Стук в двигателе автомобиля, причины, способы диагностики

Две основные причины стука

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

• Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
• Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.

Детонация

Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Датчик детонации

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

• Это может быть резкое ускорение;
• Медленное движение, к примеру, на подъемах;
• Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.

• Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
• Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
• Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
• Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
• Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
• Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Износ компонентов двигателя

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатун

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время. Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя. Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д. Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

Когда происходит замена гидронатяжителя цепи и установка механического натяжителя на Шевроле, обязательно снимается клапанная крышка.

лее, после выдергивания чеки, нужно храповым ключом произвести один полный оборот коленвала

Важно обратить внимание — не вышла ли провисшая цепь на Ниве из канавок башмака натяжителя и успокителя. Если этот момент проигнорировать и не устранить дефект — то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепи)

Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи на Ниве и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. После самостоятельной замены впоследствии никаких посторонних звуков при запуске наблюдаться не будет на Шевроле Ниве. Двигатель будет работать всегда ровно.

Когда гидронатяжитель заменен, при запуске двигателя уже ничего греметь не будет. Так как гремит всегда только неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене данного узла доказывает, что процедура совсем не сложная, кроме того и цена вопроса — не более 2 000 рублей. Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и был на гарантии, она автоматически будет аннулирована.

Почему плохо заводится холодный двигатель?

Причин, указывающих, почему возникают проблемы с запуском агрегата на холодную, очень много

Важно различать ситуации: машина горячая, но в то же время плохо заводится, авто плохо заводится когда остынет, после простоя, отказывается заводиться в мороз. Каждую причину стоит рассматривать отдельно, однако среди них есть те, которые встречаются в 90% случаев

Перед началом диагностики нужно точнее локализовать неисправность. Прежде всего, стоит убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен, в двигателе находится зимнее масло (летнее на морозе сильно густеет) и стартер ровно крутит двигатель (с одинаковой скоростью). Если причина все-таки связана с влиянием пониженных температур, проблему можно решить с помощью установки системы автоподогрева двигателя, но если проблемы с запуском агрегата случаются и при положительных температурах, следует продолжить поиск неисправности.

Что можно предпринять

Некоторые автолюбители ездят на Поло седан со стуком на холодную годами. Сам по себе двигатель довольно надёжен и собран качественно. Однако если вы услышали беспокоящий вас звук, лучше отогнать машину в сервис или к официальному дилеру, чтобы исключить дальнейшие неприятности. В качестве мер после разборки может быть препдпринято:

• замена гидрокомпенсаторов;
• регулировка ГРМ;
• замена вкладышей коленвала;
• смена поршневой группы и выпускного коллектора.

Резюме

На профильных форумах можно встретить информацию, что даже после ремонта стук возвращается через десяток-другой тысяч километров. Приходиться признать, что стук двигателя CFNA типичен и во многих случаях почти безопасен. Однако такое заключение можно дать только после всесторонней диагностики автомобиля.

Советы по запуску мотора в холодное время

Некоторые автомобилисты знают о правилах пользования автомобилем в холодное время года. Чтобы избежать некоторых проблем, нужно следовать простым советам:

Включить перед запуском на несколько секунд дальний свет – это в морозные дни поможет восстановить часть емкости аккумулятора.
Держать полным бак, благодаря этому не будет образовываться конденсат, что не допустит попадание воды в топливо.
Подкачать бензин вручную (если авто с карбюратором), однако тут важно не переусердствовать, поскольку можно залить свечи.
Если это авто с инжектором, то после проворачивания ключа в замке зажигания, следует подождать несколько секунд для того чтобы создать оптимальное давление в топливной системе и только потом запускать двигатель.

Важно! Автомобили на газу категорически запрещено заводить на холодную. Для этого нужно сначала переключиться на бензин!. Методично рассмотрев возможные варианты неисправностей, можно легко добраться до истинной причины и определить, почему машина плохо заводится

В большинстве случаев можно попытаться устранить ее самостоятельно

Методично рассмотрев возможные варианты неисправностей, можно легко добраться до истинной причины и определить, почему машина плохо заводится. В большинстве случаев можно попытаться устранить ее самостоятельно.

