Обслуживание тормозных механизмов

Дисковые тормоза и их отличия от ободных

Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску. Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.

Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.

Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake

Ремонт тормозных колодок

Дефектами тормозных колодок являются:

1. замасливание накладок;
2. износ накладок;
3. погнутость и износ концов колодок.

Замасливание накладок устраняют вываркой колодок в содовом растворе или промывкой в бензине. После промывки накладки просушивают и зачищают рашпилем. Одновременно изношенные сальники ступицы заменяют новыми.

Для замены изношенной накладки, укрепленной на заклепках, производят следующие операции:

1. Удаляют старые заклепки, высверливая их на станке со стороны колодки или выдавливая под прессом, и снимают накладку (срубать заклепки зубилом не рекомендуется во избежание нарушения формы колодки и отверстий от ударов молотком).
2. Очищают колодку от загрязнений и ржавчины, проверяют ее форму по шаблону и при необходимости исправляют ударами молотка или под прессом в холодном состоянии.
3. Проверяют состояние отверстий путем установки в них заклепок, которые должны входить в отверстия плотно. При наличии эллипсности отверстий их развертывают под больший диаметр заклепок или заваривают и затем просверливают новые.
4. Заваривают изношенные концы колодок и обрабатывают напильником по шаблону
5. Накладывают на подготовленную таким образом колодку кусок ленты феродо или пластмассы определенной длины и прижимают к колодке специальной струбцинкой из стальной ленты.
6. Просверливают в накладке со стороны колодки отверстия под заклепки, а со стороны накладки отверстия раззенковывают на глубину 3—4 мм.
7. Вставляют заклепки (алюминиевые, латунные или медные) и на оправке, зажатой в тисках, расклепывают заклепки со стороны колодки. Головка заклепки в накладке должна утопать не менее чем на 0,5 мм.
8. Стачивают концы накладки на конус и зачищают поверхность накладки наждачным камнем или рашпилем.

Накладку можно также подготовить и приклепать на специальном станке. На этом станке, кроме того, высверливают и раззенковывают отверстия в накладке, расклепывают заклепки и зачищают накладки после приклепки.

Заклепки расклепывают бойком, который получает движение от педали через систему рычагов. При этом колодку устанавливают заклепкой на упор.

После замены накладок колодки монтируют на защитном диске и подгоняют к тормозному барабану специальным приспособлением или вручную.

При ручной подгонке на внутреннюю поверхность тормозного барабана наносят тонкий слой краски, барабан надевают на колодки и повертывают его. После этого окрашенные — места прилегания снимают рашпилем до полного прилегания колодок к барабану.

Проверка тормозов на эффективность

В правилах дорожного движения есть список
неисправностей, когда запрещено эксплуатировать автомобиль. В пункте 1.1
сказано, что тормозной путь при однократном нажатии на тормоз при скорости 40
км/ч не должен быть более 12,2 метра. Проверку нужно производить на
горизонтальной дороге, которая должна быть чистой и сухой. Покрытие — бетон или
асфальт. Система тормозов должна быть полностью герметична. Количество
тормозной жидкости – на максимальной отметке.

Порядок выполнения
проверки эффективности:

1. Разгонитесь
   на автомобиле до скорости 40 км/ч.
2. Затормозите,
   нажав на педаль тормоза до конца, дождитесь пока автомобиль полностью
   остановится.
3. Произведите
   замер тормозного пути. Если он оказался более 12,2 метров, то можете считать,
   что тормоза у вашего автомобиля работают неэффективно.
4. Чтобы
   точнее определить эффективность, такие замеры делают, разгоняясь на автомобиле
   в противоположные стороны на одной и той же дороге.

Как заменить передние тормозные накладки

Для замены накладок вам необходимо иметь:

• домкрат;
• отвертку;
• карандаш или маркер;
• молоток;
• упоры под колеса;
• гаечные ключи на 13 и 17 мм;

Накладки подлежат замене если их толщина менее 2 мм. Перед заменой поставьте автомобиль на ручной тормоз, установите упоры под задние колеса. Для очистки тормозного механизма не применяйте бензин, растворители.

