Стабилизаторы поперечной устойчивости

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок является дешевым, и его можно провести в сервисе, при помощи опытных специалистов. Данная процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если же вы предпочитаете проводить ремонт собственными силами или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

отгоните автомобиль на яму или эстакаду. Можно воспользоваться подъемником или домкратом, но это менее надежные и безопасные способы;
ослабьте болты колес, рядом с которыми находятся неисправные детали, а затем снимите их;
следующим шагом будет снятие гаек, отвечающих за крепление стойки к стабилизатору

По окончании этой процедуры разъедините стойку и стабилизатор;
далее следует обратить внимание на болты крепления скобы. Задние необходимо ослабить, а передние выкрутить;
следующим шагом будет удаление грязи и очистка места установки новых втулок стабилизатора

Проводите эту процедуру тщательно, ведь от качества ее проведения будет зависеть срок эксплуатации новых втулок;
смажьте втулки с внутренней стороны. Для этого вы можете использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
вставьте новые втулки на их место крепления и приведите транспортное средство в исходное состояние.

Самой сложной частью считается процесс замены передних втулок транспортного средства. При его проведении могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Определение проблем с качеством электроэнергии

Сильные проблемы с сетью видны невооружённым взглядом. Их явные признаки:

Небольшие сетевые колебания не проявляют себя столь явно. Тем не менее длительное использование современной стиральной машины в условиях даже минимальных отклонений электропитания существенно снижает срок её службы.

Перед покупкой прибора рекомендуется проверить электросеть на предмет соответствия или не соответствия установленным требованиям. Это не сложно – необходимо провести замеры напряжения, либо самостоятельно (при наличии соответствующих навыков), либо с привлечением квалифицированных специалистов. При этом нужен не один замер, а несколько и, желательно, в разное время суток и в разные дни недели. Именно такой подход позволит получить наиболее реалистичную картину поведения сетевого напряжения, которое может проседать и колебаться строго в определённые часы (по утрам будней или по вечерам выходных).

Обратите внимание!

Разрешённое ГОСТом предельное сетевое отклонение в 10% может оказаться слишком большим для ряда стиральных машин. Поэтому даже соблюдение поставщиком прописанных в стандарте требований не гарантирует бытовому прибору стопроцентной безопасности.

Имейте в виду!

Экстремальный скачок напряжения может возникнуть даже в сети, которая до этого никогда не характеризовалась какими-либо проблемами с качеством электроэнергии!

Устройство

Типовая система стабилизации в большинстве случаев состоит из 4-х деталей:

1. круглого, согнутого в форму П, стального стержня;
2. двух тяг;
3. крепежных элементов (прорезиненных втулок, хомутов).

Тяги производятся из стали, монтируются поперек кузова машины, являются главными элементами стабилизаторов. Чаще всего у тяг сложные формы, учитывающие особенности расположения под днищем других деталей.

Тягами (линками) называют детали, которыми стержни крепятся к стойкам системы амортизации (рычагам). Визуально это штоки 5-20 см, на концах которых имеются шарнирные соединения. Их предназначение — придать узлам подвижность. Шарниры защищают пыльники, которые одновременно используются для крепления к элементам подвески. При высоких нагрузках во время езды шарнирные элементы могут разрушиться. Их меняют через 20-30 тыс. километров.

На кузове стабилизаторы закрепляются при помощи 2-х шаровых опор. Сайлентблоки (прорезиненные втулки) позволяют балке скручиваться по типу торсиона, хомуты надежно закрепляют ее.

Стальная труба или стержень

Стальная труба или так же известная как стержень, считается самой главной деталью и часто его ж называют стабилизатором. С виду это упругая стальная распорка, поперечного расположения, выполненная из специальной пружинной стали. Форма самого стержня зависит от конструкции днища автомобиля и может меняться в зависимости от подвески.

Крепления

По форме, крепления так же зависят от марки и модели автомобиля, но в больше части это резиновые втулки и металлические хомуты. С помощью этих деталей стальной стержень крепится к кузову и подвеске автомобиля, сами ж втулки дают возможность механизму скручиваться, а концами жестко крепится к стойкам или рычагах подвески.

Тяга стабилизатора (стойка)

Тяга стабилизатора или так же называемая, как стойка – служит для соединения стержня с амортизаторной стойкой или рычагами. По внешнему виду стойка напоминает собой стержень, зачастую длиной от 5-ти до 20-ти сантиметров. На концах стойки расположены шарнирные соединения, развернутые в обратные стороны относительно друг друга и защищенные пыльниками. За счет шарниров обеспечивается подвижность механизма, а так же более надежное соединение.

