Ремонт передней подвески ваз 2107

Подготовка к замене

Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.

Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Из инструментов понадобиться:

1. Набор накидных ключей и головок;
2. Монтировка;
3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
4. WD-40;
5. Домкрат;
6. Деревянные подставки;
7. Мыльный раствор;
8. Нигрол.

Пару слов о подборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.

При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.

Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.

У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).

Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).

Возможности тюнинга передней подвески ВАЗ 2107

Конструкция ВАЗ 2107, в особенности подвески, недалеко ушла от устаревшего FIAT 124. Поэтому тюнинг подвески столь популярен – владельцы стараются улучшить ее характеристики. Цели, ради которых производится тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 следующие:

• повышение плавности хода;
• улучшение управляемости;
• повышение устойчивости на высоких скоростях;
• повышение надежности и долговечности узлов и деталей.

Один из простых и эффективных путей – установка высококачественных комплектующих от зарубежных производителей. Особенно это касается амортизаторов, широкий выбор которых позволяет решить множество проблем и настроить «семерку» под себя, сделав ее ход либо более мягким и плавным, либо более жестким, но устойчивым на высокой скорости.

https://www.youtube.com/watch?v=odNPzzCyl9g

Ниже рассмотрим наиболее популярные виды тюнинга.

Установка спортивной подвески

Для улучшения устойчивости и управляемости на высокой скорости в подвеску могут вноситься следующие изменения:

• установка газомасляных амортизаторов;
• занижение пружин и ограничение хода штока амортизатора;
• установка подвески с регулируемым дорожным просветом (с винтами или выносными камерами);
• установка треугольных рычагов, изменяющих кастор.

«Кастор» – угол продольного наклона оси, по которой проворачивается колесо. Это угол, замеряемый в продольной плоскости, между вертикалью и линией центра поворота колеса. Больший кастор обеспечивает лучшую управляемость за счет большего выворота колес. Но одновременно затрудняется поворот руля.

Кастор увеличивается путем установки верхних опор со смещением или треугольных рычагов.

Усиление стабилизатора

Один из вариантов тюнинга, позволяющий усилить конструкцию и улучшить управляемость автомобиля на плохой дороге – установка двойного стабилизатора. Данная модификация часто производится при создании «спортивной» подвески ВАЗ 2107. Для этого требуется немного: новый стабилизатор поперечной устойчивости и резиновые втулки стабилизатора.

Чтобы осуществить тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 понадобится сварочный аппарат. Двойной стабилизатор устанавливается следующим образом:

1. вынуть резинки из втулок, сварить металлические кольца втулок попарно (приварив пару к креплениям стабилизатора к лонжерону) и поставить резинки на место;
2. обрезать края нового стабилизатора на 7-8 см и снять крепления к лонжерону;
3. соединить стабилизаторы, вставив их в модифицированные подушки и крепления;
4. прикрутить конструкцию к автомобилю.

Такой тюнинг подвески ВАЗ 2107 уменьшает крен на поворотах, улучшает реакцию автомобиля на руление и «отработку» неровностей дороги.

Доработка рычагов подвески

Шпильки нижнего рычага подвержены коррозии и поэтому часто ломаются, причем это часто происходит уже во время сборки – при закручивании гаек. Чтобы предотвратить коррозию, необходимо сделать следующее:

• перед закручиванием гаек смазать шпильки литолом или солидолом;
• установить пластиковые колпачки на выступающую часть резьбы шпилек.

Колпачки можно изготовить, заплавив пластиковые трубочки подходящего диаметра или используя колпачки от шариковой ручки.

После такой доработки шпилька будет защищена от коррозии и не повредится когда гайку придется в следующий раз снимать и ставить.

Если шпильки уже сломаны, можно срезать остатки шпильки, сделать отверстие и либо вставить в него болт с гайкой, либо нарезать резьбу и вкрутить болт. Последний вариант оптимален – итоговая конструкция практически полностью соответствует заводской.

Укрепление кронштейнов крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Кронштейны стабилизатора, которыми он крепится к лонжеронам, изготовлены из достаточно тонкого металла. Нагрузки на кронштейны при активной езде по плохой дороге настолько высоки, что это может вызвать деформацию и трещины. Чтобы избежать этого, можно провести простой тюнинг подвески ВАЗ 2107 – усиливают места крепления.

Для усиления на кронштейны следует наварить стальные уголки толщиной 2-2,5 мм. После сварочных работ усиленные кронштейны следует почистить и окрасить либо покрыть антикоррозийным покрытием. При установке усиленных кронштейнов следует поменять резинки стабилизатора.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля

На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняяя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

1. Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

• верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
• нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

• стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой

На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда всё как надо, но что-то все равно не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя – кому-то с головой хватает приборных комбинаций с оригинальным дизайном шкал, а кому-то захочется модернизировать чуть ли не каждый элемент транспортного средства.

Из-за большого спроса на тюнинг тех или иных элементов, магазины, просто переполнились разнообразными аксессуарами, авто мастерским пришлось набирать специалистов по части тюнинга различной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, поскольку ставка сделана именно на информацию, а не изображения.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся колебания кузова, возникающие во время движения автомобиля.

