Шлифовка головки блока цилиндров в гаражных условиях: ожидания и реалии

Инструкция

Станок для шлифовки

Своими руками произвести этот процесс навряд ли получится, поскольку, как видно на видео, для этого необходимо фрезерный станок. Тем не менее, мы все-таки ознакомим вас с технологией этого процесса, чтобы вы имели представление о нем.

Когда ГБЦ демонтируется с мотора на станок, в первую очередь вопрос, который возникает, касается толщины фрезеровки. В данном случае вы должны ознакомиться с самой максимальной ремонтной глубиной фрезеровки поверхности, а это прописано в сервисной книжке к вашему авто. Если вы будете соблюдать все нюансы этого вопроса, то проблем с дальнейшим функционированием мотора у вас не возникнет. Кроме того, когда вы узнаете нужную толщину, вам обязательно следует сказать об этом специалисту, который будет производить фрезеровку на станке, чтобы он выбрал прокладку нужно толщины.

Также мы рекомендуем осуществить замену сальников клапанов и протереть сами клапана. Желательно это сделать до начала работы, чтобы не пришлось после этого протирать прогоревшие элементы. Также следует отметить, что это позволит увеличить мощность мотора, а покупать новые элементы вовсе не обязательно, вполне можно использовать и старые. Разумеется, если их состояние не печальное.

Фото 1. Дефекты на внутренней части ГБЦ до фрезеровки

Фото 2. Внутренняя плоскость ГБЦ после шлифовки без дефектов

Необходимо зачистить и внутреннюю поверхность ГБЦ от остатков прокладки. Это осуществляется с помощью обычного ножика или точильного камня. Учтите, что движения, которые вы осуществляете для удаления остатков прокладки, должны быть выполнены в форме нули или восьмерки. Также они должны быть плавными. Когда все остатки будут удалены, вы сможете увидеть, насколько искривилась головка, поэтому обрабатывать ГБЦ нужно до того момента, как не исправятся все неровные участки. По итогу вы должны получить как можно наиболее ровную и зеркальную плоскость узла, что позволит обеспечить наиболее максимальное уплотнение.

Как вы понимаете, в домашних условиях осуществить этот процесс вряд ли выйдет должным образом, поэтому советуем вам обратиться за помощью к профессионалам.

Основные причины для шлифовки

Первым и главным условием для начала шлифовки это неровная установка прокладки для ГБЦ и последующее её прогорание. Причинами такого появления может быть перегрев двигателя, попадание небольших механических частей или вода, которая при детонации может повредить прокладку.

Сама же прокладка не так уж и проста, она состоит из нескольких слоев и каркаса, делают её с перфорируемой тонколистовой стали. Основным назначением является герметизация стыков двух частей. Закипание двигателя, пузыри в системе охлаждения, смена цвета масла это первые показатели, что прокладка ГБЦ пришла в негодность.

Часто еще второй причиной шлифовки считается тюнинг двигателя. Признаком для этого является снижение мощности двигателя, при нажатии на педаль акселератора, или попросту двигатель перестает тянуть. Сразу хочется сказать, что процесс не с простых и потребует затрат как времени, так и денег.

Как правильно расточить?

Чтобы правильно расточить патрон необходимо соблюдать последовательность действий. Профессиональная расточка производится в несколько этапов, каждый из которых должен быть выполнен качественно и по всем техническим требованиям.

Демонтаж

В первую очередь необходимо провести демонтаж патрона. В противном случае не получится избавиться от биения заготовки и совместить точно все необходимые оси. Если патрон не будет зажат, а будет находиться в свободном состоянии на станке – дефекты сохранятся. После демонтажа необходимо снять кулачки и почистить их. Затем нужно проверить биение.

Обработка наждачной бумагой

При наличии небольшой степени износа и задира достаточно обработать деталь сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы не искажать профиль кулачка при зачистке необходимо, чтобы наждачная бумага охватывала примерно половину профиля кулачка и при этом имела небольшое натяжение. Если износ кулачка значительный – необходима полноценная расточка.

Как проточить?