Именно на такие тяги больше всего приходится нагрузка, поэтому со временем шарнирные соединения на тягах разрушаются и требуют замены. В зависимости от стиля езды и конструкции тяги, в среднем её хватает на 20-30 тысяч километров пробега. Затягивать с заменой не рекомендуют, так как может выйти из строя рулевое управление.

Как заменить втулки СПУ

Подушки на СПУ относятся к «расходникам». И каждый автовладелец, умеющий держать гаечный ключ в руках, сумеет поменять их самостоятельно.

Когда менять втулки стабилизатора

Автопроизводители рекомендуют менять эти детали через каждые 30-35 тыс. километров пробега. Но все неоднозначно и индивидуально. Срок замены зависит следующих факторов:

• технического состояния ходовой части транспортного средства;
• качества дорог, по которым ездит автовладелец. Городской житель, в распоряжении которого гладкое, асфальтированное шоссе, всегда проездить дольше, чем селянин, который колесит по грунтовке и “раскисающим” по осени, разбитым дорогам;
• манеры вождения. Лихачи изнашивают быстрее не только подушки на стабилизаторах, но и другие узлы ходовой части;
• качества самих расходников.

Как понять, что втулки выработали свой ресурс

Об изношенности подушек говорят следующие признаки:

• стук при поворотах и проезде ухабов, рытвин;
• ощущается валкость автомобиля.

Чтобы убедиться в том, что подушки разрушаются, необходимо заехать на яму или поднять авто на подъемнике, заглянуть под днище кузова. Трещины и потертости на них заметны при визуальном осмотре. Если при этом покачать стабилизатор, будет ощущаться явный люфт.

Как самостоятельно провести замену втулок

Замена втулок стабилизатора проводится чаще на яме. Но лучше сделать это на подъемнике, потому что на яме автомобиль придется поддомкрачивать. Алгоритм работы:

1. Снять колеса, открутив сначала гайки на них с той стороны, где предстоит менять подушки СПУ.
2. Отвинтить гайки, соединяющие стабилизатор с тягами, и разъединить эти детали.
3. Выкрутить болты, фиксирующие хомуты втулок, снять их.
4. Снять сами втулки со штанги.
5. Штангу очистить от налипшей грязи и глины.
6. Место резьбы и болты желательно обработать жидкостью WD-40, чтобы эти поверхности не закисали.
7. Надеть новые детали на штангу, сверху на них хомуты и зафиксировать болтами к балке.
8. Установить на место тяги и колеса. В общем, выполнить действия в обратном порядке.

Задние втулки стабилизатора изнашиваются в меньшей степени, чем передние. Это связано с тем, что при поворотах транспортного средства на передние колеса нагрузка идет больше. Передние подушки также сложнее менять, потому что к болтам, удерживающим хомуты, подобраться бывает непросто. И если владелец справился с передними расходниками, то замена задних не составит особого труда. Работа выполняется аналогично.

Скрипят втулки — что делать

Скрип втулок – явление не редкое. Например, для Лады Весты – поскрипывание под полом является нормой. Причиной служат конструктивные особенности подвески, ставшей больше. Укорачивание ее избавит от скрипа, но приведет к уменьшению клиренса. Производитель Лады Весты рекомендует применять смазку на основе силикона. Однако, как показывает практика, смазка дает временный эффект.

В целом, в отношении смазки мнения автовладельцев успели разделиться. Одни считают, что силиконовая смазка увеличивает скольжение резины на металлической штанге, снижая эффективность работы амортизатора. К любым видам подобных средств прилипают песчинки, грязь. В результате возникает абразивный эффект, который вредит опять же стабилизатору и самим втулкам. Другие напротив, полагают что смазывать втулки надо.

Скрип появляется у задубевшей на морозе резины. Если изделие низкого качества, то оно “сообщит” автовладельцу об этом неприятно скрипящим звуком. И конечно, износ подушки проявляется сначала скрипом, а только потом, если не принять меры, появятся стуки под кузовом и биение в руль. Поэтому не надо ждать, когда втулка дойдет до критического состояния – покупайте новые детали и меняйте.

Также ниже рекомендуем посмотреть подборку тематических видео.

