Как выпрессовать сайлентблок из рычага своими руками?

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

Схема пресса

Чертеж пресса для сайлентблоков, сделанного своими руками

Прежде чем приобретать сам гидравлический домкрат, чтобы сделать пресс для запрессовки различных сайлентблоков или подшипников, выберите подходящую схему устройства.

Есть два отличных варианта для гидравлического пресса:

• Гидродомкрат монтируют на основание рабочей станины пресса и давит вверх;
• Домкрат устанавливается сверху станины. Устройство создает давление, но в этом случае вниз.

Большинство домашних мастеров отдают предпочтение первому варианту пресса. Второй тип схемы актуален для некоторых слесарных работ.

Помните, что иногда конструкция некоторых гидравлических домкратов не позволяет устанавливать вверх ногами. Потому перед выбором убедитесь в этом.

Особенности конструкции пресса

Гидравлический пресс имеет несколько важных особенностей конструкции, которые учитываются в процессе создания чертежа и непосредственно во время сборки устройства.

1. Станина пресса. Представляет собой раму, внутри которой гидравлический домкрат будет осуществлять давление на детали. Потому к станине предъявляются повышенные требования по прочности. Рама должна иметь запас надежности, чтобы шток домкрата мог эффективно давить на деталь, но при этом не деформировать станину. Станина дополнительно служит для создания устойчивости вашей конструкции. Лучше, чтобы станина имела форму платформы.
2. Высота гидравлического станка напрямую зависит от размера используемого гидродомкрата, необходимого параметра свободного хода штока и высоты сайлентблоков. Не забудьте учесть толщину стола. Согласно первой схеме, озвученной выше, усилие штока домкрата передается на деталь через рабочий стол с подвижной конструкцией. Он устанавливает поверх гидродомкрата на станину. По ней осуществляет движения вверх-вниз. Поддерживается рабочая поверхность направляющими, установленными по бокам.
3. С двух сторон гидродомкрата пресса располагаются оттягивающие пружины достаточной мощности. Одна проушина цепляется за основание рамы, а другая за подвижный рабочий стол. Функция пружин — сжимать домкрат в его начальное положение при не выдвинутом штоке.
4. Если рассматривать вторую схему пресса, то здесь упор обрабатываемых сайлентблоков — это основание рамы. Домкрат фиксируется на рабочем подвижном столе станка, который подвешивается на раме с помощью оттягивающих пружин.
5. На двух предлагаемых схемах пресса под головку штока выполняется гнездо. Его требуется изготовить на узлах сопряжения. В случае с первой схемой — снизу стола, а во второй схеме — сверху рамы. Для этих целей можно использовать отрезок от металлической трубы. Главное, чтобы элемент имел нужный диаметр.

Важный момент при разработке своими руками гидравлического пресса — это возможность регулировки свободного хода у штока устройства. Также нужно регулировать по мере необходимости высоту деталей при их обработке. Для этого можно задействовать такие варианты:

• Вверху станины самодельного пресса можно разместить привод винтового типа, дополненный штурвалом. При вкручивании винта с плитой уменьшается просвет для обрабатываемых заготовок внутри рамы;
• Использовать съемный упор для гидравлического пресса, имеющий вид подвижной рабочей поверхности. Ее фиксируют на станине болтами и гайками. Чтобы сделать это, нужно высверлить отверстие с определенным шагом по высоте;
• Задействовать сменные вставки-подкладки, выполненные из прочного металлопрофиля;
• Скомбинировать указанные выше варианты.

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Съемник и оправка сайлентблоков ВАЗ-2107 своими руками

Всем привет!Решил самостоятельно заменить сайлентблоки на своей ВАЗ-2107, съемников не было, поэтому пришлось придумать самодельные из подручных материалов.

Нам понадобится:— кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами— молоток, тиски, наковальня, болгарка

Начнем со съемника.

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Теперь перейдем к оправке по запрессовыванию новых сайлентблоков. Из той же трубы нарезаем еще два обрезка длиной 5-10 см, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.Вставляем сайлентблок по центру посадочного места рычага и наставляем оправку, с другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага. Резкими ударами молотка запрессовываем шарнир.

Теперь перейдем к нижнему рычагу. Там шарниры меняются тем же самым образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать старую и ненужную гайку.

Роль болта тут выполняет сама ось рычага, вытягивая сайлентблок внутрь оправки.

Если сайлентблок закис, то можно с помощью ударов молотка по боковине рычага или самой оправке попробовать его сорвать, подтягивая гайку.При установке новых заводим ось рычага и наживляем на нее сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.

Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

Видео “Запрессовка сайлентблоков”

На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.

