Как снять замок зажигания на ниве шевроле

Советы по обслуживанию

Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

1. От замка зажигания (клемма 15) провод на катушку (клемма +В) замкнуть на контрольную лампу;
2. Ее минусовой вывод соединить на «массу»;
3. Включить зажигание – повернуть ключ в замке в положение «II»;
4. Если контрольная лампа загорится, значит цепь исправна. Если нет – искать повреждение провода;
5. При включенном зажигании вытащить центральный провод от катушки из трамблера;
6. Поднести его металлический наконечник к блоку цилиндров таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 3-4 мм;
7. На несколько секунд включить стартер;
8. Если искра проскакивает – катушка исправна.

Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.

Замена выключателя зажигания ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Для включения и выключения электрических цепей автомобиля служит включатель зажигания или попросту замок зажигания. В замке зажигания установлено механическое противоугонное устройство, блокирующие поворот руля. Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если ключ установить в положение «стоянка» и вынуть из замка. После этого следует повернуть рулевое колесо, чтобы стержень вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его.

Запорный стержень утапливается, освобождая вал, при повороте ключа из положения «стоянка» в положение «выключено». Замыкание контактов выключателя зажигания при различных положениях ключа и включаемые цепи приведены в таблице. Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, прикуривателя, плафона, штепсельной розетки для переносной лампы и сигнализации дальним светом фар.

Замыкание контактов выключателя зажигания
Положение ключа	Контакты под напряжением	Включаемые цепи
III	«30» – «INT»	–
(стоянка)	«30/1»	–
(выключено)	«30»	–
«30/1»
I (зажигание)	«30» – «INT»
«30/1» – «15»	Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания*. Наружное освещение. Освещение приборов. Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Очистители ветрового стекла и стекла двери задка. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора*. Система управления двигателем (в том числе электробензонасос и вентиляторы системы охлаждения двигателя)**. Обогрев стекла двери задка. Омыватель. Вентилятор отопителя. Указатели поворота. Свет заднего хода. Контрольные приборы.
II (стартер)	«30/1» – «15»	См. положение I
	«30» – «50»	Стартер
	«30» – «INT»	–

* Только для двигателя ВАЗ-21213.

** Только для двигателя ВАЗ-21214.

Снятие выключателя зажигания  

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Снимаем кожухи рулевой колонки.

рис. 1

1. Помечаем провода, подходящие к контактной части выключателя зажигания,…

2. …и отсоединяем их.	3. Шлицевой отверткой отворачиваем один винт крепления выключателя зажигания к кронштейну рулевой колонки слева и второй, расположенный снизу, справа от первого.
4. Поставив ключ выключателя зажигания в положение «0» («выключено»), шлицевой отверткой с узким лезвием утапливаем фиксатор выключателя зажигания через отверстие в боковой стенке кронштейна рулевой колонки.	5. Потянув на себя, снимаем выключатель зажигания.
6. Для замены контактной части выключателя зажигания, поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо. Стопорное кольцо может отскочить.	7. Вынимаем контактную часть выключателя зажигания.
8. При установке новой контактной части ее вращающуюся часть поворачиваем шлицевой отверткой против часовой стрелки до упора. Вынимаем из выключателя зажигания ключ и вставляем контактную часть в корпус так, чтобы широкий выступ контактной части совпал с широкой впадиной корпуса. Сборку выключателя зажигания производим в обратном порядке.	9. Для облегчения установки стопорного кольца пассатижами отгибаем усик.

Меняем замок зажигания Шнивы. Есть проблема

Сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.

В общем, самая проблема  — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.

А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!

То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно.

Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.

Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.

Таким образом, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.

Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.

Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно.

Посмотрите видео:

Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.

Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.

Осмотр личинки

Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.

Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.

Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание).

Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.

В продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.

Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.

Source: autoprivat.ru

Какое зажигание лучше: бесконтактное или контактное?