Какие ставить втулки стабилизатора — полиуретан, аналог или оригинал, замена на примере Nissan:

Лайф ХАК! Ремонт втулок стабилизатора за 0 рублей:

Замена втулок и стоек переднего стабилизатора Тойота Королла 2008 1,6 Toyota Corolla:

• https://seite1.ru/zapchasti/vtulka-stabilizatora-opisanie-neispravnosti-zamena-tipy-foto-video/.html
• https://auto-tpu.ru/novosti/300-printsip-raboty-i-funktsii-stabilizatora
• http://krutimotor.ru/vtulki-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti

Диагностика

Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

• Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
• Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
• Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
• Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
• Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

• Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
• При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;

• Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
• Из-за особенностей в конструкции авто.

Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.

После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.

О двойных стабилизаторах

Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.

Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.

Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.

Признаки неисправности деталей

Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:

1. Корпус авто начинает сильнее крениться в поворотах.
2. Становится заметно, что автомобиль описывает большую дугу при объезде препятствия.
3. При интенсивном разгоне или резком торможении ощущается небольшой занос кузова.
4. При резком вращении руля или проезде «лежачих полицейских» из передней части подвески доносится глухой стук.

Один из наиболее достоверных способов диагностики стоек – проведение «лосиного» теста

. Суть заключается в том, чтобы на скорости 40-50 км/ч обогнуть неожиданно появившееся препятствие – условного «лося». Нужно выбрать свободную от движения площадку и поставить в удобном месте пару пластиковых бутылок. Затем разогнаться до указанной скорости и попытаться резко их объехать.

Конструкция балки. Аналогичным образом работает антипрокат. Он соединяет оба рычага и перемещает его с одной стороны на другую. Это означает, что если левый поперечный рычаг поднимается во время поворота, правый рычаг также поднимается. В какой степени это движение перемещается, регулируется диаметром торсионной нити в стабилизирующей планке. Чем жестче это, тем сильнее перемещается сила.

Рекомендуем: Выкуп автомобилей в AvtoRoom

Реальная роль анти-баров

Это, по сути, вызовет недостаточную поворачиваемость при управлении автомобилем, но это также приведет к очень естественному поведению автомобиля после его поворота. Это связано с увеличением зазора на дорогах, который остается на задних мостах. При движении медленно, стабилизирующая штанга приведет к правильной реакции движения рулевого колеса.

Если во время выполнения маневра передняя часть машины сильно кренится и «рыскает» в стороны, а от ходовой части слышен явственный стук, то стойки подлежат немедленной замене. В отдельных случаях автомобиль описывает настолько широкую дугу в процессе объезда, что может уйти в занос.

Однако это будет отличаться при проектировании автомобиля, предназначенного для поворота на более высоких скоростях. В таких случаях, например, на автомобилях с автоспортом, такое транспортное средство будет оснащено задним противоударным стержнем. Это увеличит движение передних колес «ускоряющегося» автомобиля во время поворота, когда перенос веса перемещает массу на задние колеса.

Как это все работает

Жесткость кузова автомобиля также играет важную роль в массовом движении, проводимом анти-барами. Он переносит баланс массы с передней части автомобиля на спину, а также наоборот. Это одна из причин, по которой дизайнеры автомобилей и специалисты по строительству стремятся создать более жесткие конструкции.

Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:

1. Зафиксировать машину ручным тормозом.
2. Повернуть передние колеса до упора, чтобы до правой или левой стойки можно было дотянуться рукой.
3. Взяться за стержень возле шарового пальца и активно покачать его в разные стороны. Для верности стоит поддеть шарнир монтажной лопаткой, так обнаруживается люфт внутри втулки.

Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять

. По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.

Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом

Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями

Преимущества метода

Нагрузка, которая оказывается на заднюю часть подвески через амортизаторы, уменьшится в значительной степени. Таким образом повысится срок службы автомобиля. Именно потому на ВАЗы (касается современных моделей) эти устройства устанавливаются уже на производстве.

Плюсы тут достаточно явные: маневренность станет лучше, а повороты будет легче проходить за счет сразу двух улучшений: хорошей реакции на повороты руля и большей четкости траектории. Естественно, крен машины также уменьшится, а планирование автомобиля на льду или влажной поверхности не будет настолько явным.

К тому же мелкие неровности дороги, которые встречаются постоянно, будут просто проглатываться, без всякого воздействия на водителя.

Есть здесь все-таки и минусы, точнее говоря, он один – просвет между подвеской и дорожным полотном уменьшится. Особенно явно это проявляется, если сильно нагрузить машину.

Шесть раз разбит поддон двигателя — виноват ли стабилизатор?