Для проточки кулачков следует соблюдать определенный порядок:

1. Установить их, сопоставив с отверстием токарного патрона.
2. Осуществить зажим кольца так, чтобы оно могло двигаться свободно.
3. Понадобятся два резца: один для расточки канавок, а второй – для разработки плоскостей.
4. Начиная с низких оборотов следует найти оптимальный режим вращения.
5. Резец для разборки плоскостей необходимо установить так, чтобы по всей плоскости кулаков происходило соприкосновение.

Так осуществляется конусная расточка и заготовка сможет крепиться надежно и безопасно.

Шлифовка

Это финишный этап растачивания, который проводится только в случае, если есть реальная необходимость. На этом же этапе проводится проверка металлическим валом. Вал закрепляется в патрон токарного станка и с его помощью определить, есть ли биение. При наличии биения требуется дополнительная шлифовка.

Видео «Шлифовка ГБЦ автомобиля BMW»

Подробнее о фрезеровке головки блока цилиндров на BMW вы сможете узнать из видео.

Вопрос шлифовки головки блока цилиндров возникает в том случае, когда прогорела прокладка под головкой. Признак прогоревшей прокладки под головкой такой, двигатель кипит, идут пузыри в радиатор, а при очень сильном прогаре прокладки охлаждающая жидкость идет в блок двигателя, масло становиться серого цвета и увеличивается в объеме. Так как наш человек многое делает своими руками не доверяя мастерским и экономя деньги на ремонт, объясню, как отшлифовать головку блока дома, самому.

Сняли головку с двигателя, увидели прогоревшую прокладку, сразу возникает куча вопросов, ровная головка, сколько стоит отшлифовать головку, где шлифуют головки, как проверить ровность головки и т.д. Здесь все проще, чем мы думаем!

Чтобы снять эти вопросы и не морочить себе голову, нужно просто взять и самому притереть головку блока в домашних условиях без специальных станков. Для притирки головки понадобиться либо новый отрезной диск, либо новый точильный камень. Обычно даже сильные неровности в головки можно выровнять минут за двадцать, самостоятельно.

Можно конечно просто заменить прокладку под головкой блока цилиндров, но если в головке блока есть неровности, долго двигатель не будет работать, сперва будет кипеть так как через не плотность между прокладкой и головкой будут проскакивать газы, а потом снова прогорит прокладка под головкой. Поэтому лучше не полениться, отшлифовать головку и ездить спокойно не думая о скором прогаре прокладки.

Ну уж если сняли головку то не поленитесь притереть клапана на всякий случай и заменить сальники клапанов, эта тема есть на сайте в другой статье, поэтому ее опускаю. Всегда лучше все делать один раз, чем после замены прокладки через какое-то время притирать прогоревший клапан или менять сальники клапанов. Клапана необязательно покупать новые, если клапана в хорошем состоянии то просто притрите рабочие. Уверен что после притирки и клапанов мощность двигателя возрастет, даже если на вид клапана выглядят идеально, все равно есть вероятность что в процессе работы особенно выпускных клапанов есть небольшая не плотность. Эта не плотность клапана и седла в дальнейшем приведет к прогару клапана.

Фото. Начало шлифовки головки блока ВАЗ.

Перед шлифовкой головки, головку очистите от прилипшей прокладки при помощи ножа. Положите новый отрезной диск как показано на фото, руками проведите несколько раз диском по всей длине головки. Вот после этого сразу будут видны все неровности головки, все неровности хорошо видны на фото.

Фото. Отшлифованная головка блока ВАЗ.

Остается только отшлифовать головку до затирки всех неровностей, обязательно диск водите по всей длине головки и не пытайтесь тереть только в одном месте. Диск двигайте по всей длине головки до полной затирки всех неровностей. Хорошо отшлифованная головка видна на фото.

Совет, отрезным диском быстрей отшлифуете головку чем точильным камнем.

Шлифовка головки двигателя. Видео.

Как проверить головку блока цилиндров после шлифовки, или равномерно прошлифовав?