Попадание бензина, масла в тормозную систему грозит выходом ее из строя. В тормозных цилиндрах стоят резиновые детали из немаслостойкой резины. При разбухании от масла или бензина они выведут систему из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Если вы решили менять накладки, то это нужно делать с обеих сторон машины. Не путайте между собой разные накладки, так как это приведет к неравномерному торможению. Если в бачке тормозная жидкость налита по верхней метке, то придется немного уменьшить объем. При установке новых накладок, которые больше по толщине, жидкости в бачке станет больше. Поэтому она будет выливаться через край.

Порядок замены

Чтобы не ошибиться и не совершить ошибки, действуйте в следующем порядке:

1. Снимите переднее колесо.
2. В тормозной скобе есть отверстие, через которое можно увидеть толщину накладок.
3. Вытащите из кронштейна шланг с резиновым уплотнителем.
4. Отогните шайбу стопорную верхнего болта.
5. Открутите его, придерживая ключом направляющий палец.

6. Разверните скобу вниз.

7. Пометьте маркером накладку, если будете устанавливать ее снова.
8. Вытащите накладки и измерьте толщину. Если она менее 2 мм, замените детали. Если накладки отслоились от основания, имеют большие сколы, борозды, то они также подлежат замене.
9. Проведите очистку скобы от ржавчины и грязи, но не повредите резиновый чехол цилиндра.
10. Если планируете ставить новые накладки, вдавите поршень цилиндра, чтобы новые более толстые детали подошли по размеру. Для этого поставьте на место старые накладки и скобу разверните в исходное положение. Надавите монтажкой на внутреннюю накладку, опирайтесь на диск, вдавите поршень.
11. Поставьте новые комплектующие. Пружинки должны быть параллельны верху. Если ставите старые детали, то не забудьте про маркировку.
12. Поставьте скобу на место и затяните болт крепления.
13. Зафиксируйте головку болта от проворачивания стопорной шайбой.
14. Поставьте на место колесо, опустите с домкрата автомобиль.
15. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень цилиндра занял рабочее положение.
16. В бачок долейте, если это необходимо, тормозную жидкость.

После таких действий замену передних колодок можно считать оконченной. Но обслуживание тормозной системы еще нужно продолжать.

Универсальная смазка

Если нет возможности применить специализированную пасту для каждого тормозного механизма, подойдет универсальная смазка, к выбору которой стоит подойти максимально ответственно. Причем цена определяющего значения не имеет. В общей стоимости ремонта составляющая смазки практически незаметна, учитывая, что сервисные станции подчас имеют возможность покупать даже оригинальные смазки дешевле всевозможных аналогов.

Заводские и рекомендованные автопроизводителями смазки часто являются компромиссным выбором между ценой и качеством. Один из главных недостатков — терморежим. Часто производители не учитывают необходимость работы в экстремальных или высокотемпературных условиях, рассчитывая на спокойную европейскую манеру вождения, и в результате смазка расслаивается и теряет свои свойства.

Специалисты Volk Brake Performance используют универсальную силиконовую смазку МС 1600 производителя ВМПАВТО.

«За время нашей работы мы испробовали и протестировали очень большое число вариантов смазки, большая часть которых была отфильтрована. В этот список попали в том числе и оригинальные смазки, рекомендованные автопроизводителями», — рассказывает руководитель Volk Brake Performance.

Главное достижение смазки ВМПАВТО — противостояние повышенным температурным режимам и химическая нейтральность к резиновым изделиям, а также нерастворимость в тормозной жидкости.

МС 1600 — универсальная силиконовая смазка, особенность которой в том, что ее можно использовать во многих механизмах, но при одном условии: механизм должен быть тщательно очищен от грязи, пыли, ржавчины, остатков старой смазки и любых посторонних вкраплений, иначе они будут приводить к абразивном эффекту или вступать в реакцию. Кроме того, должны идеально подходить все компоненты суппорта, чтобы не было непредвиденных зазоров.

Лишняя смазка отрицательно влияет на работоспособность тормозного механизма, так что наносить ее тоже нужно уметь: по всей поверхности, но тонким слоем. Избыток смазки на направляющих уходит в поршневую группу суппорта и будет находиться там во взвешенном состоянии, с большой вероятностью захватив с собой часть пыли и примесей

При наличии каких-либо посторонних примесей смазка МС 1600 подвержена риску коксования. При работе с ней необходимо быть уверенным в компетентности и ответственности сотрудников автосервиса, которые занимаются обслуживанием тормозной системы.