Топливо

Несоответствие октанового числа приводит к детонациям в силовой установке. Это в свою очередь вызывает стук мотора. Наиболее часто посторонние звуки проявляются во время интенсивных разгонов либо на оборотах близких к холостым. Таблица — Влияние октанового числа на наличие стуков двигателя.

Октановое число	Описание
АИ-92	Стуки часто появляются во время разгона
АИ-95	Стуки появляются преимущественно на низких оборотах либо при интенсивном разгоне
АИ-98	Мотор работает тише. Стуки не заметны.

Для устранения появившегося стука необходимо заправить автомобиль с бензином октановым числом 95 либо 98. Если на авто установлено ГБО, то для диагностики причин стука можно сравнить работу силового агрегата на разных видах горючего.

Возможные причины проблем с Mazda 6

Обычно сообщают о характерном стуке при разгоне и в других ситуациях, когда машина получает повышенную нагрузку. Прежде всего, бывалые автомобилисты дают логичные в этом случае советы:

• Проверить уровень масла.
• Уточнить, не нужен ли капремонт в связи с пробегом.
• Перейти с плохого бензина на качественный.

Причём последний совет оказывается очень действенным

Если от разного топлива звук разный, нужно обратить на это внимание

Если брякают клапана Мазда 6 при использовании бензина хуже 98-го — необходимо использовать 98-й.

Не опасно ли использовать 98-й, если он не указан в книжке?

Иногда владелец Mazda 6 сталкивается с тем, что в его книжке не указано такое топливо. Возникает логичный вопрос: а не прогорит ли что-нибудь, если проявить «самоуправство» и залить именно 98-й?

Ответ тоже логичный: с наибольшей вероятностью комплектующие авто пострадают как раз от плохого бензина. Потому что, если брякают клапана Мазда 6, то можно утверждать, что это детонация. И если нет проблем с зажиганием, то «грешить» нужно именно на плохой бензин.

Если детонирует поршень, то клапана могут прогреть очень быстро. Ремонт двигателя в любом случае обойдётся автовладельцу дороже, чем переход на 98-й бензин.

Другие возможные причины и пути их решения

Если с бензином всё в порядке, то следует обратить внимание также на следующие детали:

• датчик детонации;
• ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).

Контролируя их работу, стоит вспомнить, изменилась ли разгонная динамика, когда появился характерный стук. Стоит помнить, что если брякают клапана Мазда 6, то это может привести к разрушению перегородок в поршнях и к серьёзным повреждениям, устранение которых встанет в круглую сумму.

Необходимо также протестировать высоковольтные провода и свечи, а затем проверить подсос воздуха: здесь речь может идти о порванных или заломленных воздушных патрубках, гофре.

Самостоятельно диагностировать авто бывает сложно и утомительно — решать проблему с клапанами лучше всего после профессиональной диагностики. Мастера сведут к минимуму риск ошибиться или что-то пропустить, определяя, почему брякают клапана Мазда 6. По результатам диагностических процедур дадут советы для владельца.

Почему стучит двигатель?

Причины появления «лишних» шумов

Посторонние звуки при работе двигателя появляются из-за:

• естественного износа;
• небрежной или неправильной эксплуатации;
• неверно выполненного ремонта или установки некачественных запчастей.

Этот способ классификации является обобщенным. Если конкретнее, то шум образуется в ДВС по причине различных неполадок(через тире указываем примеры):

• Недостаток смазочного материала,либо смазка слишком вязкая — как следствие, мотор работает на износ. Симптомы: двигатель работает громче обычного, негромкий стук.
• Механизм газораспределения — увеличившийся зазор между клапанами проявляется в виде стука.
• Система охлаждения — элементы агрегата перегреваются, что приводит к детонации (несвоевременному возгоранию топлива, провоцирующему металлические стуки внутри ДВС). Также спровоцировать шумыпри работе двигателя может неподходящий ГСМ.
• Свечи зажигания — в случае, если они не соответствуют типу двигателя (аналогично проявляется, как детонация).
• Питание — подается слишком мало/много воздуха или топлива, что провоцирует повышенную громкость работы ДВС.

