных инструментов.

Для замены втулок стабилизатора потребуется:

• Подъемник, поскольку работы будут проводиться под автомобилем;
• Новые втулки стабилизатора. По сути, втулка представляет собой обычный кусок резины, поэтому нет критической необходимости приобретать оригинальные детали. В продаже можно найти массу аналогов от известных производителей, например, от компаний Sidem и Sasic;
• Пара ключей (или головок).

Сам процесс замены втулки стабилизатора следующий:

Ставим автомобиль на подъемник и поднимает его;
Используем средство для «разжижения болтов», чтобы проще было работать. Наносим, например, WD40 на болты стабилизатора и ждем некоторое время
После этого скручиваем болт;Обратите внимание: Зачастую даже такие средства как WD40 не помогают открутить данный болт, чтобы получить доступ к втулкам стабилизатора

В такой ситуации приходится прибегать к «болгарке» и просто спиливать ушко хомута с обеих сторон
Важно отметить, что если принято решение спиливать, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы «под нож» не попали топливные трубки. Их следует предварительно снять, для этого открутите болт защиты поддона картера, после чего вытащите сами топливные трубки из фиксаторов и уберите их из «опасной зоны».

Выполнив описанные выше действия, снимаем хомут, после чего отводим стабилизатор от подрамника (это можно сделать при помощи небольшого ломика — монтировки) и вытаскиваем резиновую втулку;Обратите внимание: Чем сильнее изношена резиновая втулка, тем более овальную форму она принимает.

Далее устанавливаем на место старой резиновой втулки новую;
Используем смазку на хомут и болт, чтобы закрепить детали обратно

Это позволит не только проще надеть хомут, но и в будущем при повторной замене снизит риск того, чтобы болт не будет откручиваться.Обратите внимание: Если хомут никак не хочет вставать на новую втулку, не следует прилагать чрезмерные усилия, иначе можно повредить резиновую деталь (или криво собрать элемент). Попробуйте использовать больше смазки, чтобы снизить трение между железным и резиновым компонентом.

Далее выполняем аналогичную процедуру для второй сторону, там, где приходится работать более аккуратно, чтобы не повредить топливные трубки.

Замена втулок занимает немного времени, как в сервисном центре, так и при самостоятельно ремонте. Рекомендуется при первых признаках (плохая управляемость, стуки) заменить втулки стабилизатора, тем самым снизив вероятность возникновения неприятных кренов в поворотах.

Как заменить втулки стабилизатора

Итак, на начальном этапе важно понимать, на какой оси необходима замена (втулки заднего стабилизатора или передние втулки стабилизатора). При этом на практике чаще нуждаются в замене втулки переднего стаба, так что остановимся на этом более подробно

Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным. Главное, подготовить необходимые инструменты.

Общий порядок действий, в рамках которых выполняется замена втулок переднего стабилизатора:

• загнать машину на яму или на подъемник;
• снять колеса с автомобиля;
• открутить крепления стоек к стабилизатору;
• отсоединить стойки и стабилизатор;
• проверить втулки стойки стабилизатора и саму стойку стаба (при необходимости заменить);
• ослабить задние болты крепления скобы, удерживающей втулку, затем выкрутить передние;
• после извлечения старых втулок, необходимо убрать грязь в местах установки новых втулок;
• нанеся мыльный раствор или силиконовый спрей, нужно смазать втулки с внутренней стороны;
• поставить новые втулки и произвести сбору в обратном порядке;

Добавим, что замена задних втулок стабилизатора  не особо отличается от замены передних, однако втулка переднего стабилизатора меняется несколько сложнее, так как передняя подвеска по конструкции сложнее. На деле, если удалось сменить передние втулки, с задними втулками проблем не возникнет.

Кстати, что касается скрипов втулок, упомянутых выше, обычно втулки скрипят зимой на морозе или в жаркую сухую погоду. Причина —  дешевизна материала, из которого изготовлены втулки или особенности конструкции авто. Также резина может твердеть на холоде, теряет эластичность и скрипит. Еще скрип указывает на критический износ втулки. 

Обратите внимание, в ряде случаев владельцы пытаются избавиться от скрипов путем смазки втулок стабилизатора. Так вот, если нужна замена втулки стабилизатора по причине износа резины, то никакие смазки не помогут, так как деталь деформирована

Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки

При этом важно понимать, что смазка способствует налипанию грязи и песка на втулку. Само собой, частицы абразива снижают ресурс втулки

Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор. Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается.

В подобной ситуации некоторые специалисты рекомендуют втулки стабилизатора задние или передние заменить на аналоги лучшего качества, установить новые  полиуретановые втулки стабилизатора вместо резины и только в крайнем случае ограничиться смазкой.  Однако если замена только что произведена,  но скрип не пропал, нужно сначала  активно эксплуатировать автомобиль дней 10-15. Бывает, что новые втулки притираются и скрипы пропадают. 

Также есть и другие решения (например, намотать изоленту, ткань или резину на стабилизатор в месте установки втулки). Хотя это кустарные методы, такое решение позволяет плотнее усадить втулку на стабилизатор и одновременно избавиться от скрипов, проворачивания и т.д.

Некоторые оригинальные втулки изнутри имеют тканевую вставку, то есть производители отдельно учитывают такие нюансы. Так или иначе, если никаких других вариантов нет, остается только смазка.

Для этих целей необходимо использовать смазки, устойчивые к смыванию. Оптимально – силиконовые смазки (Литол-24, Molykote PTFE-N UV и т.д.). Такие смазки универсальные, их можно применить для втулок,  в качестве смазки направляющих суппортов и т.д.

Главное, не использовать агрессивные к резине смазки, так как они разрушают втулки.  Также отметим, что еще некоторые крупные автопроизводители выпускают втулки стабилизатора с пыльниками, которые защищают внутреннюю поверхность втулки от  грязи, пыли, воды и т.д. Если есть возможность купить нечто подобное на свой автомобиль, настоятельно рекомендуется останавливаться на таких вариантах, даже если они дороже.

Из-за чего втулки стабилизатора могут выйти из строя?

Основной причиной, из-за которой происходит износ этих деталей, является сильное воздействие на них во время работы машины следующих факторов:

• воздействие химическими веществами. Возникает оно по причине близкого расположения к колесам автомобиля. Во время движения на открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, используемые зимой для устранения гололеда на дороге. Они оказывают сильное воздействие на структуру втулок, способствуя их рассыханию и появлению трещин;
• сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах существует много трасс, качество которых оставляет желать лучшего. Соответственно, чем больше автомобиль эксплуатируется на дорогах, имеющих серьезные повреждения, тем быстрее расходуется прочность деталей. Происходит это из-за увеличения трения, возникающего при компенсации подвеской неровностей дорожного полотна;
• качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые хорошие резиновые втулки имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации. А ведь именно их большинство производителей ставит на свои машины. Поэтому, при замене старых втулок на новые, специалисты рекомендуют пользоваться продукцией, сделанной на основе полиуретана. Эти изделия имеют существенно больший запас прочности и прослужат вам ощутимо дольше.