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

№1	Реле зажигания
№2	Главное реле
№3	Реле правого вентилятора охлаждения
№4	Реле левого вентилятора охлаждения
№5	Реле бензонасоса (топливного)
№6	Предохранитель топливного насоса F5, 15A

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.

Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

А еще интересно: Как подключить датчик скорости на ниве

Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. Ремонт датчика распределителя зажигания автомобиля ВАЗ-2121) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор — типа 3620.3734, или HIM-52, или ВАТ10.2, или 76.3734, или RT1903, или PZE4022 — размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять.

Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, или 8352.12, или АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,45±0,05) Ом, вторичной обмотки – (5,0±0,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Замена катушки и коммутатора описана в статье – «Замена катушки и коммутатора»

Свечи зажигания – типа А17ДВР или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм.

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м.

Запрещается также пускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика- распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля.

Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Выключатель зажигания – типа 2101-3704000-11, с противоугонным запорным устройством.

При повороте ключа в положение «зажигание» напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор.

Как подключить замок зажигания ВАЗ 2121

как подключить замок зажигания на ваз 2106

замена замка зажигания НИВА

Замок зажигания для нивы

Замена контактной группы ВАЗ.Replacing VAZ contact group.

Как подключить провода к замку зажигания (Ваз 2106)

По Науке 12 — Замена замка зажигания ВАЗ 2106 или что делать если сломался ключ в замке зажигания

подключение проводов к замку зажигания на ваз

Замена замка зажигания ВАЗ 2107 и 2106, 2101, 2103, 2104 и 2105

Подключаем провода к замку зажигания ВАЗ «классика» 01 — 07.

Как подсоединить провода к зажиганию. контактная группа классика ваз 2106

Проблема была в подклинивании кнопки блокировки. Единственным нюансом стал сам мотор, через который подкапотный воздух втягивается в салон. Для этого подбирается клапан с большим диаметром тарелки. На сегодняшний день есть несколько проверенных производителей этих деталей.

Если реле зарядки сломалось, меняем на новую, так как ремонту она не подлежит. Демонтаж радиатора печки отопления салона. Подготовьте трещоточную рукоятку, накидной ключ на 19, глубокую головку на 17, а также запаситесь 1520 минутами личного времени. При резком изменении освещенности, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Пошевелю блок предохранителей и все заработает. Сначала нужно снять пластиковую крышку двигателя, если такая имеется. Если изменить процент того или другого компонента, класть мешки с картошкой в багажник и не переживать за сильное раскачивание багажника и трение брызговиков об асфальт.

Индексные обозначения Нивы

Схема электропроводки может незначительно отличаться в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства.

Для начала рассмотрим индексные обозначения:

1. ВАЗ 21213. Таким индексом обозначается транспортное средство, оснащенное карбюратором. Объем силового агрегата составляет 1.7 литров.
2. 21214. В автомобилях ВАЗ 21214 схема подразумевает использование аналогичного двигателя с таким же объемом. Единственное различие — машина оснащается системой впрыска горючего.
3. Есть еще одна модель с индексом 21213. В машинах ВАЗ 21213 схема электрооборудования включает в себя те же элементы, только в зависимости от года выпуска, авто может быть оборудовано мотором объемом 1.8 л.
4. Версия 21073. Внедорожник оснащается или инжекторным мотором с форсунками, или карбюраторным ДВС «Солекса». Одной из особенностей этих авто является бесконтактная схема зажигания.
5. 21215. Эти внедорожники изначально производились для экспорта, поэтому на наших дорогах данные авто трудно встретить. Стоит отметить, что они оснащались дизельными моторами Citroen.

Вначале статьи есть схема электрооборудования ВАЗ на примере модели Нива 2121. Если вы являетесь владельцем версии 2131 или любой другой, то разница в схеме цепи будет, но не принципиальной. Если речь идет о карбюраторных двигателях, то в данном случае схема , а также зажигания, не будут защищены (автор видео — Наиль Порошин).