Про нижний рычаг

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Снятие рычага

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ 2107 необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя. Справится с ней сможет даже начинающий автолюбитель, главное иметь в наличии нужный инструмент.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
2. Откручивают болты и снимают колесо.
3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.
4. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делать это удобнее при помощи специального съёмника(но можно и без него).
8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.
10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение и количество с каждой стороны, иначе придётся снова проводить регулировку.
11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, графитной смазкой. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).

Малое сопротивление стоек

При утрате герметичности перепускного или отдающего клапана передней подвески ВАЗ нужно произвести замену всех изношенных и поврежденных деталей узла. Кроме того, при выявлении износа, деформации или осадки направляющей втулки, пружинного механизма или колец цидиндро-поршневой группы необходимо произвести замену всех вышедших из строя элементов, фильтров и обязательно заменить рабочую жидкость на свежую.

Также стоит обратить внимание на дополнительные пружинные элементы, шарнирный блок и диски клапанов. При выявлении каких-то дефектов и деформаций, эти элементы нужно заменить, причем без затягивания времени. Иные причины неисправностей в передней подвеске и возможные варианты их устранения

Иные причины неисправностей в передней подвеске и возможные варианты их устранения

Ремонт передней подвески с заменой определенных деталей и элементов может быть необходим при появлении таких предпосылок:

• чрезмерная разница давления в шинах передней подвески – необходима регулировка данного показателя;
• нарушение монтажных углов колес – должна производиться своевременная корректировка показателей данного узла;
• ярко выраженная деформация резинового элемента, установленного на опорной стойке – проблема решается только лишь путем проведения замены изношенной детали;
• заметная разница показателей упругости между шинами и пружинными механизмами – поиск и замена дефектной детали.

Чтобы вашему автомобилю не требовался преждевременный ремонт передней подвески, мы советуем соблюдать несколько простых правил: не превышайте рекомендованную максимальную нагрузку на автомобиль, избегайте резких разгонов и торможений, а также не превышайте других ограничительных показателей, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Причины

Почему так происходит? Существует несколько причин, из-за которых передняя и задняя подушка двигателя выходит из строя:

• Неполная работа подвески. Часто владельцы иномарок, в погоне за лучшей управляемостью и внешним видом, устанавливают более жёсткие амортизаторы и диски с низкопрофильной резиной. Да, эти доработки дают существенный эффект. Но для ям такая схема не предназначена. В результате колесо и амортизатор не полностью гасят колебания. Они передаются на другие элементы подвески – рычаги, шаровые, а также на опору двигателя. Страдает и сам кузов. При изменении характеристик подвески, следует быть крайне аккуратным на неровностях.
• Тип двигателя. На моторах с V-образным расположением цилиндров, вибрация двигателя на холостых оборотах возникает раньше, чем на рядных агрегатах. Наименее всего склонны к неисправностям 4-цилиндровые рядные двигателя. Они имеют наилучший баланс и развесовку. При работе КШМ, такой мотор издает минимум посторонних вибраций. Соответственно, подушка практически не загружена.
• Манера езды. От этого параметра зависит многое, в том числе и состояние задних и передних подушек двигателя. Как это отображается на практике? Огромные нагрузки опора терпит при резких разгонах и торможениях. Здесь не приходится ничего объяснять – это элементарные законы физики. При смещении центра тяжести, на опору возлагается колоссальная нагрузка. И чем сильнее был старт и торможение, тем меньше будет ресурс сайлентблока.
• Состояние дороги. Даже при самой аккуратной езде, признаки неисправности подушки двигателя будут возникать, если вы часто ездите по плохим дорогам. Здесь страдает не только опора, но и все элементы подвески. Если есть возможность объехать этот участок, лучше сделать это. Так вы сохраните целостность ходовой части и опор двигателя.
• Естественный износ. На каком пробеге проявляются первые признаки неисправности подушки двигателя? Обычно этот резинометаллический элемент довольно крепкий. При умеренной эксплуатации замена подушек требуется лишь к 200 тысячам километров. У некоторых автомобилистов опоры служат десятилетиями. Но помимо механических нагрузок, подушка подвергается и температурным перепадам. В итоге резина «дубеет», теряя свою эластичность. Это и есть основной причиной выхода из строя данного элемента. В результате сайлентблок начинает трескаться и расслаиваться. Появляется посторонний шум в двигателе и вибрации.

Сборка передней подвески ВАЗ-2107

Итак, разобрал переднюю подвеску, заменил шаровые опоры и сайлентблоки, разобрался как поменять пружину и амортизатор, пришло время собирать подвеску обратно.

Для этого нам понадобятся: — ключи на 6, 13, 17, 19, 22 — молоток, отвертка, монтажная лопатка — стяжка пружин центральная — домкрат — динамометрический ключ — консистентная смазка, изолента

Сначала установим верхний рычаг на место, так как потом легче установить нижний, чем наоборот. Предварительно смазываем ось рычага литолом, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, и не забываем про болт крепления бампера.

Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте, если хоть одна потеряется, придется заново делать развал.

