Двигатель не развивает мощность, причины и устранение

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

1. Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
2. Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
4. Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
5. Турбирование.
6. Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

Почему скутер не набирает максимальную скорость

Давайте представим такую ситуацию….Вы купили новый скутер 49,9 кубиков и с лёгкостью разгоняете его до 60 км/ч, получая от этого удовольствие. Но вот со временем вы замечаете, что не можете разогнать его до максимальной скорости. Не стоит сразу паниковать. Чем раньше вы заметите это, тем проще и дешевле обойдётся ремонт. Если двигатель скутера испытывает недостаток мощности, то сделайте визуальную проверку. Для этого заведите скутер и немного прибавьте газу для наблюдения. Если двигатель плохо набирает обороты, то причин может быть несколько:

• засоренный воздушный фильтр;
• неисправна свеча;
• засоренный бензофильтр или карбюратор;
• забитый глушитель;
• неисправный стартовый обогатитель;
• забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.
• неисправность трансмиссии;
• износ поршня;

Давайте разберём причины и начнём с самого простого. После каждого действия необходимо запускать двигатель и проверять его на наличие изменений в работе.

1. Первым делом проверьте и прочистите воздушный фильтр. Многие не обращают на эту деталь особого внимания, а это большая ошибка. Фильтр является одной из самых важных частей скутера и за ним нужен особый уход. Как почистить воздушный фильтр, читайте статью Обслуживание воздушного фильтра.

2. Если это не помогло, то проверяем свечу зажигания. Выкручиваем свечу и проверяем на наличие искры. Причины отсутствия искры:

• неисправная или загрязнённая свеча;
• оборванная или “закороченная” проводка;
• оборванная или “закороченная” катушка зажигания;
• оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания;
• неисправный замок зажигания;
• неисправный генератор;

Так же обращаем внимание на её цвет и наличие нагара. Нормальная свеча имеет цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла

Умеренное выгорание электрода. Если свеча имеет большой слой нагара, другой цвет, ярко выраженные следы масла, то это говорит о её неисправности, неисправности поршневой системы или топливной системы. Свечу лучше заменить на новую и опять проверить двигатель на набор оборотов. Причин выхода из строя свети несколько:

Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода. Если свеча имеет большой слой нагара, другой цвет, ярко выраженные следы масла, то это говорит о её неисправности, неисправности поршневой системы или топливной системы. Свечу лучше заменить на новую и опять проверить двигатель на набор оборотов. Причин выхода из строя свети несколько:

• неисправная или загрязнённая свеча;
• переобогащенная смесь;
• несоответствующее калильное число свечи;
• проблемы с поршневой — забрызгивает маслом

3. Следующим шагом будет проверка компрессии в цилиндре двигателя. Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм), то вот несколько причин:

• неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей;
• протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей;
• прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей;
• порванная прокладка головки цилиндра;
• прогоревший или изношенный поршень или цилиндр, или кольца;
• трещина в головке цилиндра.

Если определились с причиной, то приступаем к ремонту. Ну а если с цилиндром полный порядок, то приступаем к следующему шагу.

4. Настроить карбюратор и проверить на герметичность всю топливную систему. О том как настроить карбюратор читайте в статье Регулировка карбюратора.

5. Возможно забит глушитель и его нужно почистить. Из-за забитого глушителя очень много проблем, обычно после чистки скутер становиться не узнаваемым.

6. Еще одна из возможных причин — износ ремня вариатора. При необходимости нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора. Подробнее о замене ремня читайте статью Замена ремня вариатора на скутере.

Бывает что скутер сначала легко набирает максимальную скорость, а со временем набирает скорость все хуже. Также уменьшается максимальная скорость которую может развить скутер. Но это не страшно. Стоит всего лишь определить причину и вернуть все как было. В статье мы поговорим о том, почему скутер плохо набирает скорость.

Если у вас китайский скутер 50 кубов, то проверьте что у вас действительно 50 кубов. Часто китайские инженеры ставят поршневую не 50 кубов а вплоть до 80. Это не обходится дороже и скутер имеет лучшую динамику и максималку. Но бывает, что в китайском скутере 150 кубов, а он не может разогнаться больше 70 км/ч. Такие скутеры не поставляют в Европу через строгий контроль, но успешно попадают в страны бывшего СССР.

