Признаки пробитой прокладки гбц, поиск и устранение неисправностей, особенности замены

Выбор прокладки ГБЦ

В заключение несколько слов о выборе прокладки головки блока цилиндров

Этот на первый взгляд простой вопрос приобретает особую важность, когда в результате механической обработки ГБЦ произошло заметное изменение степени сжатия. Если все оставить, как было, то есть поставить старую прокладку или такую же новую, это может нарушить нормальный процесс сгорания топлива в цилиндрах, а значит — ухудшаться тяговые и мощностные характеристики двигателя, возрастет содержание вредных веществ в отработавших газах

Для восстановления изначальной величины степени сжатия можно использовать более толстую прокладку головки блока цилиндров или шайбы, однако в продаже есть прокладки не для всех типов двигателей и только определенного диапазона толщины. Поэтому убедиться в доступности желаемой прокладки лучше до принятия решения о механической обработке.

Нужную толщину прокладки или шайб легко рассчитать, зная размер ГБЦ перед обработкой и после нее. Если в двигателе установлены «утопленные» клапаны (например, как на автомобиле Peugeot XUD7), надо учесть объем выступа клапана и в каталоге найти соответствующее значение толщины прокладки головки блока цилиндров.

Ремонт головки цилиндров как вы понимаете это долгий нудный, требующий особой внимательности труд. Если думаете что это как два пальца обоссать, сильно ошибаетесь. Расскажу почему. Для начала головку нужно снять, на некоторых автомобилях проще снять двигатель целиком, нежели же снять только головку. Снятую головку необходимо тщательно отмыть соляркой или лучше бензином,а совсем хорошо было бы положить ее в ванну с каустической содой.

Далее визуальный осмотр и диагностика. Алюминиевые головки имеют такую особенность или свойство — после перегрева плоскость головки цилиндров немного искривляется, после чего прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) начинает в небольших или больших количествах пропускать масло и воду. Масло и охлаждающая жидкость могут просачиваться как наружу (в результате двигатель становится грязным и всем своим видом показывает что нуждается в ремонте), так и во внутрь двигателя, где охлаждающая жидкость будет попадать в поддон картера и смешиваться с моторным маслом, превращаясь в моторный яд, который ушатает двигатель вашей машины очень быстро.

Необходимо проверить плоскость, у меня для этого есть специальная линейка идеально плоская, изготовленная на заводе сверхточных приборов специально для измерения неровностей плоских поверхностей. Чем может замерить плоскость ГБЦ человек у которого нет такого прибора я даже незнаю… Но если все же найдете что либо подходящее с идеально ровной поверхностью, то делаете следующее: 1. Отчищаете плоскость головки от нагара, накипи и остатков старой прокладки ГБЦ. 2. На очищенную плоскость ГБЦ ставите ваш «измерительный прибор» вдоль длины головки и смотрите зазор между прибором и плоскостью ГБЦ, двигаете прибор по всей плоскости, ставите по диагонали и снова высматриваете зазор. Если зазора нет, то плоскость ГБЦ в порядке; если есть зазор 0.5-1мм, то головку лучше торцануть или если позволяют финансы поставить новую. если зазор больше 2мм, то головку нужно реставрировать, то есть торцевать обязательно. При торцевании ГБЦ снимается искривленный слой плоскости, после чего ГБЦ можно снова использовать. P.S. Водитель, который проверяет масло в моторе хотя бы раз в неделю, увидев, что масла стало в два раза больше, а радиатор полупустой просто дольет в радиатор еще тосола и поедет дальше, через несколько дней попадет на ремонт и запчасти.

yamotorist.ru

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.

Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

• прогар клапана ГРМ;
• неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.

Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

1. Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
2. Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.

Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндро-поршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак, чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

• Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
• Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
• Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате. Для диагностики потребуется:

1. Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
2. С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
3. На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит предположение об износе поршневых колец.

Проверка герметичности

Специальный шаблон позволит определить плоскостность ГБЦ, для этого подойдёт и слесарная линейка. Её следует приложить точно по диагонали к нижней плоскости блока, при этом следует проследить, чтобы не было никаких зазоров между самой линейкой и поверхностью. С помощью плоских щупов производят замеры по обеим диагоналям. Зазоры не должны превышать 0,1 мм.