Затягиваем болты крепления оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м как указано в руководстве. Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступицы и затягиваем, поверхность пальца также смазываем от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м.

Можно устанавливать новую пружину. Для этого воспользуемся центральной стяжкой, купленной заранее, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем.

Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.

Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное — не оборвать шпильки, но об этом в следующий раз.

Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу скобой, чтобы бобышек торчал из отверстия.

Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять, главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.

Подвеска полностью собрана

Теперь переходим к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах

Для этого под ступицу подкладываем деревянную чурку и доски и опускаем машину с домкрата.

На переднее место кладем груз, имитирующий вес человека, килограммов 50-80, у меня нашлись 2-х пудовая гиря, пресс-тиски и пара сырых бревен. Затягиваем моментом 9 кгс*м для верхнего и 10 кгс*м для нижнего рычага динамометрическим ключом.

Одеваем колеса и едем на сход-развал — кстати, из-за новой пружины он немного изменился и пришлось подкладывать шайбы.

Посчитаемся:

• Сайлентблоки ДААЗ (комп.) — 450 р.
• Шаровые БЗАК 4шт. — 1520 р.
• Амортизаторы СААЗ 2 шт. — 1100 р.
• Пружины ВИС 2 шт. — 950 р.
• Болты-гайки — 200 р.
• Съемник пружин г. Кострома — 600 р.
• Развал-схождение — 700 р.

Итого: 5520 р.

Источники

• drive2.ru/l/484233718039314999/
• 7-vaz.ru/ustrojstvo/podveska-vaz-2107.html
• 7vaz.ru/remont/perednyaya-podveska.html
• bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-podveska-vaz-2107.html

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

• пружины;
• телескопические амортизаторы;
• штанги;
• балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

передняя подвеска автомобиля ваз 2107 — описание конструкции

детали передней подвески автомобиля ваз 2107

1 — поворотный кулак (2101-3001014/15); 2 — верхняя шаровая опора (2101-2904192-01); 3 — буфер хода сжатия (2101-2904230); 4 — верхний рычаг (2101-2904100/01); 5 — стабилизатор поперечной устойчивости (2101-2906010); 6 — поперечина передней подвески (2101-2904200); 7 — нижний рычаг (2101-2904020-01/21-01); 8 — амортизатор (2101-2905402-05); 9 — пружина (2101-2902712); 10 — нижняя шаровая опора (2101-2904082); 11 — ступица с подшипниками (2101-3103002); 12 — колпак ступицы (2101-3101065)

Передняя подвеска на автомобиле ваз 2107 — независимая на двойных поперечных рычагах.

Переднее колесо соединено — четырьмя болтами со ступицей, установленной на двух роликовых конических подшипниках. Подшипники установлены в ступице и зафиксированы гайкой. Гайка крепления ступицы правого колеса имеет левую резьбу и маркировку в виде трех точек.

Поворотный кулак

с помощью двух сферических шарниров (шаровых опор) связан с нижним и верхним рычагами подвески. Оба рычага штампованные из листовой стали, верхний рычаг шарнирно крепится к кузову автомобиля ваз 2107, а нижний рычаг — к поперечине передней подвески — сварному силовому элементу, прикрепленному к лонжеронам кузова автомобиля ваз 2107 болтами. Шарниры обоих рычагов — резинометаллические (сайлентблоки), не требующие смазки. Шаровые опоры снабжены пластмассовыми вкладышами и заполнены смазкой.

Упругим элементом подвески автомобиля ваз 2107 служит цилиндрическая пружина, проходящая сквозь вильчатый верхний рычаг. Своим нижним концом пружина передней подвески опирается на чашку,

приваренную к нижнему рычагу. Верхний конец пружины передней подвески через изолирующую резиновую прокладку упирается в чашку кузова автомобиля ваз 2107. Над верхним рычагом на кузове установлен резиновый буфер хода сжатия, в него при максимальных ходах передней подвески упирается верхний рычаг.

Колебания передней подвески на автомобиле ваз 2107 гасятся гидравлическим телескопическим двухтрубным амортизатором, размещенным внутри пружины. Своим нижним концом (резервуаром) амортизатор через резинометаллический шарнир прикреплен к нижнему рычагу. Верхний конец (шток) амортизатора с помощью двух резиновых подушек соединен с опорным стаканом амортизатора, приваренным к кузову автомобиля ваз 2107. На штоке внутри резервуара амортизатора находится резиновая втулка — буфер отбоя подвески.

Для уменьшения крена автомобиля ваз 2107 при повороте нижние рычаги связаны между собой стабилизатором поперечной устойчивости — изогнутым упругим стальным стержнем, прикрепленным к нижним рычагам и кузову через резиновые подушки.

Угол развала передних колес на автомобиле ваз 2107 регулируется изменением числа регулировочных шайб, размещенных между осью нижнего рычага и поперечиной. Схождение колес на автомобиле ваз 2107 регулируется путем изменения длины боковых рулевых тяг.

Обслуживание передней подвески автомобиля ваз 2107 сводится к контролю состояния ее деталей, регулировке и замене смазки подшипников ступиц колес, а также контролю и регулировке углов установки колес.