• Как определить что пробита прокладка ГБЦ ВАЗ 21099 – 7 ответов
• Можно ли поставить 2 прокладки ГБЦ на ВАЗ 21099? – 3 ответа
• Можно ли затянуть ГБЦ без динамометрического ключа, ВАЗ 21099 – 3 ответа
• Стук под клапанной крышкой ВАЗ Самара – 2 ответа
• Что будет если головку блока цилиндров закрутить болтами без шайб? – 2 ответа

Перед разборкой головки блока цилиндров

Перед разборкой ГБЦ необходимо:

• Снять все держатели, датчики и другое навесное электрооборудование. Если вы имеете дело с ГБЦ дизельного двигателя с электромагнитными форсунками, их также нужно демонтировать (насос-форсунки снимать необязательно).
• Перед снятием головки с блока необходимо обеспечить видимость меток, используемых для настройки газораспределительного механизма. Если это невозможно, следует соответствующим образом пометить детали газораспределительного механизма.

Дальнейшие действия описаны на примере ГБЦ с верхним расположением распределительного вала (OHC):

• Ослабить крепежные болты крышки головки блока в порядке, аналогичном порядку их затяжки при монтаже. Снять ГБЦ.
• Обозначить крышки подшипников (если применяются) распределительного вала для определения их правильной позиции при сборке.
• Снять крышки подшипников распределительного вала, слегка поворачивая их.
• Снять распределительный вал и подшипники.
• Снять гидрокомпенсаторы и толкатели (в зависимости от конструкции головки блока). Если предполагается в дальнейшем их использовать, то отметить рабочие места каждого.
• При помощи соответствующего приспособления сжать пружины клапанов и вынуть сухари, тарелки пружины и сами пружины. Положить детали в порядке их демонтажа.
• Снять маслоотражательные колпачки со стержней клапанов (если установлены).
• Перевернуть головку, снять клапаны, отмечая места, на которых они были установлены.
• Сохранять все компоненты, пока не будет точно установлено соответствие размеров всех новых и заменяемых деталей.

Затем следует провести очистку головки блока цилиндров. Сборку нужно проводить в обратном порядке.

Технология процесса

О том, как осуществить этот процесс по расточке головки своими руками в домашних условиях, вы сможете узнать далее. Нужно предупредить, что процедура является довольно кропотливым и долгим занятием, это необходимо учесть. Чтобы сделать расточку головки своими руками, есть несколько способов, каждый из них мы рассмотрим подробно с фото и видео.

При помощи дрели

1. Вам потребуется обычная строительная дрель. Необходимо, чтобы она была достаточно мощной и могла работать на маленьких оборотах. Также вам потребуется старый (изношенный) поршень в гильзе. Помимо это нужно подготовить шпильку цилиндра и несколько кусочков наждачной бумаги разной зернистости.
2. Возьмите старый поршень, который вы подготовили, и в самом центре нужно просверлить дырку для шпильки, на которую следует накрутить гайку. Шпильку следует установить так, чтобы она была направлена вверх, а само крепление следует затянуть, как можно сильнее.
3. Далее, на поршне следует пропилить разрез (используйте ножовку), в который затем необходимо вставить наждачную бумагу. Наждачка оборачивается вокруг всей конструкции. Затем получившуюся конструкцию нужно вставить в гнездо дрели, закрутить необходимо как можно более плотно.
4. Цилиндр следует максимально закрутить, а сама насадка должна насквозь проходить через гильзу.
5. Теперь, собственно, приступаем к процессу расточки каналов. Нужно включить дрель на небольшие обороты. Проводите дрелью вверх и вниз, при этом смотрите за тем, чтобы наждачка всегда контактировала с внутренней стороны гильзы. Для начала рекомендуется использовать более крупную наждачку, пока новый поршень не будет заходить в канал хотя бы на половину (лучше на 60-65%). После этого вставляйте мелкую наждачку и растачивайте канал до необходимого размера.
6. По итогу поверхность канала необходимо зашлифовать нулевкой. Можно использовать масло, чтобы стачивать было легче. Подробней о расточке смотрите на видео.

Запрос вернул пустой результат.

Используя деревянную оправку

Еще один способ, при помощи которого можно осуществить расточку головки в домашних условиях своими руками представлен ниже.