На торцевой поверхности заглушается подача охлаждающей жидкости, после чего головка переворачивается для заполнения внутреннего объёма керосином. Заполненную головку оставляют на ночь. Это позволит определить герметичность клапанов.

Благодаря этим способам можно самостоятельно в условиях собственного гаража провести проверку исправности газораспределительного механизма, в особенности клапанов.

Диагностика с помощью компрессии

Выявить вышеуказанные проблемы с силовым агрегатом можно при специальной диагностике с помощью компрессометра. Это прибор, который измеряет давление. Делать такую диагностику можно у себя в гараже.

Для этого понадобиться помощь знакомого и наличие самого прибора.

Чтобы ее правильно провести, нужно придерживаться следующего алгоритма. Для начала нужно поставить автомобиль в гараж, и прогреть его двигатель до рабочей температуры.

После этого отсоедините свечу первого цилиндра, и вставьте туда компрессометр. С помощью стартера, на несколько секунд заведите мотор (прокрутите коленвал), и запомните давление, которое показывает прибор. Далее нужно залить в камеру цилиндра не больше 20 грамм масла, и снова прокрутить коленвал. Если давление в первом случае низкое, а втором случае повыситься, значит, проблема в поршневых кольцах и их нужно однозначно менять.

Далее снимается вторая и последующие свечи, и проводятся аналогичные манипуляции.

Как видно ничего сложного в такой диагностике нет, но она помогает выявить одну из проблем появления дыма.

Причина появления дыма разного цвета из выхлопной трубы может свидетельствовать о нескольких проблемах в силовом агрегате. Если их диагностировать вовремя, то больших отклонений в работе мотора не появиться. Если запустить, тогда могут наступить серьезные поломки, и большие затраты на их исправление.

Маслосъемные кольца являются одними из самых важных элементов двигателя. Что же это за детали, куда их устанавливают и как их заменить — обязательно знать каждому автовладельцу, чтобы в любое время помочь своему железному другу.

Как проверить, не заедает ли клапан двигателя автомобиля?

Каждый двигатель имеет впускной и выпускной клапаны. Клапаны открываются, чтобы дать возможность поступить топливу и выпустить отработанные газы. Они закрываются по завершении цикла. Стержень клапана расположен в длинных трубчатых направляющих, вдоль которых он движется. Распределительный кулачковый вал поднимает и опускает клапан каждый раз, либо клапан автомобиля снабжен коромыслом клапана, рессорами, подъемником и штоком толкателя клапана для упрощения процесса.

Иногда случается, что один из клапанов двигателя заедает в открытом или закрытом положении, вызывая этим перебои в работе двигателя. Заедание клапана может серьезно сказаться на работе двигателя и значительно сократить срок его службы. Чтобы предотвратить поломку двигателя, следует незамедлительно провести диагностику на наличие повреждений.

* Проверьте, горит ли контрольный сигнал двигателя, расположенный на приборной панели, который должен загораться при нормальной работе и во время движения автомобиля. Если сигнальная лампа горит у индикатора выхлопов, это может означать, что проблема непосредственно в слишком холодном двигателе. Датчик количества кислорода в выхлопных газах может передавать неправильные данные о пропорциях воздушно-топливной смеси в систему выпуска отработанных газов.

* Проверьте, нет ли перебоев в работе двигателя сразу после его запуска. Холодный мотор будет усиливать заедание клапана, поскольку стержень клапана и трубчатые направляющие в охлажденном состоянии имеют минимальный зазор. После разогрева двигателя также могут быть перебои в работе и кратковременные остановки.

* Следите, не горит ли на приборной панели индикатор перегрева двигателя. Заклинивший выпускной клапан в закрытом положении создает повышенную температуру у цилиндров. Послушайте, нет ли звенящих или дребезжащих призвуков в шуме двигателя вместе с ранним зажиганием (после сжигания дополнительного топлива). Горячие участки на конусе цилиндра и днище поршня могут служить причиной подобных шумов.

