Неисправности сцепления автомобиля и методы их устранения

Как проверить сцепление

При наличии хотя бы одного признака, указывающего на неисправность механизма, разрывающего связь между ДВС и трансмиссией, надо последовательно проверить все элементы узла.

Не демонтируя механическую КПП, можно проверить механизм на три поломки:

1. Буксует или нет. Машину ставят на ручной тормоз, выжимают сцепление и включают 3 или 4 скорость. Затем пытаются начать плавное движение на 1 передаче. Если мотор заглохнет — значит, неисправности нет. Если двигатель продолжает работать, а машина не трогается, значит, механизм пробуксовывает. Заодно его прослушивают на посторонние шумы.
2. Проверка на износ. Чтобы проверить, насколько изношен ведомый диск, поворачивают ключ зажигания и включают 1 скорость. Без подгазовки пытаются начать движение. Если это удается сразу, значит, механизм исправен. Если «схватывание» происходит посередине нажатия — износ диска составляет 50%, в конце — износ более 50%, нужна замена изношенной детали или профессиональная регулировка.
3. Ведет или нет. Мотор запускают на холостых оборотах, выжимают педаль сцепления и включают 1-ю или заднюю скорость. Если для этого приходится приложить силу, а во время переключения раздается хруст, следовательно, наблюдается неполное отхождение ведомого диска от маховика.

Чтобы удостовериться в этом, придется демонтировать механизм для подробного исследования.

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

• Естественный износ ведущего и/или ведомого дисков. Такая ситуация возникает при длительном пробеге автомобиля даже в условиях нормальной эксплуатации узла сцепления. В частности, имеется сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, а также износ рабочих поверхностей корзины и маховика.
• «Сжигание» сцепления. «Сжечь» сцепление можно, например, частыми резкими стартами с «педалью в пол». Аналогично это может произойти при длительных перегрузках машины и двигателя. Например, при длительной езде с большим грузом и/или в гору. Еще одна ситуация — частая езда «в раскачку» по бездорожью или по снежным сугробам.«Поджечь» сцепление можно и в случае, если в процессе езды не отжимать его педаль до конца, пытаясь таким образом избежать резких рывков и дерганий. На самом деле так делать нельзя.
• Проблемы с выжимным подшипником. В этом случае он будет значительно изнашивать («грызть») нажимные лепестки корзины.
• Вибрации машины во время трогания ее с места (изредка и во время переключения скоростей между собой) возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска сцепления. Другой вариант — расслоение (коробление) фрикционных накладок. В свою очередь причинами выхода из строя указанных элементов может быть грубое обращение со сцеплением. Например, частые старты с пробуксовкой, езда с перегруженным прицепом и/или в гору, длительная езда в натяг в условиях бездорожья.

Перечисленные выше причины являются типовыми и наиболее распространенными. Однако есть и так называемые «экзотические» причины, которые встречаются не часто, но могут доставить много неприятностей автовладельцам по части их локализации.

• В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
• При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
• Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла, то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
• Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Последствия и ремонт сгоревшего сцепления

Что будет, если ездить на авто после того, как сгорело сцепление? В случае, когда горит фрикционная накладка, первым выходит из строя маховик. Происходит его неравномерный перегрев. В результате одна часть механизма будет слишком твердой по сравнению с другой, что приведет к его деформации.

Так как рабочая поверхность станет неровной, уменьшится площадь контакта. Это приведет к частой пробуксовке диска. Фрикционные накладки не будут зацепляться с поверхностью и подгорят.

Из-за трения при прокручивании диска его перегрев станет еще больше. Маховик покроется синими пятнами и растрескается, если не выполнить ремонтные работы.

Важно! Заметить синие пятна получится, только если демонтировать КПП.

Если сгорело сцепление, что делать, чтобы уменьшить негативные последствия? Прежде всего при появлении специфического запаха гари, а также если машина стала двигаться рывками, необходимо как можно скорее отправиться в автосервис.