Прежде чем запрессовать новый сайлентблок, нужно достать старый. Вся проблема заключалась в том, что пришел конец плавающему сайлентблоку и машина скрипела на любых неровностях, об этом писал раньше. Так вот, поменять плавающий вроде не должно составить никаких проблем, если есть съемник (что-то типа такого как на картинке).

Но даже если нет съемника, сделать что-то подобное можно из подручного хлама в гараже. С этим настроем мы принялись за работу. Загнали машину на эстакаду, сняли колесо, убедились, что причина скрипа именно в плавающем. Как оказалось, у внутренней втулки был недопустимый вертикальный люфт.

Подобие съемника сделали из того, что нашли в гараже. Сначала выпрессовали всю внутрянку. Делать это было не то что не обязательно, а вообще не нужно. Почему мы сделали так? Потому что целиком он не хотел вылазить и мы решили частями его достать.

На это у нас наверное ушел час. С учетом поиска хлама для съемника и всего прочего. Дальше надо было доставать внешнюю обойму плавающего. И вот тут мы прилипли…Все прикипело на столько сильно, что нас стала посещать мысль о том, что машина так и останется стоять неделю на эстакаде, пока я не найду нормальный съемник.

После многих безуспешных попыток выпрессовывания, выбивания молотком, всего одновременно и кучи матерных слов, решили попробовать последний варинат — нагревать метал, где запрессован плавающий и после этого пытаться его сдвинуть. Нагревали обычной газовой горелкой, при этом нужно закрыть от нагрева пыльник привода, который находится немного выше. После нескольких попыток свершилось чудо! Сайлент начал сдвигаться!

После того, как сайлент окончательно достали, нужно запрессовать новый и собрать все обратно. Я уж подумал, что на это уйдет еще немало времени…Но! Решили пойти от обратного — нагреваем посадочное место на рычаге, металл расширяется, пока не остыл металл вставляем новый плавающий и все. Если честно, я в эту затею ни разу не поверил…Но попробовать можно. Почему бы и нет?В итоге все сработало на ура. Грели метал той же газовой горелкой примерно минуты 3, максимум 5. Не знаю, не засекал. Потом быстро взяли новый плавающий и быстро вставили его. Встал он ровно также, как и стоял старый. И все! Метал тут же остыл, и сайлент жестко зафиксирован.Осталось только завести рычаг, вставить болт, затянуть гайку и все готово.

На все это дело у нас ушло около пяти часов! Не знаю, если бы у нас был нужный съемник, на сколько бы получилось сократить время ремонта

Ну да это не так важно. Главное сейчас скрип устранили, можно спокойно ездить

Только надо еще второй поменять. Хоть он и не скрипит, но раз уж купли, то надо поменять.

“>

КАК ВЫПРЕССОВАТЬ И ЗАПРЕССОВАТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и»block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ САЙЛЕНТБЛОКИ?

• Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
• Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

КОГДА И ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

КАК ВЫПРЕССОВАТЬ САЙЛЕНТБЛОК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

СПОСОБ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

СПОСОБ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Как установить новый сайлентблок

Необходимые инструменты

Теперь же без специального «оборудования» не обойтись. Дело в том, что такая деталь в своем посадочном месте сидит очень плотно, и забить ее молотком не удастся. Поэтому самый первый инструмент, который понадобиться – это съемник. Его можно купить в любом соответствующем магазине или сделать своими руками. Для этого стоит найти в своем гараже такие «ингредиенты»:

• Болт М20 (чем длиннее, тем лучше) с резьбой во весь его рост с гайкой.
• Металлические шайбы различного лиаметра.
• Отрезок трубы с толстыми стенками (100 мм), ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага.

Также нужны будут и прочие инструменты:

• ключи (даже целый набор);
• новые детали;
• домкрат, тиски (если есть будут полезны);
• монтировка.

Еще может понадобиться кувалда, причем не одна, только орудовать ими следует аккуратно, соблюдая точность.

Процесс замены

Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены.

Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше. Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы.

Практически в каждом гараже присутствуют тиски, а ведь это тоже подходящее «оборудование» для извлечения и запрессовки сайлентблоков с использованием проставок.

Какой бы способ «упаковки» сайлентблока ни был бы выбран, перед установкой новой детали следует очистить посадочное место от ржавчины и остатков изношенной детали. После этого «гнездо» необходимо смазать мыльным раствором для облегчения монтажа. Масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки использовать для этой цели нежелательно, в особенности в отношении изделий с резиновым наполнителем. Можно еще торцевой части сайлентблока на резине сделать небольшого размера фаску. Главное не срезать лишнего.