* Проверьте, не идет ли какой-нибудь необычный запах из-под капота автомобиля рядом с каталитическим конвертером. Запах протухших яиц или сильный серный указывает на сатурированный каталитический конвертер, который не может сжечь насыщенную топливную смесь. Впускной клапан, заклинивший в открытом положении, пропускает слишком много плохо сгоревшего топлива через систему выпуска отработанных газов.

* Откройте крышку головки цилиндра двигателя. Найдите подходящий паз и резко дерните крышку с усилием. Если у вас четырехцилиндровый или рядный шестицилиндровый двигатель, откройте крышку одинарного клапана. Отсоедините все провода. С чьей-либо помощью переверните двигатель. Проверьте, насколько подвижны все пружины клапана и головка цилиндра. Каждая пружина в отдельности должна двигаться вверх и вниз с регулярным ритмом. Если какая-то пружина не двигается, болтается или двигается с трудом, это указывает на заедающий клапан.

* С помощью инструмента для монтажа контактов отсоедините проводку свечей зажигания от каждого цилиндра. Запомните расположение перемычек. Выкрутите свечи зажигания с помощью ключа из гнезд. Проверьте электроды искровых свечей. Они все должны быть желтовато-коричневого цвета. Если один из электродов влажный, покрыт налетом, темно-коричневого или черного цвета, все это указывает на неправильные пропорции топливной смеси либо на проблему перегрева, связанную с заклинившим клапаном (при условии, что у всех свечей достаточная искра).

* Вкрутите компрессометр рядом с одним из цилиндров. Убедитесь, что провод катушки отсоединен. Попросите помощника прокрутить двигатель шесть-семь раз и остановить мотор. Посмотрите данные psi (фунтов на каждый квадратный дюйм) на указателе компрессии и запишите их. Проверьте таким способом с помощью компрессометра все цилиндры и запишите данные. У всех цилиндров должны быть высокие показатели, каждый должен показывать не ниже 30 фунтов, и у всех показания должны быть примерно одинаковыми. При заклинившем впускном или выпускном клапане в открытом или полуоткрытом положении заметно падает уровень компрессии в цилиндрах. Если показания будут на нулевой отметке, значит, один из клапанов заклинило в полностью открытом положении.

Источник

Поиск трещины в головке блока

Диагностировать такую неисправность весьма просто, все признаки лежат «на поверхности», но вот найти саму трещину крайне тяжело, а порой и вовсе невозможно. Иногда даже опытные мотористы могут провозиться с двигателем много часов, прежде чем найдут место появления трещины.

Далее мы постараемся перечислить места, где чаще всего появляются трещины в ГБЦ.

1. В зазорах между клапанами. Такую трещину видно невооруженным глазом, она четко проходит между седлами соседствующих клапанов.

2. Между свечой и клапаном. Аналогичная ситуация – трещина хорошо видна и искать ее не нужно.

3. От места расположения клапана к форкамере (на двигателях дизельного типа). Такая трещина также находится на виду.

4. Трещина под форкамерой. Заметить такой дефект очень трудно, а иногда и вообще невозможно.

5. Непосредственно под направляющими клапанов. Неприятный дефект – редкий и незаметный. Во-первых, такая трещина прикрывается направляющей клапана, а во-вторых, в канале всегда темно и подсветить там очень затруднительно.

С диагностикой закончили, далее предлагаем разобраться с методами устранения такого серьезного дефекта, как трещина в ГБЦ.

Основные причины для шлифовки

Первым и главным условием для начала шлифовки это неровная установка прокладки для ГБЦ и последующее её прогорание. Причинами такого появления может быть перегрев двигателя, попадание небольших механических частей или вода, которая при детонации может повредить прокладку.

Сама же прокладка не так уж и проста, она состоит из нескольких слоев и каркаса, делают её с перфорируемой тонколистовой стали. Основным назначением является герметизация стыков двух частей. Закипание двигателя, пузыри в системе охлаждения, смена цвета масла это первые показатели, что прокладка ГБЦ пришла в негодность.

Часто еще второй причиной шлифовки считается тюнинг двигателя. Признаком для этого является снижение мощности двигателя, при нажатии на педаль акселератора, или попросту двигатель перестает тянуть. Сразу хочется сказать, что процесс не с простых и потребует затрат как времени, так и денег.

