Проваливается педаль тормоза после замены колодок: диагностика и ремонт

Прокачка тормозов и процедура замены жидкости

Менять тормозную жидкость нужно каждые два года. После этого всегда требуется прокачка тормозов. Процедура эта не сложная, но одному ее проводить неудобно. Впрочем, нет ничего невозможного.

Порядок прокачки тормозной системы

Шаг 1. Если машина имеет ABS, то под капотом нужно отыскать блок реле предохранителей и отключить систему путем вытаскивания предохранителя, отвечающего за ABS. Тогда система будет прокачиваться точно так же, как у авто, не имеющего ABS. Прокачку нужно начинать в зависимости от расположения главного тормозного цилиндра. В этом случае первым прокачиваться будет заднее дальнее левое колесо. То есть нужно начинать с самой дальней магистрали. Потом нужно поработать с колесом справа и спереди, далее – обработать колесо справа сзади, и завершить прокачку обработкой колеса слева спереди.

Найдите и вытащите предохранитель ABS

Шаг 2. Далее авто нужно поставить на ручной тормоз. Двигатель можно запустить, но при условии, что прокачка тормозов производится на улице. Если процедура делается в гараже, то педаль просто придется чуть сильнее давить, если двигатель не заведен. Если прокачка производится с кем-то в паре, то второго человека нужно посадить за руль и говорить ему, что делать. То есть, например, помощник будет нажимать педаль тормоза 3-5 раз медленно, с интервалом в 1,5-2 секунды.

Нажимайте на тормоз, запустив перед этим двигатель

Шаг 3. При последнем нажатии на тормоз нужно зафиксировать педаль в нажатом состоянии и держать, сообщив второму человеку об этом.

Зафиксируйте педаль в нажатом состоянии

Шаг 4. После шага 3, пока помощник держит тормоз, нужно отвернуть штуцер в области обрабатываемого колеса. Когда тормозная жидкость перестанет течь, штуцер нужно закрутить, после чего попросить помощника снова качать тормоз по системе, описанной выше. После этого нужно посмотреть уровень жидкости в бачке.

Слейте тормозную жидкость

Качайте тормоз после слития жидкости

Шаг 5. Пользоваться для отворота и заворота штуцера можно трещоткой и гаечным ключом. А для слива тормозной жидкости можно взять любую тонкую прозрачную трубочку – ее можно заменить обычной системой для капельниц. Трубочка надевается на штуцер.

Используйте ключ для открытия штуцера

Шаг 6. Цикл нужно повторять до тех пор, пока весь воздух из системы не будет выпущен либо пока не будет полностью заменена жидкость. Пройтись надо по всем колесам. Для задней оси достаточно 15-ти подходов, для передней – 10.

Повторите процедуру не менее 10 раз

Шаг 7. Перед заменой жидкости на новую старую можно откачать насосом из бачка.

Выкачайте тормозную жидкость насосом

Шаг 8. Потом в пустой бачок нужно налить новой жидкости до самого верха.

Залейте свежую тормозную жидкость

Шаг 9. Если прокачка производится без помощника, то можно поступить так: открыть штуцер и дать тормозной жидкости вытекать самотеком. Открыть можно сразу все 4 штуцера. По времени процесс займет около 4 часов. Главное – не забывать подливать свежую тормозную жидкость в бачок.

Прокачку можно делать самому или с помощником

Если прокачка происходит без помощника, а вариант с самотеком не подходит по какой-то причине, то можно поступить так.

Шаг 1. Требуется приобрести крышку для тормозного бачка и поставить на нее ниппель от бескамерной шины. Подготовленную крышку нужно навернуть на бачок.

Установите специальную крышку на бачок

Шаг 2. Далее нужно будет нагнетать давление (достаточно 0,5-1 атмосферы) при помощи компрессора или ножного насоса, подключенного к крышке с ниппелем. Таким образом воздух будет давить на жидкость в системе и выдавливать ее. Слив жидкости идет также в банку по трубочкам, как и в инструкции выше.

Нагнетайте давление до 0,5-1 атмосферы

Шаг 3

Важно следить за показателями давления и добавлять его при необходимости. Также важно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке – ее всегда нужно подливать

Контролируйте давление и уровень тормозной жидкости

Стоит понимать, что такая процедура проводится только при исправной и целой тормозной системе, в которой нет утечек. Ее придется повторять до того момента, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или легко нажиматься.