Главные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:

1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
2. Плохое качество используемого топлива.
3. Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
4. Неполадки работы газораспределительного механизма.
5. Неисправности систем подачи топлива.
6. Неисправность датчиков.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
10. Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.

Наиболее распространенные поломки, при которых стиральная машина не набирает обороты

Скорость вращения барабана зависит от очень многих узлов в стиральной машине. Поэтому определить самостоятельно, что именно стало виновником того, что машинка не хочет набирать нужную скорость, может только специалист.

Износ щёток мотора — от 1400 руб.

Щетки стерлись и из-за плохого контакта с коллектором искрят. Мотору не хватает мощности, чтобы вращать барабан на отжиме, поэтому стиральная машина не набирает обороты.

Стиральная машина не набирает обороты на отжиме, возможно, искрит двигатель.

Как устранить

Щеткам длиной менее 1 см требуется замена.

Подшипники — от 3300 руб.

Сальник потерял герметичность, и в подшипники попала вода. По мере их разрушения в машинке ухудшается вращение барабана, сначала он не набирает обороты на отжиме, а затем, перестаёт вращаться вовсе. Поломка сопровождается громким звуком.

Стиральная машина сильно гремит на отжиме и не отжимает. Возможно барабан болтается и трётся о корпус машинки.

Как устранить

Требуется замена подшипников и сальника.

Приводной ремень — от 900 руб.

Растянулся и проскальзывает на высоких оборотах. Поэтому машинка не может раскрутить барабан и не отжимает.

Стиральная машина не может раскрутить барабан на отжиме. Возможно, появился запах жжёной резины.

Как устранить

Необходимо заменить ремень.

Таходатчик (тахогенератор) — от 2000 руб.

Он контролирует скорость вращения барабана стиральной машины. Когда датчик выходит из строя, машинка теряет контроль над скоростью вращения и не даёт команду на разгон барабана.

Программа стирки дошла до отжима, на котором стиральная машина не смогла набрать обороты.

Как устранить

Нужно заменить таходатчик.

Прессостат (датчик уровня) — от 1600 руб.

В рабочем состоянии датчик сообщает модулю управления, каков уровень воды в машине. Исходя из этих данных «мозг» стиралки включает слив или отжим. Если датчику кажется, что вода все еще осталась в машинке, отжим так и не начнется: машинка будет крутить барабан, как на стирке, и пытаться слить несуществующую воду.

Программа стирки дошла до отжима, на котором стиральная машина не смогла набрать обороты.

Как устранить

Мастер проверяет прессостат и:

• очищает камеру отбора давления;
• продувает трубку датчика уровня, если она засорилась;
• одевает трубку прессостата, если она слетела;
• меняет шланг датчика на новый, если он повреждён;
• когда из строя вышел сам датчик, прессостат меняется полностью.

Блок управления (электронный контроллер) — от 2000 руб.

Перегорели элементы платы, отвечающие за управление мотором, сгнили или прогорели дорожки и контакты модуля в цепи двигателя.

Как устранить

Мастер меняет неисправные элементы модуля, пропаивает дорожки и восстанавливает контакты.

В редких случаях блок управления меняется полностью.

Помимо указанных выше случаев, порой проблема кроется в том, что машинка по какой-то причине не может слить воду: в этом случае об отжиме также не приходиться говорить. Если вы обнаружили, что машинка не только не развивает нужную скорость, но еще и не сливает воду, обратитесь к нашей статье «Стиральная машинка не сливает воду ».

Впрочем, с водой или без – если вы обнаружили, что ваша стиральная машинка не набирает обороты – не стоит мириться и отжимать вручную. Обратитесь в «РемБытТех». Наш мастер приедет в самое ближайшее время, бесплатно проведет диагностику и назовет точную причину того, почему агрегат не хочет выдавать заданные 800 или 1200 оборотов в минуту. Час-другой на ремонт – и о сыром белье можно будет забыть!

Получите скидку 10%

При онлайн-заказе на все ремонтные работы скидка —10%.

Отправьте ваш телефон прямо сейчас, и мы перезвоним вам для уточнения деталей заказа.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом.
Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда при нажатии педали акселератора ожидаемого увеличения оборотов не происходит. Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания ростом частоты оборотов коленчатого вала, но, если этого не происходит, нужно искать неисправность. Ее причиной могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.