Необходимость в замене

На всех автомобилях принцип ремонта одинаковый, так же как и замена клапанов на ВАЗ Приора можно производить своими руками.

Основным признаком неисправной работы клапанов является понижение компрессии. Это в основном происходит по трем причинам.

Первая —прогар. Это происходит так: тарелки клапанов разрушаются или в них возникают трещины, впоследствии при любом положении распределительного вала камера сгорания разгерметизируется.

Этим подвержены, в основном, выпускные клапана, потому как на них идет большая термическая нагрузка.

Такая проблема может возникнуть из-за:

• неправильно отрегулированный тепловой зазор, это касается двигателей не имеющих гидравлического компенсатора;
• очень бедная смесь, это повышает температуру в камере сгорания;
• не должным образом отрегулированы фазы ГРМ, из-за чего возгорание создается в период, когда клапан не плотно прилегает к седлу. Также это может способствовать возникновению нагара в местах контактирования деталей;
• допущенный на производстве брак;
• детонация мотора по каким-либо причинам.

Вторая —загиб клапанов в результате столкновения с поршнями. Такое возможно только при обрыве либо перескока ремня газораспределительного механизма, перескакивание происходит из-за растянувшегося ремня или цепи.

При этом возникает превышенный зазор между внутренних стенок втулок и стержнями клапанов, что негативно влияет на работу клапанного механизма.

В этом случае придется произвести замену не только клапанов, но и направляющих втулок, что можно также сделать своими руками.

Где располагается ремень ГРМ

Следить за состоянием ремня ГРМ и его исправностью довольно просто, ведь данная деталь сразу же бросается в глаза после открытия капота. Его поверхность зубчатая, он проходит через коленчатый и распределительный вал, является соединительным звеном для следующих элементов: Так как ремень выполняет одновременно несколько задач, он может быстро выйти из строя, поэтому следует очень внимательно следить за его внешним видом.

Если будет замечено, что этот элемент часто «сползает» со своего основного места или начинает надрываться, заменить его нужно в самое ближайшее время. Об обрыве ремня в ВАЗ-2114 сообщит инжектор в виде лампочки, которая загорается на приборной панели, а иные модели просто могут заглохнуть в пути, и водителю не удастся самостоятельно завести автомобиль. Однако не только обрыв ремня становится причиной замены клапанов, довольно часто клапаны приходится менять из-за нарушения зазора в моторной цепи. Если автовладелец заметит, что клапаны располагаются не так как обычно, то эксплуатировать автомобиль ни в коем случае не разрешается, пока не будет произведена полная замена направляющих клапанов. Такую работу реально сделать самостоятельно, несмотря на длительный процесс. С ней сможет справиться каждый автолюбитель, если будет следовать инструкциям, которые предоставляют профессионалы своего дела.

Поэтапная замена клапанов

1. В первую очередь необходимо снять ГБЦ с автомобиля:

• аккумуляторную батарею обесточивают и снимают;
• жидкость для охлаждения и моторное масло сливается в отдельные емкости;
• вакуумные шланги, прокладки ГБЦ, системы для охлаждения полностью снимаются с машины;
• крышка ГБЦ снимается, извлекается ремень и кожух ГРМ;
• при помощи ключа отвинчиваются крепления, которые фиксируют ГБЦ.

1. После снятия головки блока цилиндра можно приступить к замене клапанов. Но перед началом работы нужно подготовить специальный инструмент, который называется съемником. Конечно, можно использовать и подручный инструмент, к примеру, зубило и молоток, но это немного осложнит работу:

• распредвал и газораспределительный вал снимается с ГБЦ;
• при помощи съемного приспособления или молотка с зубилом закрепляются шпильки на газораспределительном вале;
• под «тарелку» клапанов подкладывается подставка, и удаляются «сухари»;
• снимаются сальники. Для более удобного извлечения сальников распредвала специалисты рекомендуют использовать зажим, которым нужно прижать сальник, но не очень сильно, и аккуратно поворачивать его в разные стороны;
• извлекаются пружины и «тарелка», которая расположена под ними.

1. Извлекаем клапаны, которые пришли в непригодность.

На этом процесс замены клапанов можно будет считать оконченным, а сборку следует выполнять в обратной последовательности.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.