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

• С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
• Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

ГТЦ

Итак, педаль тормоза проваливается на работающем двигателе постоянно. Слово «постоянно» верным образом указывает на неполадки с ГТЦ. Узел этот, как правило, стоит недешево. Поэтому рационально попытаться произвести гидроцилиндру ревизию. Тем более, что в большинстве случаев неисправность возникает из-за некачественных манжет.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

1. После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
2. Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла

Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

Причины и решение проблемы

Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

Неисправность после замены колодок

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

Будет также интересно: Выкуп автомобилей: как выгодно и быстро избавиться от авто

Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

Вакуумный усилитель

Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Стяжная пружина тормозных колодок неисправна.

Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель.

Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат

Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра. Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки

Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки.

Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку

Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону

Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса.

Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

На колесном цилиндре манжеты потеряли форму или раздулись — это тоже одна из причин, почему клинит передние тормоза.

Манжеты главного цилиндра или колесных цилиндров разбухают от попавших в тормозную систему жидкостей вроде масла, бензина и других. Это клинит цилиндры, как результат — возникает проблема с тормозами. Но стоит лишь произвести замену манжеты, и все наладится

Рекомендуется хоть иногда проверять состояние манжет, а разбирая автомобиль (неважно, по каким причинам), заменять их, даже если на вид эти элементы абсолютно целые

Пятна окислений на направляющих.

Их нужно прочистить, смазать, и вам больше не придется думать, почему клинят передние тормоза.

На главном тормозном цилиндре загрязнено отверстие компенсации.

Это трудоемкий процесс, большой и грязный кусок работы, однако запчастей не понадобится, то есть расходы на ремонт будут минимальными. Нужно очистить отверстие и провести прокачку тормозной гидравлики.

Поршни главного цилиндра, а также колесных тормозных цилиндров застопорились.

В данном случае разобраться, почему клинит передние тормоза, смогут лишь опытные автовладельцы, которые уже не раз разбирали и собирали различные системы своей машины. Лучше доверить диагностику специалистам: они найдут причину неисправности и сразу займутся ремонтом.

Нередко бывает, что достаточно лишь хорошо зачистить и смазать необходимые детали. Просмотрите шланги, в порядке ли они. Часто случается, что шланг пережат держащим его хомутом, особенно если он покрылся коррозией. Это тоже может стать причиной того, что клинит передние тормоза. Лучше всего в таком случае, конечно, заменить хомут на новый. Но можно просто слегка ослабить его, а шланг хорошо продуть.

Пожалуй, не так просто сразу определить, почему клинит передние тормоза. Это может происходить по многим причинам, и если сами вы не очень разбираетесь в работе систем автомобиля, то лучше доверьте осмотр и ремонт машины специалистам СТО. Ведь исправная тормозная система — это залог как вашей безопасности, так и других участников дорожного движения.

Клинят передние тормоза. Причины, устранение. Смотрите видео:

https://youtube.com/watch?v=qZ70UPly3kc

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля

С этого надо начинать всегда. Чтобы заработал компьютер, на него надо установить, в первую очередь, операционную систему. А чтобы заработала голова, в неё необходимо заложить хотя бы базовую информацию о проблеме. Таковой является именно устройство и принцип работы. Зная и понимая их, добрую половину рассмотренных здесь причин провала педали тормоза вы поймёте без дополнительных наводок.

Устройство

Классическая гидравлическая тормозная система автомобиля без всяких наворотов состоит из следующих узлов и деталей:

• Тормозные механизмы — находятся на ступицах колёс, оснащены тормозными приводами, которые прижимают колодки к дискам или барабанам.
• Главный тормозной цилиндр — стоит под капотом, а представляет собой устройство с четырьмя отсеками, наполненными тормозной жидкостью, и поршнями, которые эту жидкость «давят» к колёсам.
• Магистрали или контуры — система трубок, по которым рабочая жидкость поступает от главного цилиндра к тормозным механизмам.
• Вакуумный усилитель — находится между главным цилиндром и педалью тормоза, предназначен для увеличения усилия ноги, прилагаемого водителем во время торможения.
• Педаль тормоза — орган управления тормозной системой.
• Расширительный бачок — резервуар для заправки, доливания и контроля уровня рабочей жидкости, расположен прямо над главным цилиндром.