И последнее — неисправности ЭСУД или электрики. Проблемы в этой области становятся причиной неисправностей выше указанных систем.

«Степень опасности» стуков

Начнем с категории условно безопасных. Едва слышимое и негромкое постукивание, которое не является предусмотренным, как правило, не требует срочных действий по устранению, но и нормой не считается. Предположительно, это может сигнализировать о:

• неподходящем масле (по причине старения или определенным характеристикам);
• износе гидрокомпенсаторов (но они могут постукивать и из-за смазочного материала);
• неправильно отрегулированных клапанах.

Примечание! У некоторых автомобилей работа двигателя сопровождается определенным стуком, который имеет «природный» характер — причем, это касается и новых, полностью исправных моторов.

К средней прослойке, когда уже желательна диагностика с последующим ремонтом, относятся все посторонние звуки двигателя, не входящие в группу «сравнительно безопасных». Большинство подобных неполадок, как и «легких стуков», устраняется без ремонта.

Но существует ряд постукиваний, при появлении которых эксплуатация автомобиля запрещается, так как может закончится полным выходом ДВС из строя. Неисправности такого типа нуждаются в неотложном устранении:

• звук ударов по глиняной посуде на «холодную» и при малых оборотах — поршни;
• звонкий металлический стук в период перегазовки, сброса газа и ускорении — поршневые пальцы (аналогичный «симптом» может появиться при детонации из-за масла/топлива);
• чуть приглушенное (в районе картера) или четкое металлическое постукивание на «горячую/холодную» — вкладыши коленчатого вала и шатунов.

ВАЖНО! Проблемы, связанные с вкладышами — одни из самых опасных, поскольку способны привести к заклиниванию двигателя. После чего он подлежит полной замене, так как ремонтировать его уже будет нецелесообразно. Поэтому, услышав характерные звуки,необходимо сразу же заглушить машину и, не заводя мотор, доставить в автосервис

Поэтому, услышав характерные звуки,необходимо сразу же заглушить машину и, не заводя мотор, доставить в автосервис.

Когда ДВС требуется ремонт?

Стук в двигателе может свидетельствовать о разных неполадках двигательного агрегата, устранение которых подразумевает обычный или капитальный ремонт. Но есть и другие «звоночки», не связанные спостукиванием:

• увеличение расхода топлива;
• неравномерная работа на холостом ходу;
• хлопки в карбюраторе или выхлопной трубе в период передвижения авто;
• снижение мощности ДВС;
• появления нагара на свечах;
• перегрев двигателя;
• понижение давления масла.

Отдельно в качестве «симптома» неполадок в работе двигателя можно выделить выход сизого дыма из выхлопной трубы, который является 100% гарантией неотвратимости капитального ремонта. При этом повышенное выделение обычного дыма также можно отнести к свидетельству неисправности двигательного агрегата.

Опасен ли стук

О чём может сигнализировать стук в трансмиссии или силовом агрегате автомобиля? О том, что где-то ослабло крепление детали, узла или агрегата. Возможно о том, что в сопряжении подвижных деталей увеличился зазор. А может быть том, что при предельном износе тормозных колодок в автомобиле при торможении появляется скрежет и свист. Или о том, что при разряженном аккумуляторе или слабом ремне генератора при большой нагрузке в электрической сети автомобиля в подшипниках генератора появляется резкий свист. Подведём краткий итог: посторонние звуки, шумы, скрежеты — это результат изношенности деталей, узлов и агрегатов автомобилей. У нового, качественно собранного автомобиля ничего подобного случиться не может.

Лада Калина: объясните, почему стучит двигатель на холодную?AutoRemka

Внезапно появившийся стук в моторе на холодную вводит в «ступор» многих автолюбителей. Они не понимают, почему стучит двигатель на холодную и не знают, какие дальнейшие действия должны предпринять. В связи с этим мы хотим посвятить нашу статью появлению стуков в двигателе на холодную.