Кроме того, автолюбители нередко пытаются самостоятельно перебрать суппорт, например на даче или в гараже — то есть в условиях, где невозможно очистить суппорт так, как полагается. Оставшаяся старая смазка может вступить в реакцию с МС 1600, в результате чего состав загустеет и механизм суппорта начнет туго ходить.

Назначение, виды и устройство тормозных систем автомобилей

Регулирование скорости движения машины, остановка и удержание её в неподвижном состоянии выполняется при помощи тормозной системы – в этом её назначение. На транспорте применяются приводы тормозных систем трёх видов: гидравлический, пневматический и механический.

Гидравлическим приводом оборудованы легковые автомобили. В роли рабочего агента применяется жидкость. На коммерческом транспорте – автобусах, грузовиках, полуприцепах, используется пневматическая система. Усилие на исполнительные механизмы передаётся сжатым воздухом. Механический привод морально устарел, в основной системе не применяется. Сохранился элемент этого привода в качестве ручного стояночного тормоза.

В современных автомобилях применяется резервирование. В двухконтурной системе, при разгерметизации одного из контуров, второй работает в качестве аварийного, а в одноконтурной – аварийное торможение осуществляется ручным тормозом.

Основные узлы гидравлического привода перечислены ниже:

• Педаль тормоза с толкателем.
• Вакуумный усилитель, сообщающийся трубкой с всасывающим коллектором двигателя.
• Главный тормозной цилиндр.
• Бачок, оборудованный поплавковым реле уровня.
• Металлические трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными механизмами колёс и регулятором давления.

Поршень главного цилиндра приводится в движение толкателем педали, создавая давление в трубках. Жидкость передаёт давление на поршни цилиндров тормозных механизмов колёс.

Вакуумный усилитель разделён диафрагмой пополам, одна камера сообщается с атмосферой, а другая со всасывающим коллектором двигателя. Разность давлений в камерах создаёт толчок диафрагмы – это позволяет нажимать на педаль с меньшим усилием. При остановленном двигателе вакуумный усилитель не работает, поэтому движение накатом недопустимо.

Регулятор давления задних колёс задерживает срабатывание задних тормозов – одновременная блокировка всех колёс заносит машину. Дополнительно регулятор задаёт силу прижима колодок к барабану.

Тормозной механизм передних колёс дискового типа. Колодки вставлены в суппорт. При торможении жидкость толкает поршни цилиндра – колодки прижимаются к диску с двух сторон. Трение замедляет скорость вращения колёс. После прекращения воздействия на педаль колодки возвращаются в первоначальное положение от биения диска.

Механизм задних колёс барабанного типа. При возникновении давления в цилиндре поршни давят на колодки, которые прижимаются к внутренней поверхности барабана. В исходное положение колодки возвращаются под воздействием пружин после падения давления.

Неподвижность автомобиля на склоне обеспечивает ручной стояночный тормоз. При подъёме рычага тормоза на 3–4 щелчка натягиваются тросы, прижимая колодки к барабану, задние колёса блокируются.

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля

Периодические осмотры помогают своевременно выявлять дефекты. Осмотр проводят на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде. Предварительно контролируется уровень и состояние жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Помутнение жидкости свидетельствует о наличии воды и вредных примесей. Такую жидкость требуется заменить. Проверку срабатывания сигнализации о низком уровне проверяют нажатием на поплавок – при исправной работе загорается контрольная лампа стояночного тормоза.

Стояночный тормоз проверяют на ровной площадке. Рычаг снимают с фиксации, поднимают на 3–4 щелчка. Переключатель скоростей устанавливают в нейтральное положение. Толкают машину. Если колёса крутятся, требуется регулирование натяжения тросов или их замена.