1. Вам потребуется специальная деревянная оправка для выполнения работ, как видно на фото и видео. Для этого можно обратиться к специалисту, чтобы он ее сделал, но можно попробовать соорудить такой брусок самому. Его размер будет зависеть от того, сколько вам нужно растачивать. К примеру, если цилиндр следует расточить до 76 мм, то диаметр бруска должен составлять 74 мм. Что касается ее длины, то она не должна превышать 20 см.
2. Далее, непосредственно в оправке следует высверлить дырочку для воротка. Затем, необходимо вдоль пропилить разрез, в который будет вставляться наждачка для осуществления расточки. Сколько должна быть глубина разреза? Желательно, чтобы она не превышала 1 см. К слову, наждачка у вас должна быть как крупной, так и мелкой зернистости.
3. Теперь своими руками следует вставить наждачную бумагу в разрез на деревянной оправке, саму оправку обмотайте наждаком. Для начала используйте наждачку крупной зернистости. Бумагу следует смазать смазкой, после чего можно приступать к процессу расточки своими руками в домашних условиях. Оправку надо вращать внутри канала до того момента, как она не будет перемещаться свободно. Когда оправка вращается свободно, под наждачку следует подложить кусок картона.

Виды процедур шлифовки

Конечно, проще всего будет для шлифовки головки блока цилиндров обратиться к специалистам в сервис. Там это сделают максимально быстро, качественно и профессионально.

Предварительно совершается детальная диагностика, которая указывает степень повреждений и возможность починки. А далее мастера уже работают с деталью на специализированном станке для шлифовки. Это просто, но цена на шлифовку головки блока цилиндров просто сбивает с толку.

Шлифовка головки блока цилиндров своими руками непосредственно возможна. В большинстве случаев для этого потребуется специальное оборудование в виде станка.

Процесс шлифовки ГБЦ

Снимать головку блоков цилиндров для каждого автомобиля разный и описывать его нет смысла. Но стоит понимать, для этого понадобится слить масло, охлаждающую жидкость, снять все, что мешает, ну и запастись новыми расходниками.

Сняв ГБЦ, становится много вопросов, сколько стоит шлифовать её, как это стоит делать и как проверить результат. Но все не настолько страшно как кажется на первый взгляд. Не лишним будет при шлифовке проверить клапана и заменить сальники клапанов. Это делают для того, чтоб после сбора не пришлось притирать прогоревший клапан.

Для начала шлифовки нам понадобится точильный камень или ему подобное, чтоб ровно, точно и без изгибов снимать неровные слои. Далее стоит взять кусок стекла по размерам ГБЦ и немного дизельного топлива, так как оно имеет свойства не высыхать быстро. После небольшой шлифовки протираем тонким слоем всю поверхность ГБЦ дизтопливом и прикладываем чистое и сухое стекло. Оно сразу покажет, где еще есть зазор, а где переборщили с процессом.

Стоит знать, что шлифуя ГБЦ, движения шлифовальным камнем должны быть плавными в виде нуля или восьмерки, но никак не прямые и резкие. В результате должна получиться зеркальная и полностью ровная поверхность, после этого можно смело устанавливать на место и собирать двигатель.

Технология опрессовки ГБЦ

Проверку на герметичность ГБЦ рекомендуют проводить во время каждой разборки двигателя. Если же ремонт связан с перегревом, обрывом ремня, деформацией головки, нарушением затяжки болтов, то опрессовку выполняют обязательно.

Дефекты ищут на специальном стенде с ванной для определения проблемных точек. Порядок работ:

1. Демонтировать головку, снять все лишнее, очистить от масла, закрыть технологические отверстия резиновыми заглушками. Открытым оставляют только отверстие для подключения шланга компрессора.

2. Закачать воздух под давлением 5-7 атмосфер. Этого достаточно чтобы обнаружить дефекты.

3. Опустить узел в ванну с горячей водой, осмотреть со всех сторон. Нагретый металл расширяется, поры и трещины становятся больше, в точках сквозных повреждений начинают выделяться пузырьки воздуха.

4. Пометить проблемные места.

5. Восстановить герметичность. Если ремонт не возможен, то меняют ГБЦ.