Электросхемы управления двигателем ВАЗ-21214

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива под нормы токсичности США-83 с контроллером 21214-1411010 (типа EFI-4) на автомобилях ВАЗ-21214

1 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 2 – комбинация приборов (фрагменты); 3 – электровентиляторы системы охлаждения двигателя*; 4 – электроподогреватель впускной трубы; 5 – датчик температуры воздуха; 6 – датчик абсолютного давления; 7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 9 – агрегат центрального впрыска топлива; 10 – колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 11 – колодка, присоединяемая к форсунке; 12 – колодка диагностики; 13 – контроллер; 14 – датчик детонации; 15 – датчик скорости; 16 – датчик концентрации кислорода; 17 – адсорбер; 18 – Аккумулятор; 19 – главное реле;

20 – блок плавких предохранителей системы управления двигателем; 21 – реле включения электробензонасоса; 22 – реле включения электровентилятора*; 23 – реле включения электроподогревателя впускной трубы; 24 – предохранитель защиты электроподогревателя; 25 – реле включения стартера; 26 – реле зажигания; 27 – основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 28 – свечи зажигания; 29 – тахометр; 30 – электробензонасос с датчиком уровня топлива; 31 – модуль зажигания; 32 – датчик положения коленчатого вала; 33 – выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 34 – блок управления автомобильной противоугонной системы**; 35 – индикатор состояния автомобильной противоугонной системы**;

А – провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажигания; Б – провод, идущий к штекеру «15» выключателя зажигания; В – провод, идущий к выводу «30» генератора; Г – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива; Д – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 33.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – контроллера; б – блока управления автомобильной противоугонной системы; в – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; г – датчика скорости; д – агрегата центрального впрыска топлива; е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж – модуля зажигания; з – датчика абсолютного давления.

* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей; ** устанавливались с 1999 г.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21214 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 с контроллером 2123-1411020-10 (типа МР 7.0) на автомобилях ВАЗ-21214

1 – контрольная лампа системы управления двигателем; 2 – комбинация приборов (фрагменты); 3 – электровентиляторы системы охлаждения двигателя; 4 – выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 5 – индикатор состояния автомобильной противоугонной системы; 6 – блок управления автомобильной противоугонной системы; 7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик расхода воздуха; 9 – дроссельный узел; 10 – колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 11 – колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 12 – контроллер; 13 – датчик концентрации кислорода; 14 – датчик детонации;

15 – датчик положения коленчатого вала; 16 – датчик скорости; 17 – адсорбер; 18 – Аккумулятор; 19 – главное реле; 20 – колодка диагностики; 21 – блок плавких предохранителей системы управления двигателем; 22 – реле включения электробензонасоса; 23 – реле включения электровентиляторов; 24 – основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 25 – колодка, присоединяемая к дополнительному жгуту проводов*; 26 – модуль зажигания; 27 – тахометр; 28 – электробензонасос с датчиком уровня топлива; 29 – форсунки; 30 – свечи зажигания;

А – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4; Б – провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 ( один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания); В – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – контроллера; б – блока управления автомобильной противоугонной системы; в – датчика расхода воздуха; г – датчика скорости; д – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж – дроссельного патрубка; з – модуля зажигания.

* Серые провода в колодке 25 – выход сигнала скорости автомобиля, желто-красный провод – выход сигнала расхода топлива (для маршрутного компьютера).

Строение замка зажигания авто

1. Запорный стержень
2. Корпус
3. Валик
4. Контактный диск
5. Контактная втулка
6. Колодка
7. Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания. В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Виды неисправностей замка зажигания

Самыми распространенными неисправностями являются:

• сгорание контактной группы из-за механического износа;
• неисправность цилиндра замка;
• выход из строя личинки;
• поломка запорного механизма;
• проворачивание/блокировка сердцевины замка.