Нельзя ездить на машине в таком состоянии. В противном случае придется заменять сцепление, а также маховик. Если механизм одномассовый с простой конструкцией, вам повезет. Но на авто Skoda, Volkswagen, Audi устанавливают двухмассовые маховики, цена нового элемента достаточно высокая – около 800 долларов.

Чтобы отремонтировать сцепление, понадобится много времени и сил. Для этого демонтируют мотор и КПП, затем выполняют замену дисков. Такую работу можно провести только на СТО. В большинстве случаев достаточно просто поменять фрикционные накладки. Если наблюдается люфт демпферных пружин на ведомом диске сцепления, придется полностью устанавливать новый узел. В результате работы в повышенном температурном режиме приходят в негодность вилка и подшипники, стоимость которых также высокая.

Какие действия предпринимать, если возникла неисправность сцепления?

Крайне важно прислушиваться к своему автомобилю. Своевременное обнаружение поломки и ее ликвидация (чем быстрее — тем лучше) поможет избежать более серьезных последствий

Устранить неисправность сцепления – значит заменить всю систему целиком, либо отдельный ее элемент. Еще один минус: только опытные и фанатичные автовладельцы смогут самостоятельно справиться с данной задачей. Большинству водителей, не имеющим свой гараж и определенных навыков не под силу замена узла и приходится обращаться на станции технического обслуживания.

Еще к минусам неисправности агрегата можно отнести цену его замены или замену отдельных элементов. Если у Вас иномарка, будьте готовы к огромным затратам.

Обнаружили неисправность сцепления в дороге, что делать в такой ситуации? Нужно незамедлительно отправится в автосервис, потому что долго ездить на таком автомобиле не получится. Но что делать, если СТО далеко, а отбуксировать некому? Вам поможет такая хитрость, как двойной выжим педали сцепления.

При повышении передачи необходимо выжать педаль, переключить на нейтральную передачу и отпустить педаль. Затем опять выжимаем педаль, переключаемся на повышенную передачу и снова отпускаем ее. При переключении на пониженную передачу, нужно выжать педаль сцепления, перейти на нейтральную передачу, отпустить ее, подбавить газа, снова выжать, понизить передачу и снова отпустить педаль.

Если Вы все-таки решитесь самостоятельно отремонтировать систему сцепления, то вот краткая инструкция по обнаружению места неисправности: самое важное правильно и очень аккуратно разобрать корзину агрегата, осматривая при этом все диски, уделить внимание износившимся деталям, определить, в каком состоянии находятся пружины и количество масла. Важной частью является осмотр выжимного подшипника. Чаще всего многие неисправности связаны именно с ним

Чаще всего многие неисправности связаны именно с ним

Важной частью является осмотр выжимного подшипника. Чаще всего многие неисправности связаны именно с ним

Но лучше всего, при обнаружении неисправности записаться на диагностику и обслуживание к опытным мастерам в автосервис в Москве. Да, цена будет велика, но качество выполнения работы этому соответствует!

Записаться на ремонт или замену сцепления в Москве можно по нижеуказанным номерам телефонов или же оставив заявку на нашем сайте. В течение короткого времени менеджер с Вами свяжемся и ответит на все интересующие вопросы.

Если статья оказалась полезной для Вас — расскажите о ней своим друзьям!

Признаки и причины неисправности главного цилиндра сцепления

Даже простое устройство рабочего цилиндра сцепления не может служить гарантией от различных неисправностей, которые мешают ему эффективно выполнять свои функции:

• Недостаточный объем рабочей жидкости. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо время от времени проверять уровень жидкости в расширительном бачке сцепления. Если уровень опускается ниже отметки «минимум», необходимо долить в систему тормозную жидкость. Снижение объема жидкости в гидроприводе может произойти в результате нарушения целостности манжеты главного цилиндра или при разгерметизации магистрали в местах соединений. Для устранения такой неисправности нужно выявить и устранить протекания рабочей жидкости гидропривода сцепления.
• Разгерметизация магистрали может привести к попаданию воздуха в систему. Такая неисправность нарушает нормальную работу сцепления и может выражаться в «недовыжимании» механизма, которое сопровождается нехарактерным звуком и вибрацией рычага КПП при переключении скоростей. Воздух в гидропривод сцепления может попадать через микротрещины в трубках, в результате изношенности подвижных элементов или нарушения герметичности соединений. Для восстановления функциональности системы нужно выявить участки с перечисленными выше дефектами, устранить их и прокачать магистраль для вытеснения из нее воздуха.
• Перекачивание рабочей жидкости через рабочий цилиндр происходит в результате изношенности манжет или при наличии выработки на поршне цилиндра. Для устранения неисправности необходимо заменить изношенные комплектующие.