Под капотом осматривают главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, трубки и шланги. Детали тормозных механизмов осматривают после поочерёдного снятия колёс и частичной разборки и замеров. При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм колодки подлежат замене. Дефекты диска и барабана устраняются проточкой или заменой. Потёки, потения на цилиндрах, шлангах, трубках недопустимы. Трубки со следами коррозии и шланги с трещинами заменяются. Тормозные цилиндры восстанавливаются заменой уплотнительных манжет и пыльников, а при наличии механических повреждений узел меняется полностью.

Достоверность диагностики в автосервисе, оборудованном специальным стендом, на порядок выше визуального осмотра. Мастера гарантированно выявят все неисправности тормозной системы. Во время диагностики замеряется тормозной момент, давление в системе, температура тормозов.

В каких случаях необходима диагностика?

Прежде чем вы решите заняться ремонтом тормозной системы самостоятельно, необходимо понять, действительно ли она неисправна. Обычно, на неудовлетворительное техническое состояние тормозов указывает один или несколько признаков:

• Тормозной путь автомобиля заметно увеличился
• Педаль тормоза работает некорректно – то глубоко уходит вниз, то вовсе заедает
• Педаль тормоза нажимается, но ее движение происходит по кривой траектории
• Тормозная система, представленная колодками, постоянно издает гул, скрипы и сильную вибрацию при торможении
• Тормозная жидкость, прокачивающая систему, стала расходоваться слишком быстро, видны явные подтеки

Помимо приведенных выше явных признаков, встречаются и более скрытные проблемы, которые также могут возникнуть

В случае если вы сняли колеса и перед вами в открытом доступе находятся колодки, то вы можете обратить внимание на степень их износа. Явным признаком того, что система работает некорректно является неравномерный износ колодок

Также, просматривая автомобиль самостоятельно в поисках проблем, обратите внимание на шланги и тормозные трубки. Вполне возможно, что и они были повреждены.

Замена тормозных колодок

Тормозные колодки передних тормозов необходимо заменить, если их толщина меньше минимально допустимой. Очередность работ при замене обкладок следующая:

• Ослабить гайки крепления передних колес, поднять перед автомобиля и передние колеса.
• Снять передние колеса.
• Вывернуть болты из направляющих пальцев.
• Извлечь суппорт и отвести его, не допуская нагрузки на гибкий тормозной шланг.
• Извлечь изношенные колодки и заменить их новыми.
• Вдвинуть поршень внутрь цилиндра суппорта, стараясь не повредить пыльник поршня и не допуская вытекания тормозной жидкости из бачка.
• Установить на место суппорт и ввернуть болты в направляющие пальцы.
• Установить передние колеса, наживить гайки, опустить перед автомобиля и затянуть колесные гайки с усилием 40…70 Нм.

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы

Технология восстановления работы тормозной системы во многом зависит от характера проблемы. Если вы не знакомы с устройством и не имеете опыта ремонта тормозной системы, заниматься проблемой самостоятельно не рекомендуется. Однако, попробовать установить причину проблемы своими силами и выполнить элементарные действия для ее устранения можно. Если при нажатии педаль тормоза она проваливается, это говорит о наличии завоздушивания. В этом случае из гидропривода необходимо удалить лишний воздух, а также долить тормозную жидкость.

1. Прежде чем заняться ликвидацией воздуха, удостоверьтесь, что в цилиндре присутствует нормальный объем жидкости.
2. Теперь извлеките защитную крышку с воздушного клапана.
3. Один из концов шланга установите на штуцер, второй – опустите в емкость с тормозной жидкостью.
4. 2-3 раза нажмите на педаль торможения, и, удерживая ее, отверните штуцер на пару оборотов. Заново нажмите на педаль, удерживайте ее несколько секунд, медленно отпустите.
5. Действия необходимо повторять, пока в емкости с тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки с воздухом.
6. Удерживая педаль, заверните штуцер.
7. Отпустите педаль, извлеките шланг, установите защитный колпачок на место.

Гидравлическая тормозная система

Гидравлическая тормозная система является одной из самых важных систем современного автомобиля.  

Гидравлическая тормозная система может неудовлетворительно работать при попадании в нее воздуха. При удалении воздуха из тормозной системы соблюдают следующий порядок.  