Что не стоит полировать

Впускные и выпускные каналы полировать не стоит. Во первых из за труднодоступности полировать внутренние каналы очень долго и нудно. Во вторых на впуске из за очень гладкой поверхности образуется пленка из бензина которая периодически срывается в поток образуя неравномерную работу двигателя на малых нагрузках. Особенно пагубно сказывается полировка для двигателя с карбюраторной системой питания и моновпрыска, так как топливовоздушная смесь движется через весь впускной тракт, полностью проходя по впускным каналам. Для каналов достаточно шлифованной гладкой поверхности, без ненужной, а иногда и вредной полировки.

Что необходимо для притирки

Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 своими руками

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Принцип работы

С принципом работы в данном случае нет никаких сложностей. ГБЦ формирует камеру сгорания и заполняет ее горючей смесью, после чего выводит наружу выхлопные газы. Более подробно это выглядит следующим образом. В карбюраторном двигателе ГБЦ начинает работать в момент запуска мотора:

1. Кулачек распредвала толкает штангу через нижний наконечник.
2. Усилие передается через стержень, верхний наконечник и регулировочный винт на коромысло через гидрокомпенсатор.
3. Коромысло нажимает на торцевую поверхность клапана. Он немного опускается в камеру, от чего открывается круговая щель. Топливно-воздушная смесь впрыскивается и воспламеняется от искры, которую дает свеча зажигания.
4. Пружина отбрасывает клапан обратно.После того, как поршень совершил рабочий ход «вниз», при подъеме «вверх» он выталкивает выхлопные газы.В заданный момент времени распредвал открывает выпускной клапан. Образуется аналогичная щель,через которую «дым» уходит в патрубок и, через выхлопную трубу, в атмосферу.
5. Этот клапан ставится обратно в седло аналогично впускному, пружиной
6. Цикл работы повторяется.

В дизеле топливо воспламеняется от резкого сжатия, а не от искры. Здесь для нормальной работы мотора необходимо обеспечить точную настройку топливного насоса высокого давления (ТНВД) — момент впрыска надо синхронизировать с движением клапана.

Проверка качества выполненной работы

Проверить, насколько герметично прилегают клапаны можно, как уже говорилось вначале, при помощи керосина. Это самый распространённый метод. Клапаны собираются, на них устанавливаются пружины, затем блок головок переворачивается так, чтобы камеры сгорания смотрели вверх. После этого головка цилиндра, где надо проверить притёртые клапаны, заполняется керосином. Если по прошествии 10–15 минут протечек не произошло, то можно переходить к притирке следующих «клиентов».

Не менее надёжным будет использование вакуум-тестера. Прибор подключается к отверстиям со стороны впускного и выпускного коллекторов. Если показания манометра ниже необходимых, значит, плотность прилегания клапанов недостаточна и нужно повторить их притирку.

Есть ещё метод с применением карандаша. Для этого на рабочую кромку седла клапана вдоль всей окружности наносятся линии. Следующим шагом будет установить клапан на своё место, прижать его и провернуть пару раз по часовой стрелке и обратно. После этого достаём клапан и смотрим на сделанные карандашом отметки. Всё в порядке, если линии исчезли и поверхность закрасилась равномерно. При наличии неровностей притирку следует продолжить.

Наглядное сравнение притёртого и непритёртого клапанов

Небольшое отступление о притирочных пастах

Как ни притирай клапаны, но нужно ещё понимать, что двигатель автомобиля всё равно «доведёт их под себя». Можно потратить кучу времени и сил, добиваясь идеального результата, а после запуска мотора (спустя несколько часов) герметичность клапанов станет хуже. А можно всё небрежно и по-быстрому сделать, а через некоторое время плотность прилегания клапанов только улучшиться.

В итоге окажется, что двигатель приработал клапаны до некоего своего «удобного» состояния. Вследствие этого бытует мнение, что возня с разными пастами и прочей финишной доводкой до идеального результата является не чем иным, как пустой тратой времени.

Вовремя и правильно проведённая притирка клапанов обеспечит чёткую и выверенную работу двигателя. При капитальном ремонте эта процедура одна из обязательных к исполнению. Задача не является особо сложной, кроме того, всегда можно обратиться за советом к более опытным товарищам или мастерам.