При выявлении любых признаков неправильной работы главного цилиндра сцепления необходимо провести диагностику не только этого узла, но и всей системы. Устранение неисправностей на ранних стадиях позволяет ограничиться заменой отдельных деталей.

К наиболее существенным неисправностям относят дефекты поверхности цилиндра – задиры, царапины, коррозия и т. д. При их выявлении чаще всего приходится менять главный цилиндр сцепления в сборе.

Так как тормозная жидкость, используемая в гидроприводе сцепления, отличается хорошей проникающей способностью, то при появлении дефектов на поверхности главного цилиндра она будет быстро просачиваться даже через микрощели, поэтому установка новых уплотнителей не позволит устранить протекание.

В ремонтный набор главного тормозного цилиндра входят манжеты и рабочий поршень. Замена этих элементов не позволит устранить неисправность при наличии царапин на поверхности самого цилиндра сцепления. Учитывая это обстоятельство, следует периодически проводить проверку ГЦС, чтобы выявить неисправности на ранней стадии и не допустить критического износа детали. На появление дефектов в этом узле может указывать снижения уровня жидкости в расширительном бачке, вызванное ее протеканием.

При этом, начинает хуже ходить и сама педаль сцепления, а также становятся заметны нарушения при переключении скоростей, вызванные неправильной работой гидропривода сцепления. Из-за неисправности ГЦС педаль часто проваливается и ходит более туго.

При наличии описанных выше признаков следует внимательно осмотреть ГЦС на наличие протеканий, проверить уровень рабочей жидкости и ее качество. Наличие потеков на корпусе цилиндра или влажные пятна на манжетах указывают на отсутствие герметичности гидропривода сцепления.

Нарушения в работе ГЦС могут быть вызваны засоренностью вентиляционных отверстий крышки расширительного бачка. Устройство привода сцепления продумано таким образом, чтобы в нем поддерживался постоянный объем жидкости. При повышении давления в системе или при высоких температурах уровень рабочей жидкости увеличивается, а затем плавно снижается.

Для регулировки уровня жидкости в крышке расширительно бачка сцепления обустроены специальные отверстия. Если вентиляция гидропривода забита, то он начинает работать со сбоями. В этом случае педаль сцепления буде выжиматься достаточно туго, а ее возвращение в исходное положение будет замедляться.

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:

• отрегулировать привода;
• очистить и смазать шлицы;
• отремонтировать или заменить ведомый диск;
• замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

• поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
• выжать педаль сцепления и включить передачу;
• плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

• сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
• Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
• Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
2. Уберите первичный вал с подшипника.
3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

https://youtube.com/watch?v=d1bb0mbPPsA

Поиск неисправности сцепления

После того, как будет сделан однозначный вывод относительно причины неисправности, можно приступать к ее поиску. Нередко для устранения неисправности начинают сразу же демонтировать детали сцепления, что в большинстве случаев со­пряжено с большими трудозатратами. При этом не используется возможность поискать неисправ­ность сначала там, где она при определенных об­стоятельствах может быть устранена относительно простыми средствами, а именно вокруг сцепления.

В большинстве случаев неисправности вокруг сцепления на первый взгляд могут быть не связаны с неисправностью самого сцепления. Однако при детальном рассмотрении можно выявить множе­ство внешних факторов, отрицательно влияющих на функционирование сцепления.

Нарушенная регулировка карбюратора или си­стемы впрыска может вызвать нарушение пара­метров холостого хода. В отношении сцепления это может проявиться в форме рывков.

Нарушенная регулировка системы зажигания также может стать причиной дефектов, которые выльются в рывки при включении сцепления.