Естественно, это сильно упрощённое описание устройства тормозной системы. Но его с головой достаточно для того, чтобы понять, почему проваливается педаль тормоза, и где искать причину.

Принцип работы

Функционирует тормозная система автомобиля до гениального просто. Чтобы замедлить вращение колёс, тормозные колодки прижимаются к дискам или барабанам. В результате действия сил трения двигательная энергия, которую выработал мотор, превращается в тепловую и рассеивается в окружающее пространство. А где нет энергии, там нет движения.

Чтобы прижать колодки к дискам или барабанам, используется тормозной механизм. Реализован он на суппортах. В каждом из них есть цилиндрик с поршеньком, который под воздействием поступающей под давлением рабочей жидкости толкает колодки. Когда жидкость не подаётся, колодки разжимаются под воздействием пружин, и торможение прекращается. Регулируя давление рабочей жидкости, мы можем дозировать интенсивность торможения в широком диапазоне.

Чтобы в нужный момент подать рабочую жидкость к тормозным механизмам, да ещё и под высоким давлением, нужен главный тормозной цилиндр. Тормозная жидкость должна находиться в нём постоянно. Отвечает за это расширительный бачок. Если по каким-либо причинам жидкости недостаточно, система начинает работать с воздухом. А это основная причина, по которой педаль тормоза проваливается.

Весь принцип работы гидравлической тормозной системы базируется на том, что жидкость не уменьшается в объёме под давлением. То есть, если её «толкать» по трубкам с определённым усилием, то такое же усилие передастся и на исполнительные механизмы. Если же в такую систему попадает воздух, который является газом, а не жидкостью, начинаются проблемы. Газ значительно уменьшается в объёме под давлением. Это значит, что передаваемое по системе усилие уменьшается или пропадает вовсе, не доходя до тормозных механизмов.

В действие главный тормозной цилиндр приводится через педаль тормоза в салоне автомобиля. Водитель нажимает на неё, усилие увеличивается вакуумным усилителем, и передаётся поршням. Ну а те уже расталкивают рабочую жидкость по контурам к колёсам. Собственно говоря, описанная система вполне может работать и без вакуумного усилителя. Он нужен лишь по той причине, что мускульной силы водителя недостаточно для того, чтобы создать в главном тормозном цилиндре необходимое давление. Но к этому узлу мы ещё вернёмся позже. В разделе про мифы от диванных «экспертов».

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Основные неисправности тормозной системы

Ниже представлены возможные нарушения и неисправности тормозной системы ВАЗ-2107 и 2109, а также пути их устранения:

Провал педали тормоза (увеличение хода). Причин данной поломки может быть несколько:

• Утечка рабочей жидкости из-за нарушения герметичности системы, выработки или повреждения определенных деталей либо из-за износа уплотнительных колец.
• Замените поврежденные элементы новыми аналогами, а работоспособные детали промойте и просушите.
• Воздушные пробки в системе удаляются путем прокачки.
• Износ эластичных уплотнителей ГЦТС (главного цилиндра) устраняется заменой.
• Дефекты или разрушения шлангов ликвидируются путем монтажа новых аналогов.
• Биение дисков, превышающее 0,25 мм, устраняется заменой новым аналогом.

Слабая эффективность тормозов при нормальном ходе педали может быть следствием таких обстоятельств, как:

• Попадание смазки или масла на поверхность накладок, дисков, барабанов и/или колодок. Для ликвидации проблемы хорошо промойте и высушите замасленные элементы, а также устраните источник замасливания.
• Заклинивание поршней цилиндров колес может произойти при попадании в систему воздуха, выработке определенных деталей, неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или нарушении герметичности шланга, соединяющего коллектор с усилителем. Неисправности тормозной системы устраняются заменой поврежденных компонентов с последующей прокачкой системы.
• Заклинивание в суппорте колодок устраняется чисткой поверхностей контактирующих элементов с последующей смазкой ШРУС-4.
• Выработка накладок колодок или монтаж запчастей, несоответствующих данной модели тормозных механизмов. Проблема устраняется заменой новыми аналогами, рекомендованными производителем.
• Неграмотная настройка или выход из строя регулятора давления. Неисправность устраняется путем повторной корректировки либо замены поврежденного механизма.