«Нашел на вашем сайте статью про Peugeot 607, в котором 6 раз разбивали поддон двигателя. В то же время в этом Peugeot на стабилизаторе отсутствовала тяга, то есть он не работал. Непонятно, было ли это сделано умышленно. Просто знаю владельца, который снял тяги стабилизатора и ездит без них. Уже хотел сделать то же самое, потому что, кроме тяг стабилизатора, из-за которых в подвеску приходится лазать два раза на год, всем остальным в своей машине доволен. Теперь возник вопрос: не связано ли число разбитых поддонов с неработающим стабилизатором в подвеске?»

Судя по всему, читатель, приславший вопрос в редакцию ABW.BY, ссылается на статью «Мотор не дал клина только из-за того, что было залито масло 5W-40». В ней действительно речь идет об автомобиле, в котором из-за отсутствия одной тяги, или стойки, как нередко ее называют, стабилизатор работать не может.

Продемонстрируем, какой именно детали не хватает в передней подвеске Peugeot 607 из указанной статьи, с помощью двух фотоснимков. На первом показана подвеска Peugeot 607 такой, какой она должна быть. Ниже — такая же подвеска без стойки стабилизатора.

Надо сказать, что помимо этого автомобиля мы встречали другие машины, в которых отсутствовали стойки стабилизатора, за внешнее сходство часто в народе называемые «косточками».

Если они не были установлены умышленно, это означает, что попытки отключить стабилизатор и этим избавить себя от регулярных хлопот по замене его стоек и втулок, которые на самом деле являются самыми беспокойными деталями в подвесках многих автомобилей, встречаются в практике эксплуатации отнюдь не единичными случаями.

Однако чтобы ответить на вопрос, мог ли неработающий стабилизатор содействовать неоднократным повреждениям поддона двигателя, необходимо знать, с каких пор стабилизатор в рассматриваемой машине отключен. К сожалению, по ряду причин эта информация недоступна, а владелец винил во всем неприспособленность автомобиля для движения по плохим дорогам из-за небольшого клиренса именно под поддоном.

Не остается ничего другого, как поискать ответ о взаимосвязи неработающего стабилизатора с разбитыми поддонами, рассмотрев, для чего предназначен этот узел.

В случае независимой подвески стабилизатор представляет собой стержень той или иной пространственной формы, чаще всего П-образной, который связывает друг с другом колеса одной оси.

Центральная часть стержня шарнирно с помощью втулок соединяется с кузовом, подрамником или иной неподвижной деталью.

Концы стержня крепятся к подвижным деталям подвески левого и правого колес. Помимо стоек с шаровыми шарнирами, как в случае Peugeot 607, в некоторых моделях автомобилей для крепления к поперечным рычагам используются опять-таки втулки.

Лучше всего иллюстрирует работу стабилизатора движение в повороте, когда кузов накреняется и своим весом нагружает колеса с одной стороны автомобиля, попутно разгружая противоположные. В результате центральная часть стержня стабилизатора подвергается скручиванию по всей длине, но сопротивляется ему. Этим стабилизатор напоминает работу торсионов, используемых в качестве упругих элементов в торсионных подвесках.

Скручиванием стержня обеспечивается противодействие чрезмерному крену кузова в сторону поворота. Одновременно другое плечо стабилизатора препятствует отрыву от дороги колеса с противоположной стороны. Другими словами, упругий стержень стабилизатора способствует сохранению поперечной устойчивости автомобиля при движении в вираже. Отсюда, кстати, полное название этого элемента подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.

Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.

Но имеется еще один нюанс. В то время как центральная часть стержня стабилизатора работает на скручивание, его загнутые концы подвергаются изгибу. Тем самым стабилизатор делает подвеску более жесткой, чем она была бы без него.

И это может иметь отношение к проблеме разбитых поддонов, ведь в моменты преодоления ухабов и рытвин при неработающем стабилизаторе из-за того, что общая жесткость упругих элементов уменьшилась, должны увеличиться ходы подвески, или, другими словами, вертикальные перемещения того колеса, которое преодолевает препятствие. А дальше все зависит от глубины ямы, в которую влетел автомобиль, скорости, на которой влетел, и других обстоятельств. Если в одном из таких случаев поддон двигателя достанет до дороги, почему ему от удара не повредиться?

Чтобы кузов не гулял…

Для чего автомобилю нужен этот элемент?

В принципе, название этой детали говорит само за себя – её главная роль заключается в стабилизации положения кузова. Дело в том, что на поворотах корпус автомобиля под действием центробежных сил кренится, а это не только не нравится находящимся в его салоне людям, но и подвеске, которая теряет нормальное сцепление с дорогой, из-за того, что нагрузка на колёса становится разная.