Специфические неисправности двигателей

Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

1. Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
2. Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
4. Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Дизельные двигатели

При признаках неравномерного ускорения худшая поломка для дизельных моторов — выход из строя турбины, поскольку как сама деталь, так и её замена недешевы. Как правило, симптомы выхода из строя компрессора не бывают внезапными. И чем позже они будут выявлены и устранены, тем дороже будет ремонт

Поэтому важно помнить, что дефекты турбонагнетателя необходимо устранять своевременно. Основные признаки приближающегося отказа:

• свист турбины;
• синий или чёрный дым из трубы;
• потери мощности при равномерном движении или ускорении.

Также нередки отказы датчика нагнетаемого турбиной давления, из-за чего компрессия воздуха может не соответствовать потребностям двигателя. Это недорогая деталь, которую можно заменить с помощью любительского инструмента.

Более общими причинами рывков при движении являются утечки в вакуумных шлангах. Эти чёрные незаметные трубки оказывают большое влияние на работу дизеля. Если повреждения или разрывы удастся обнаружить, самостоятельное восстановление герметичности не составит труда.

Можно сказать, что большинство причин рывков как дизельных, так и бензиновых автомобилей могут быть устранены и даже предупреждены регулярным техническим обслуживанием. Зачастую это просто результат загрязнений или износа деталей. Другие причины возникают реже и устранять их лучше в специализированных мастерских.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Основные проблемы двигателя мотоблока

Навскидку дать ответ на такой, казалось бы, простой вопрос, не получится. Причин, почему «капризничает» и глохнет мотоблок во время работы, очень много. Условно их можно разделить на несколько групп:

• проблемы с подачей топлива;
• неисправности системы запуска двигателя;
• неисправности управления и автоматики;
• проблемы с глушителем, охлаждением и т.п.

Если вы заметили проблемы в работе мотоблока, то главное, что вы должны понимать — есть проблемы, которые легко можно устранить своими руками, даже если вы не особенно разбираетесь в технике, а есть ситуации, когда без грамотного специалиста и соответствующего оборудования обойтись невозможно. Важнейшая задача вас, как хозяина, быстро и правильно определить, почему ваш мотоблок глохнет, и принять правильное решение.

Что проверить в первую очередь, если стиральная машинка не набирает обороты?

• Проверьте, какую именно программу стирки вы выбрали. Возможно, низкие обороты – это особенность именно этой программы. Например, для шерсти и тонких тканей все машины специально понижают обороты – это помогает избежать деформации вещей.
• Проверьте переключатель оборотов отжима: многие машинки позволяют вручную регулировать количество оборотов в минуту. Может быть, вы случайно задели кнопку/регулятор оборотов отжима, и она «перескочила» на пониженный режим?

Если же с выбором программы все в порядке, но машинка все равно не разгоняется, значит, прервите цикл стирки или дождитесь его окончания и достаньте белье. «Прикиньте» примерный вес загрузки. Возможно, проблема именно в этом:

• Возможно, вы перегрузили стиральную машинку. Если белья слишком много, попробуйте разделить его на две партии и запустить режим «отжим» снова.
• Или, напротив – положили слишком мало вещей. В этом случае опытные хозяйки советуют положить в барабан чистое махровое полотенце вместе с недоотжатым бельем.
• Дисбаланс белья также является частой причиной того, что машинка не может набрать обороты. Например, когда пододеяльники «съедают» все остальные вещи. В таком случае просто разложите белье по барабану равномерно и попробуйте опять запустить цикл отжима.

Если же с выбором программы все нормально, да и вес и распределение белья по барабану нареканий не вызывают – значит, увы, в машинке что-то сломалось.

Простые причины из-за которых двигатель не набирает обороты, как их устранить

Специалисты выделяют такое:

Сильно загрязненный воздушный фильтр уменьшает способность воздуха проникать посредством фильтрующего элемента, из-за чего работа мотора становится неровной, ДВС теряет мощность и перестает набирать обороты

Еще одной частой причиной, из-за которой могут возникнуть проблемы с подачей воздуха, является посторонний предмет, случайно оказавшийся в корпусе воздушного фильтра (полиэтиленовый пакет, ветошь и так далее).