Визг или скрип в районе тормозных механизмов могут проявляться вследствие нижеперечисленных причин:

• Замасливание накладок устраняется путем зачистки и промывки с устранением источника загрязнений.
• Ослабление прочности пружины, стягивающей колодки, ликвидируется заменой новым аналогом.
• Нарушение овальности барабанов устраняется их расточкой.
• Попадание на поверхность накладок посторонних элементов или выработка.
• Неравномерная выработка приводит к биению диска. Проблема устраняется шлифовкой или заменой.

Неполное или неравномерное растормаживание чаще всего происходит из-за следующих моментов:

• Неправильная регулировка педали, отсутствует свободный ход.
• Разбухание эластичных уплотнителей ГЦТС при попадании минеральных масел или бензина устраняется заменой новыми запчастями после предварительной промывки системы и устранения источника утечки.
• Неправильная калибровка выступа регулировочного болта на штоке ВУ. Он должен выступать относительно поверхности крепления не больше 1,25-0,2 мм.
• Застопоривание в одном из положений поршня ГЦТС ликвидируется разборкой и заменой поврежденных элементов.

Подтормаживание одного из колес при освобожденной педали обычно происходит при следующих обстоятельствах:

• Ослабление или разрушение пружины стягивающей колодки колеса. Проблема устраняется заменой поврежденной запчасти новым аналогом.
• Деформация распорной планки или тормозных щитов ликвидируется путем правки или замены.
• Сильное загрязнение, в том числе и коррозия, корпуса цилиндра приводит к его заклиниванию. Необходимо демонтировать цилиндр, разобрать, почистить и заменить поврежденные элементы.
• Неправильная регулировка стояночного тормоза. Проблема устраняется повторной корректировкой.

Увод машины в сторону при торможении чаще всего может быть вызвано следующими обстоятельствами:

• Заклинивание цилиндра соответствующего колеса устраняется заменой поврежденных элементов с последующей прокачкой системы.
• Замасливание накладок, дисков, барабанов и/или колодок ликвидируется тщательной промывкой, просушкой с обязательным устранением причины или источника загрязнения.
• Несоответствие углов установки колес и/или давления в шинах корректируется повторной регулировкой.
• Нарушения в работе регулятора давления устраняются путем регулировки или замены.

Повышенные усилия при нажатии на педаль появляются в следующих случаях:

• Как правило, неисправности ВУ устраняются путем его замены.
• Разрушение шланга, соединяющего впускную трубу с ВУ. Замените вышедшую из строя запчасть.
• Износ или разбухание эластичных уплотнителей в цилиндрах из-за попадания масла или бензина устраняется их заменой с последующей промывкой и прокачкой системы.

Уровень тормозной жидкости в бачке

Каждая из гидравлических тормозных систем, независимо от уровня сложности, имеет в конструкции компенсаторный бачок для тормозной жидкости. В нем есть две метки — минимального уровня и максимального. Объем тормозной жидкости не может быть постоянным, поскольку тормозные колодки вечно не могут сохранять толщину, в процессе работы они стираются. Как следствие, поршням рабочего цилиндра приходится проталкивать колодки все дальше, а значит, и объем жидкости в системе должен быть со временем увеличен. Для этого предусмотрен минимальный уровень жидкости, ниже которого опускаться нельзя. Иначе в тормозной контур попадает воздух. Это наиболее частая причина завоздушивания тормозной магистрали, при этом педаль может плавно уходить вплоть до упора в пол, при этом тормоза срабатывать не будут или будут работать крайне неэффективно.

Уровень тормозной жидкости нужно проверять раз в неделю

Как правило, ВАЗ рекомендует для Калины и Приоры тормозную жидкость типа DOT4. Ни в коем случае не смешивайте жидкости разных марок и разных производителей. Это может привести к повреждению уплотнителей и манжет, образованию сгустков и закупориванию тормозной магистрали. Замена тормозной системы гораздо дороже, чем банка правильной тормозной жидкости. Не жадничайте.

При достижении критического износа (что крайне нежелательно) тормозные диски или барабаны должны быть заменены новыми, причем попарно на каждой оси.