Холодный мотор стучит как в зимнюю пору, так и теплое время года. Фактор сезонности не имеет никакого значения. Причин, по которым появляется стук в двигателе на холодную, большое множество, но всех их объединяют один симптом. Когда двигатель заводишь, появляется неприятный стук, но через некоторое время он пропадает. Почему же такое происходит? В нашей статье мы рассмотрим пять основных причин, которые объяснят, почему стук сразу появляется, а затем пропадает. Однако отметим сразу, что какая бы из проблем ни была выявлена, все они связаны с износом рабочих деталей силовой установки автомобиля.

Причины появления стуков

1. Тепловые зазоры. Это первая и самая распространенная причина, которая может вызвать появление стуков в двигателе. Увеличение тепловых зазоров чаще всего диагностируется в моторах с многокилометровыми пробегами, в которых большая часть внутренних деталей уже изношена. Решением этой проблемы является регулировка клапанов.

2. Следующей причиной по массовости появления и серьезности можно считать неисправность (износ) гидрокомпенсаторов. Стук устраняется путем замены компенсаторов на новые. Однако иногда этого недостаточно – мотор стучит, как и до замены гидрокомпенсаторов. В этом случае нужно дополнительно заменить моторное масло и фильтр.

3. Износ коренных подшипников из-за чего появляется увеличенный зазор. Пока масла в системе нет, изношенный коренной подшипник сильно стучит, но как только давление в системе смазки достигает нормы, все стуки стихают. Если же стук, то исчезает, то опять появляется, вероятнее всего, скачет давление в масляной системе

Советуем обратить внимание на работоспособность масляного насоса

4. Стук от механизма ГРМ. Появляется эта проблема при износе постели механизма. С прогревом металлические детали расширяются, зазоры возвращаются к номинальным показателям и шум стихает. Двигатель с такой неисправностью особенно отчетливо стучит в холодную пору года.

5. Наиболее опасная проблема, вызывающая появление стука в холодном двигателе – износ поршня. Сначала изношенный поршень начинает болтаться, затем стучать юбкой, а в итоге это вообще может привести к его обрыву. Самым печальным результатом этой неисправности может быть пробитие блока цилиндров оторванным поршнем.

В заключение нашей статьи хотелось бы добавить, что пренебрегать появившимся стуком в двигателе нельзя. Наверняка многие автомобилисты думают, что если стук еще не сильно выражен, то почему бы и не поездить на машине. Такой подход к появившейся проблеме может привести к серьезной поломке двигателя, которая повлечет за собой дорогостоящий и длительный ремонт агрегата. В связи с этим советуем вам, при малейших подозрениях отправляться в ремонтную мастерскую и диагностировать ваш двигатель на возможные неисправности.

Выпускной коллектор: трещины и неудачная конфигурация

Двигателю 1.6 CFNA достался крайне нерациональный выпускной коллектор с неравнодлинными выпускными каналами и близко расположенным катализатором. Такая архитектура привела к тому, что выпускные газы попадают в соседние цилиндры. В частности, газы из 1-го цилиндра попадают во 2-й в момент его продувки. Выхлоп из 4-го цилиндра попадает в 3-й, пусть и в меньшей степени. В общем, из-за того, что потоки выхлопных газов здесь плохо разведены, возникают проблемы с наполнением цилиндров свежим зарядом воздуха, что в итоге приводит к неправильному смесеобразованию и горению: богатая из-за плохой продувки цилиндра смесь горит медленнее и сгорает не полностью.

Кроме того, выпускной коллектор двигателя CFNA имеет свойство трескаться, обычно между 2- и 3-м цилиндром. Приходится его менять, т.к. сварка надолго не помогает.

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Похожие новости

• Течь масла из под клапанной крышки. Почему – разбираем основные …
• Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ
• Нагар на клапанах. Причины, симптомы и как от него избавиться?

Признаки неисправности дизельного двигателя

Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска.

Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

Снижение мощности двигателя

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

Повышенный расход топлива

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

Черный дымный выхлоп

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

Серый или белый дымный выхлоп

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

Жесткая работа двигателя

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

Перегрев двигателя

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

Не развивается полная мощность двигателя

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный расход топлива

Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный шум двигателя

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

Часто выходят из строя калильные свечи

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

Невозможно заглушить двигатель

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Повышается уровень моторного масла в картере

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

Слабое торможение двигателем

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.