Также необходимо обратить внимание на подсасывание лишнего воздуха при впуске из-за разных дефектов впускной системы. Такая проблема может появиться неожиданно либо постепенно прогрессировать

Стоит отметить, что двигатель, как правило, перестает набирать обороты в результате сильного подсоса воздуха. В такой ситуации в составе воздушно-топливной смеси оптимальное соотношение топлива и воздуха существенно отклоняется от нормы. Рабочая смесь получается очень «бедной» (минимум топлива и много воздуха). На таком заряде мотор заводится, однако не набирает обороты при езде, а также функционирует с перебоями.

Такая же картина наблюдается тогда, когда в ДВС не подается требуемое количество топлива. Виновником этого может стать сильно забитый топливный фильтр. Стоит сказать, что с запуском ДВС проблем может не наблюдаться, поскольку топлива хватает для работы на ХХ. При этом во время езды ТС может дергаться, с большой задержкой реагировать на нажатие газовой педали, при наборе оборотов появляются провалы либо же двигатель не раскручивается больше определенной отметки на тахометре.

Если высоковольтные провода или свечи зажигания не функционируют должным образом, то воспламенение смеси может нарушиться. В итоге топливный заряд в цилиндре может поджигаться несвоевременно, обороты не растут, мощность мотора падает. Такие последствия влечет загрязнение либо замасливание свечей (особенно на моторах с существенным пробегом), некорректно выставленные зазоры на электродах, повреждения корпуса свечи.

На возникновение и качество искры также может воздействовать пробой или обрывы свечных проводов зажигания (высоковольтных). В таких случаях мотор начинает троить, ухудшается набор оборотов, наблюдаются пропуски воспламенения и зажигания.

Большую часть вышеуказанных причин автовладелец может определить и устранить своими силами. Нужно выполнить проверку проводов системы зажигания и свечей на искру, в топливной рампе измерить давление (на инжекторных моторах), произвести осмотр воздушного фильтра на наличие загрязнений, заменить топливный фильтр и так далее.

Нарушение работы газораспределительного механизма

Поломки или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает газораспределительные фазы с оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это происходит по причине неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов, либо же недостаточного наполнения воздухом или воздушно-топливной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда происходит их недостаточное открытие или не полное закрытие.

Неисправность системы питания

Давление топлива в рампе – важнейшая характеристика для поддержания стехиометрического состава смеси. ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого топлива увеличением/уменьшением времени открытого состояния форсунок

Если вы заметили снижение мощности, а обороты двигателя падают при резком нажатии на газ, обратите внимание на следующие пункты:

1. Состояние фильтра грубой и тонкой очистки топлива.
2. Исправность бензонасоса. Если машина периодически глохнет на горячую и при резком нажатии на педаль газа, вероятнее всего, изношены графитовые щетки и/или коллектор электродвигателя топливной помпы.

Если у вас есть подозрение, что двигатель не набирает обороты по причине неисправности в системе питания, измерьте давление топлива в рампе на всех режимах работы мотора. Эталонное давление в топливной рейке для двигателя вашего авто можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

• разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
• засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
• выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

https://youtube.com/watch?v=ZD4yBUYM4Jw

Если двигатель ваз 2110 не набирает обороты, причин может быть несколько.

1. Неисправность топливной системы.
2. Неисправное зажигание.
3. Затруднена подача воздуха.
4. Проблемы с выхлопом.

Этот ряд проблем характерен для любого автомобиля, так что, если инжекторный двигатель ваз 2109 не набирает обороты, причины могут быть те же самые.

Проблемы в топливной системе свойственны бензиновым моторам, и являются самыми распространенными. Кроме того, эта беда также присуща дизельным моторам.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

• прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
• отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
• неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
• неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

И все-таки, есть существует ли заговор?

Тот факт, что многие сохранившиеся автомобили 80-90-х годов до сих пор на ходу и при должном уходе могут пережить своих современных конкурентов, дает основания считать, что в последние десятилетия производители сговорились и поставили своей целью сократить срок службы автомобилей.