Негативных последствий от этого масса, начиная потерей адекватной управляемости машины и заканчивая аварией – ваш четырёхколёсный друг может просто завалиться на бок. С этими неприятными явлениями и борется наш сегодняшний герой статьи.

Какими бывают стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы бывают различной жесткости, которая зависит от свойств используемого материала, его формы и способа крепления. Фото: drive2.ru

Чем выше показатель жесткости стабилизатора, тем больший уровень нагрузки отдается с внутреннего колеса на внешнее, тем более крутые повороты может совершать автомобиль.

Стабилизаторы бывают переднего и заднего типов, в зависимости от конкретного типа можно устанавливать оптимальный режим управления.

Отличительная особенность стабилизатора поперечной устойчивости активного типа в том, что он изменяет величину жесткости в зависимости от условий движения: при спокойном движении по прямой он становится мягче, обеспечивая повышенную плавность езды, а при совершении поворотов его жёсткость растет из-за бокового ускорения. Это происходит из-за наличия винтового гидроцилиндра: он встроен между половин металлической штанги в стабилизаторе, при этом сама штанга крепится к подвеске, к ее подвижным элементам.

Конструкция и принцип действия активного стабилизатора

Устройство активного стабилизатора поперечной устойчивости достаточно просто. Фото: drive2.ru

Составные элементы активного стабилизатора поперечной устойчивости представлены:

• штангой с круглым сечением в форме буквы П;
• хомутами и резиновыми втулками, обеспечивающими вращение;
• отверстиями для продувки воздуха;
• поршнями;
• шариковым винтом.

Его концы прикрепляются на шарнирах с подвеской и стойками амортизатора. При этом соединение может быть как прямое, так и опосредованное, при помощи двух тяг.

Сам стабилизатор имеет простой принцип действия, который основан на изменении нагрузки между элементами подвески: в том случае, если происходит боковой крен, концевые элементы стабилизатора перемещаются в противоположные стороны. Одновременно происходит закручивание средней части, кузов автомобиля немного приподнимается с одной стороны и опускается с другой.

Чем больший происходит крен, тем более сильное сопротивление оказывает стабилизатор, выравнивания автомобиль на дороге. Фото: lr-expert.ru

Маневренность автомобиля напрямую зависит от характеристик жесткости стабилизатора: активный стабилизатор с меньшим уровнем жесткости дает больший крен шасси и большую маневренность, одновременно уменьшая чувствительность управления, в том время как более стабилизатор с более высоким уровнем жесткости дает прямо противоположный эффект.

Для того, чтобы добиться необходимого баланса жесткости активного стабилизатора, в автомобиле устанавливают одну из следующих технологий:

• активного привода в конструкции стабилизатора;
• гидроцилиндров вместо стоек стабилизатора;
• гидроцилиндра вместо втулки стабилизатора.

Разновидности и особенности каждого из стабилизаторов

1) С системой динамического управления шасси. В такой системе жесткие стойки стабилизатора поперечной устойчивости заменяются на гидроцилиндры. Они же в свою очередь комбинируются с гидравлическими стойками и с гидравлической системой. Работа активного стабилизатора здесь находится под электронной системой управления.

2) С гидравлическим приводом. Конструкция стабилизатора такого типа предполагает наличие активного стабилизатора, состоящего из двух частей, между которыми располагается гидравлический привод. Такая конструкция может иметь модификации, но сюда относятся и гидравлические приводы с поршнем и шариковым винтом, и приводы-гидромоторы, управляемые электронной системой. В подобной системе объединяются входные датчики, блок управления и даже исполнительные устройства.

3) С системой кинетической стабилизации подвески. Эта концептуально новая система стабилизации подвески: представляет собой своеобразный замкнутый гидравлический контур, в котором соединены вместе и два гидроцилиндра, и клапаны, и гидроаккумулятор. К ним также подключаются блок управления и сенсорные датчики. В такой конструкции стабилизатор соединяет гидроцилиндры и кузов между собой.

4) С электромеханическим приводом. Данному виду присуще наличие двух активных стабилизаторов, между которыми располагается электромеханический привод. Управление всей конструкцией, подобно конструкции с гидравлическим приводом, осуществляет электронная система. Такой тип активного стабилизатора имеет ряд плюсов: время отклика становится минимальным – до 20 миллисекунд, а энергия расходуется минимально.

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

Функция стоек стабилизатора и их ресурс

Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге; крен автомобиля на повороте; при торможении машины начинает раскачиваться кузов; при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса. Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.