В гидравлическую тормозную систему заливают специальные жидкости, обладающие особыми свойствами ( например, не разрушать резиновых деталей гидравлической системы, иметь строго определенную вязкость и пр. Смешивать тормозные жидкости разных сортов не рекомендуется.  

При работе гидравлической тормозной системы без компенсационного бачка, а также при разнице уровней напорного и рабочего цилиндров более 5 ж в величине усилия Рп, определяемого формулами ( 36) — ( 38), должно быть дополнительно учтено гидростатическое давление жидкости в трубопроводе. В большинстве тормозных устройств подъемно-транспортных машин перепад уровней напорного и рабочего цилиндров гидросистемы относительно невелик и обусловливает возрастание необходимого усилия на педали или рычаге управления не более чем на 3 — 5 %; при наличии компенсационного бачка давление столба жидкости в основном трубопроводе также компенсируется столбом жидкости от бачка до напорного цилиндра. Но в некоторых специальных конструкциях гидростатическое давление должно быть учтено.  

При работе гидравлической тормозной системы без компенсационного бачка, а также при разнице уровней главного и рабочего цилиндров более 5 м в величине усилия Рп, определяемого формулами (3.4) — (3.6), должно быть дополнительно учтено гидростатическое давление жидкости в трубопроводе. В большинстве тормозных устройств подъемно-транспортных машин перепад уровней главного и рабочего цилиндров гидросистемы относительно невелик и обусловливает возрастание необходимого усилия на педали или рычаге управления не более чем на 3 — 5 %; при наличии компенсационного бачка давление столба жидкости в основном трубопроводе также компенсируется столбом жидкости от бачка до главного цилиндра. Чтобы при отпущенной педали в трубопроводе не поддерживалось излишне высокое остаточное давление и обеспечивалось быстрое возвращение педали в исходное положение, она обычно снабжается возвратной пружиной, уравновешивающей момент от веса педали. Если в конструкции системы управления эта пружина не предусмотрена, то следует учесть давление в гидросистеме, создаваемое весом педали. В ряде конструкций это давление существенно меняет характеристику процесса торможения и размыкания тормоза.  

Для контроля гидравлической тормозной системы на автомобилях устанавливают различные сигнализаторы, показывающие падение давления в одном контуре тормозной системы или критическое снижение уровня тормозной жидкости. Сигнализатор, примененный на автомобилях Москвич и ГАЗ-3102 ( рис. 100), состоит из корпуса 5, поршней 1 и 2с уплотнительными резиновыми кольцами, шарика 4 и выключателя 3 контрольной лампы.  

Для заполнения гидравлических тормозных систем должна применяться однородная по составу и физическим свойствам тормозная жидкость.  

Применяют для заполнения гидравлических тормозных систем, автомобилей, эксплуатируемых в северных и восточных районах средней полосы СССР.  

Применяют для заполнения гидравлических тормозных систем автомобилей, эксплуатируемых в северных и восточных районах средней полосы СССР.  

Для включения стоп-сигнала в гидравлическую тормозную систему установлен включатель, электрически связанный с лампами стоп-сигнала.  

Жидкости, применяемые для заполнения гидравлических тормозных систем автомобилей, называются автомобильными тормозными.  

Жидкости, применяемые для заполнения гидравлических тормозных систем автомобилей, называются автомобильными гидротормозными жидкостями.  

На рис. 178 изображена принципиальная схема гидравлической тормозной системы автомобиля. Принцип работы этой системы заключается в передаче давления жидкостью от тормозной педали к разжимным устройствам колесных тормозов. Поршень 2, перемещаясь, сжимает возвратную пружину 4 и через перепускной клапан 5 вытесняет жидкость из главного цилиндра через магистраль в рабочие тормозные цилиндры 6, создавая необходимое рабочее давление. Поршни 7 под давлением жидкости перемещаются в рабочих тормозных цилиндрах и давят на тормозные колодки 8, прижимая их обшивки к рабочей поверхности барабанов, вследствие чего и происходит торможение колес. После прекращения давления на тормозную педаль поршень 2 под действием возвратной пружины стремится отойти в свое исходное положение.  

Замена тормозной жидкости

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 40000 км пробега. Эту операцию можно выполнить одним из двух изложенных ниже способов.