Кроме этого, из-за самопроизвольной работы после остановки двигателя возникает ударная на­грузка на тангенциальные пластинчатые пружины ведущего диска сцепления. Деформированные тангенциальные пластинчатые пружины вызыва­ют проблемы с разъединением нажимного и ве­домого дисков.

Если подушки крепления двигателя недостаточ­но жесткие или повреждены, при включении сце­пления двигатель опирается на подушки, а затем снова отпружинивает назад. Результа­том этого становится чередование дополнительных статических и динамических нагрузок, которое про­является в виде рывков при включении сцепления.

Тугой ход привода дроссельной заслонки так­же ведет к появлению рывков.

Жесткое крепление привода дроссельной за­слонки в сочетании с очень мягкими подушками крепления двигателя вызывает раскачивание трансмиссии.

Изношенный трос сцепления вызывает рывки и проблемы с выключением сцепления.

Несоблюдение параметров регулировки троса сцепления ведет к возникновению рывков или проблемам с разъединением трансмиссии, а так­же к полному разрушению деталей сцепления.

Неисправности в гидравлическом приводе вы­ключения сцепления вызывают рывки и пробле­мы с разъединением трансмиссии.

Перекос коробки передач или отсутствие цен­трирующих втулок (либо штифтов) ведет к угло­вому смещению первичного вала коробки передач относительно коленчатого вала двигателя. Как следствие, могут возникать рывки и проблемы с разъединением трансмиссии. Вызванное угловым смещением биение ведомого диска при выключе­нии и включении сцепления может стать причи­ной повреждений в области клепаного соедине­ния упругих сегментов крепления фрикционных накладок.

Разбитые карданные шарниры вызывают толчки при изменении нагрузки. Это может стать причиной деформации тангенциаль­ных пластинчатых пружин нажимного диска сцепления, а также возникновения рывков и проблем с разъединением трансмиссии.

Устройство и регулировка сцепления ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на в Запорожье.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

Вернуться

Устройство сцепления «девятки»

Комплект сцепления — один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

1. Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
2. Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
3. Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
4. Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса.

При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин.

Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

Вернуться

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Сцепление относится к числу относительно надежных агрегатов ВАЗ 2109. При штатной эксплуатации и периодической регулировке оно служит годами. Расчетный ресурс агрегата превышает 100 тысяч км. И если провалилась педаль сцепления — это редчайший случай. В список типовых неисправностей входят:

Вид неполадки.	Чем выражено.	Какова причина.
Сцепление ведет.	Нажатая до упора педаль не обеспечивает полного отсоединения вала от коробки передач, и двигатель не отключается от КПП. Нажатие на педаль при неисправном агрегате, приводит к тому, что нажимной подшипник недостаточно сильно действует на демпферную пружину, а маховик двигателя продолжает частично передавать крутящее усилие на вал КПП.	Причиной этого часто является плохая регулировка троса сцепления ВАЗ 2109 или выход из строя ведущего диска.
Сцепление буксует.	При полностью отпущенной педали первичный вал КПП остается прижатым к маховику двигателя неплотно и проскальзывает, то есть имеет место пробуксовка. Крутящий момент передается к ведущим колесам только частично и имеет место скольжение контактных поверхностей. Этот эффект ярко проявляется при движении нагруженного автомобиля на подъем: водитель газует, обороты растут, а машина почти не ускоряется, буксует сцепление ВАЗ 2109.	В этом случая чаще всего плохо отрегулирован привод, трос сцепления заедает, ведомый диск изношен или замаслился, вот почему буксует сцепление.
Шум при выключении передачи.	При нажатии на педаль раздается отчетливый шорох или шелест.	Этот негромкий звук может свидетельствовать о возможном выходе из строя выжимного подшипника. Продолжение эксплуатации автомобиля в таком состоянии грозит неприятностями: при его заклинивании неизбежно быстро выйдет из строя корзина сцепления ВАЗ 2109. Меняйте подшипник при первых признаках неисправности, иначе неизбежен серьезный ремонт сцепления, включая замену корзины.

Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

Вернуться

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.