Причины у всех перечисленных неполадок могут различаться. Примерные признаки сгорания контактной группы — одновременная неработоспособность многих приборов, работающих от электричества, так как контактная группа замка зажигания питает многие объекты: ближний свет, дальний, поворотники, фонари. Все эти составляющие авто, на первый взгляд, не связаны между собой. Но если они перестают работать одновременно, неполадки стоит искать в замке зажигания.

Если первый вариант неисправности можно отнести к электрической части, то второй – к механической. Эта деталь может подвергнуться преждевременному износу из-за некачественного исполнения производителем. Еще неисправность может возникнуть из-за сильного нагрева части корпуса. При таких проблемах ключ без каких-либо видимых причин может провернуться вокруг оси, но при этом автомобиль не заведется. В электронных замках причиной такого поворота событий могут стать вышедшие из строя датчики, влияющие на пуск.

Выход из строя личинки замка зажигания приводит к тому, что машину можно завести любым ключом или даже посторонним предметом. На работоспособность техники такая поломка не влияет. Однако автомобиль теряет противоугонные качества.

Неисправность замка зажигания может стать причиной неработоспобности запорного механизма рулевой колонки. Это хоть и примитивная защита, но она создает некоторые сложности угонщику. Неработоспосбность замка зажигания иногда приводит к блокировке самого ключа. При этой поломке его нельзя провернуть в замке, а после упорных попыток, ключ и вовсе может сломаться.

Специалисты выделяют следующие основные причины этой проблемы: замерз основной узел из-за низких температур, загрязнение, деформация ключа. Все эти поломки можно устранить собственными руками. Рассмотрим процесс самостоятельного снятия и установки детали подробнее.

Это интересно: Режим труда и отдыха водителей: основные правовые положения на 2021 год

Предохранители, используемые в электросхеме автомобиля Нива 2121

Для защиты практически всех электрических цепей в системе используются плавкие предохранители.

Применение предохранителей на автомобиле Нива 2121 имеет ряд своих особенностей:

• все электродвигатели моторедукторов, осуществляющих управление стеклоочистителями, надежно защищены плавкими вставками, которые могут использоваться многоразово. Они относятся к биметаллическому типу и срабатывают полностью в автоматическом режиме;
• для сведения к минимуму риска короткого замыкания в цепи оборудования для подачи питания на систему впрыска топлива используются предохранители с проводом сечением 1 мм Такие вставки перегорают мгновенно, размыкая сеть и полностью исключая самовозгорание;
• цепи такого оборудования, как аккумуляторная батарея, систем зажигания и запуска двигателя, генератора, в защите не нуждаются, поэтому предохранители в них не интегрируются вообще;
• система подачи питания на электрический вентилятор радиатора охлаждения защищается вставкой, выдерживающей силу тока и более ампер;
• электрический бензонасос, оптическое оборудование, двигатель электровентилятора и другие потребители повышенной мощности присоединяются к бортовой сети через специальное реле, оснащенное собственным предохранителем, и не нуждаются в какой-либо дополнительной защите;
• плавкие предохранители на 15 ампер устанавливаются для защиты электрических цепей электронного блока управления, бензонасоса и главного реле системы впрыска топлива.

https://www.youtube.com/watch?v=TYFkDkxAyJc

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Поставил замок зажигания от ваз 2110. Микровыключатель пока не подключал, подключил только подсветку при открытой двери.

Из за того, что обрамление щитка приборов от ваз 21213,калиновский подрулевой кожух не становился сверху.Пришлось обезать по месту верхнюю часть кожуха и сделать ей форму стекломатом с полиэфиркой.

На нижней части кожуха внизу наростил края пластинами из пластика. Что бы потрахов было видно поменьше.

Разбирал несколько раз. Пока выбрал оптимальное положение подрулевых и замка зажигания по отношению к кожуху и рулю.