Как рассказал нам автоэксперт и владелец сервиса Дмитрий Морозов, пробеги более 500 тысяч километров для современных автомобилей – недостижимая мечта. Идею о том, что производители ограничили эксплуатацию автомобиля пробегом в 100-150 тысяч километров, он подтверждает множеством фактов:

• Mercedes Benz перешел на использование дешевой проводки турецкого производства, которая регулярно выводит автомобили из строя;
• двигатели 1.8t, произведенные VAG в 2008-2013 годы, характеризуются повышенным расходом масла, что в итоге ограничивает их ресурс 150 тысячами километров;
• двигатели 2.0t имеют ресурс больше, но все равно уже на пробегах в 60-80 тысяч километров требуют замены цепи и сопутствующих агрегатов, что обходится в 80 тысяч рублей;
• отдельные роботизированные КПП требуют замены сцепления при пробегах в 80 тысяч километров;
• двигатели серии N20 (2.0t) от BMW имеют ресурс менее 150 тысяч километров;
• двигатели 2.7 и 3.0TD от Peugeot, установленные в Jaguar/Land Rover, показывают удивительно точный ресурс в 200 тысяч километров, когда у них ломается коленвал. Что интересно, у самого Peugeot эти же двигатели могли «отходить» и более 500 тысяч километров;
• у Volvo S60 с двигателем 1.6 EcoBoost производства Ford на пробеге в 80-130 тысяч километров прогорают поршни. Это происходит чаще в России и странах СНГ, где из-за низкого качества топлива, и т.д.

Среди признаков запланированного износа Дмитрий Морозов называет и тот факт, что современные двигатели чаще производят из алюминиевого сплава, который не такой прочный, как чугун, который раньше был единственным материалом для этих целей.

Алюминий теперь используют и в подвеске (для снижения веса), но алюминиевые детали менее прочные и раньше выходят из строя, чем стальные. Стоят же они дороже.

Отдельная история – повсеместное использование турбированных двигателей на гражданских автомобилях. Это тоже снижает ресурс двигателя – турбина создает больше нагрузки, чтобы «выжать» из него больше мощности при том же объеме.

Действительно, соглашается Морозов, современные автопроизводители не зарабатывают на обслуживании и запчастях – этим занимаются другие производители, большая часть производственных мощностей которых перенесена в Китай. Цель производителя – продавать автомобили и зарабатывать на этом.

Главное отличие автомобилей 80-90-х в том, что их рисовали дизайнеры, производили инженеры, а продавали маркетологи. Сейчас же дизайнеров осталось мало, и они вместе с инженерами попали под власть маркетологов. Пример – по изначальной идее роботизированная КПП должна была быть почти вечной, но из-за того, что ее удешевили в 4 раза, многие детали теперь делают из недолговечных материалов.

Заговор это или нет – каждый решает для себя сам. Очевидно, что в угоду дешевизне конструкция современных автомобилей меняется в сторону меньшей долговечности.

Но стоит ли рассчитывать современные автомобили на 20-30 лет эксплуатации? Другими словами, вы готовы через 30 лет ездить на той же Lada Granta, что и сейчас?

Детонация

Очень часто причина вялого отклика на газ и ухудшения динамики в неисправности датчика детонации. ECU отслеживает детонационное сгорание топлива по напряжению на датчике детонации (ДД). Если система самодиагностики определила неисправность датчика, для предотвращения разрушительных последствий детонации двигатель переводится в аварийный режим. ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания, из-за чего снижается мощность, возрастает расход топлива. Этот же эффект будет происходить, если в двигателе произойдёт детонационное сгорание. Возможные причины:

1. Низкое октановое число топлива.
2. Уменьшение объема камеры сгорания вследствие образования нагара на стенках ГБЦ и поршнях.
3. Неправильно подобранное калильное число свечей зажигания.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Рекомендуем: Аксессуары для авто: где лучше заказывать?

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Что делать, если требуется надолго оставить автомобиль без движения

В случае вынужденного простоя проведите ряд профилактических мероприятий для минимизации вреда длительной стоянки автомобиля:

• Наполните бак качественным бензином;
• Замените трансмиссионное и моторное масло;
• Отсоедините аккумулятор от автомобиля. На зиму перенесите его в отапливаемое помещение, не забывая периодически подзаряжать;
• Смажьте все резиновые уплотнители смазкой, содержащей силикон;
• Защитите автомобиль от излишней влаги, накрыв его чехлом.

Рекомендуется, во избежание застоя, хотя бы периодически прокатывать автомобиль несколько метров. Хотя, если есть возможность, прогревайте автомобиль и проезжайте хотя бы несколько сотен метров. Тем самым вы восстановите работоспособность расходных материалов, а также предотвратите старение и коррозирование деталей.

View the discussion thread.