Способ первый, более трудоемкий, но не требующий высокой квалификации, заключается в выполнении следующих работ:

• Отвернуть поочередно все штуцеры отвода воздуха на колесах, установить на них гибкие шланги и, нажимая на тормозную педаль, удалить тормозную жидкость системы, собирая ее в подставленные емкости.
• Завернуть штуцеры, заполнить свежей тормозной жидкостью бачок и поочередно удалить воздух из всех четырех рабочих тормозных цилиндров способом, изложенным выше.

Замена тормозной жидкости

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 40000 км пробега. Эту операцию можно выполнить одним из двух изложенных ниже способов.

Способ первый, более трудоемкий, но не требующий высокой квалификации, заключается в выполнении следующих работ:

• Отвернуть поочередно все штуцеры отвода воздуха на колесах, установить на них гибкие шланги и, нажимая на тормозную педаль, удалить тормозную жидкость системы, собирая ее в подставленные емкости.
• Завернуть штуцеры, заполнить свежей тормозной жидкостью бачок и поочередно удалить воздух из всех четырех рабочих тормозных цилиндров способом, изложенным выше.

Второй способ замены тормозной жидкости, позволяющий избежать довольно трудоемкой операции удаления воздуха, заключается в следующем:

• Удалить из бачка отработанную тормозную жидкость (например, с помощью шприца) и заполнить его свежей.
• На конец гибкого шланга, используемого для удаления воздуха, надеть стеклянную трубку, конец которой погрузить в емкость с тормозной жидкостью.
• Отвернуть штуцер, одеть на него гибкий шланг и, нажимая тормозную педаль, выкачивать старую тормозную жидкость до момента появления в стеклянной трубке новой жидкости. После этого произвести два полных нажатия на тормозную педаль и, удерживая ее в нажатом положении, затянуть штуцер. Выполнение этой операции требует определенных навыков и опыта, чтобы визуально отличить по цвету старую и новую тормозную жидкость. Старая жидкость (например, после двухлетней эксплуатации)существенно темнее.
• Повторить описанную выше операцию для каждого тормозного цилиндра, соблюдая ту же очередность, что и при удалении воздуха из системы, и пополняя каждый раз жидкость в бачке.

После окончания операции следует заполнить бачок до максимального уровня и проверить действие тормозов во время движения автомобиля.

Обслуживание тормозных механизмов автомобиля: основные моменты

В процессе эксплуатации автомобиля происходит постепенный износ различных его запчастей. Особенно быстро этому поддаются компоненты тормозной системы, и поэтому они требуют особого ухода и внимания.

В обслуживание тормозных систем входят такие процессы.

• Замена компонентов системы (колодок, барабанов, дисков).

• Удаление грязи с тормозных суппортов и их смазка.

• Диагностика состояния тормозной жидкости и, при необходимости, ее замена.

• Все сопутствующие компоненты обрабатываются в обязательном порядке антипригарными жидкостями и производится дополнительная защита шлангов.

• Тормозной гидропривод прокачивается.

• При необходимости устраняется протечка тормозной жидкости, и заменяются проводящие ее шланги.

При любой диагностике в первую очередь проверяются все элементы тормозной системы на наличие износа и дефектов. Это делается по причине того, что если есть наличие сколов, трещин или общей неисправности, то нужно в срочном порядке проводить их замену.

Принцип работы

Гидролиния заполнена специальным маслом или тормозной жидкостью, которые находятся под небольшим давлением. При нажатии тормозной ручки, велосипедный тормозной цилиндр вытесняет жидкость из гидросистемы, и она оказывает давление на рабочий цилиндр, который установлен на вилке или раме велосипеда. В свою очередь, рабочий цилиндр приводит в действие поршень и тормозные колодки, которые блокируют колесо посредством тормозного диска. Очень просто. Вот схема для наглядности.

При работе с гидравлическими тормозами стоит учесть, что тормозная жидкость очень токсична и может вызвать сильное отравление. Также она пагубно влияет на лакокрасочное покрытие и пластиковые детали.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

1. Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
2. Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
Долить жидкость нужной марки

Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Почему мы: несколько важных аргументов

Сегодня автосервис можно встретить на каждом углу. Шиномонтажки, переоборудованные гаражи или не внушающие доверия СТО — не редкость. Мы сделали все возможное, чтобы уйти от привычных стереотипов и сделать качественный сервисный центр. Вот только несколько ключевых преимуществ нашей компании:

• Качественное оборудование от ведущих брендов. Расходные материалы, компьютерная техника для диагностики и качественный инструмент — все это позволяет нам работать с автомобилями любых марок, чинить самые различные виды поломок.
• Оплата наличным, безналичным способом и в рассрочку. Мы постарались сделать процесс оплаты максимально комфортным и доступным. Выберите способ, которым вам удобно совершить оплату.
• Наличие выездного мастера для диагностики и собственного эвакуатора. Сломались далеко от СТО? Не беда! Мы доставим ваш автомобиль и отремонтируем его в кратчайший срок.
• Оборудованная зона для ожидания (Wi-Fi, кофе, журналы и мягкие кресла). Мы позаботились, чтобы вы провели время с пользой, пока наши мастера занимаются вашим авто.

Если вы все еще не совсем уверены, что «АВТОТЕХЦЕНТР Сервис Ново-Переделкино» — лучший выбор для вашего транспортного средства, тогда следующая информация для вас. Все работы, выполненные нашими мастерами, имеют гарантийный срок до 12 месяцев (в зависимости от вида поломки). Мы за прозрачность и честность, поэтому вы будете в курсе каждого шага в ремонте авто, а все важные этапы не будут выполнены без вашего согласия.

Выгодные цены — еще одна причина стать постоянным клиентом именного нашего СТО. Если вы из тех, кто ценит оптимальное отношение цены и качества, то действительно вы обратились по адресу. В добавок к этому, мы еще и сэкономим время. Специалисты нашего сервиса работают быстро и на результат.

Важно! Вы получите осмотр сход-развала или полную диагностику авто абсолютно бесплатно при заказе шиномонтажа или ремонта.

Услуги автосервиса в Москве от центра АВТОТЕХЦЕНТР — правильный выбор каждого автомобилиста. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны после полного спектра оказания услуг. Диагностика, выезд на место, помощь эвакуатора, новейшее оборудование, дополнительные услуги по шиномонтажу и мойке авто — все это выполняется на высочайшем уровне, пока вы пьете ароматный кофе в комнате ожидания.

Замена жидкости в тормозной системе

Проводите эту процедуру вместе с помощником. Для этой
работы потребуются:

• тормозная жидкость Томь или Роса;
• тонкий шланг;
• прозрачная емкость на 0,5 литра;
• гаечный ключ размером 8 мм;
• ветошь.

Тормозную жидкость рекомендуется заменять раз в три
года. Храните ее в закрытой емкости, так как она впитывает влагу из воздуха.

Если задняя часть автомобиля поднята, то регулятор
давления заблокирован, для его разблокировки вставьте какой-нибудь предмет
между шариком и пластиной, но не забудьте вытащить его по окончании работ.

Порядок замены жидкости:

1. Откройте
   крышку бачка с жидкостью, не допуская капания жидкости с поплавка.
2. Снимите
   резиновую заглушку с клапана воздуха на заднем правом механизме тормоза,
   наденьте шланг на клапан, поместите конец шланга в емкость.
3. Ослабьте
   клапан, нажмите на педаль тормоза и держите ее, при этом следите чтобы в бачке
   жидкость не кончалась, доливайте ее, когда жидкость перестанет течь, затяните
   клапан.
4. Отпустите
   педаль и снова нажмите до конца, держите так. Ослабьте клапан. Такие операции
   делайте до тех пор, пока жидкость не будет вытекать чистая и прозрачная.
   Затяните клапан, наденьте резиновую заглушку.
5. Точно
   также проделайте с левым передним, левым задним и правым передним колесом.
6. Проверьте,
   нет ли воздуха в тормозной системе. Для этого несколько раз нажмите на педаль.

Усилие на педали
тормоза должно быть всегда одинаковым, если нет, то нужно прокачать тормозную
систему. Это делается по аналогии с заменой – также поочередно прокачивается
каждое колесо. Долейте в бачок тормозную жидкость до максимума, закройте
крышку.